Это своего рода инструкция тем , кто хочет самостоятельно пробурить скважину. Итак поехали.
1. Купили обсадную трубу, диаметром, точно уже не помню, но примерно 13-14 сантиметров. Общая длинна трубы 30 метров.
2. Промерили трубы, поставили краской риски с метражом.
3. Трубы порезали на куски приблизительно по 3 метра. Но этот размер не принципиален. Нужно исходить из возможности удобства их дальнейшего сваривания. Перед этим, в местах порезов так же поставил по три продольные метки, для удобства их сваривания в дальнейшем. Порезать трубы идеально, болгаркой сложно, что бы все порезы были под прямым углом. Поэтому есть смысл поставить такие продольные метки что бы совместить эти куски труб по их старому местоположению. Так не будет зазора между ними.
4.Выбрали место скважины. Предварительно, поинтересуйтесь на какой глубине в вашей местности проходит водоносный горизонт, и обычной лопатой выкопал там ямку диаметром в лопату на максимально возможную глубину. У меня получилось примерно один метр.
5. На нижний конец первой пронумерованной трубы наварил резец. Это труба чуть большего диаметра чем обсадная, с зубчиками по кругу как и пилы.
6. Опустили эту трубу , резцом вниз разумеется, в эту выкопанную заранее яму. Трубу нужно в обязательном порядке выставить вертикально, или уровнем или отвесом и не с одной стороны а как минимум с двух но не противоположных сторон. Далее, засыпали зазоры между трубой и грунтом песком.
7. Итак, труба устойчиво стоит в грунте, она вертикальна, резец, крепко в круговую приварен, труба промерена, отметки краской с метражом проставлены, не мелом, он может стереться.
8. Далее ставим на эту трубу длинные и мощные рычаги, которые крепятся к трубе хомутами на болтах. Два рычага длинной примерно по полтора метра, соосно.
9.На верх трубы ставим, так же с помощью хомута гусак с роликом под тросик.
10. Метрах в пяти установил, вороток, по типу как раньше на колодцах ставили для вытаскивания из него ведра с водой.
11. Стальной тросик , очень надёжно крепим к скобе желонки. Желонка это труба меньшего чем обсадная труба, диаметра с устройством обратного клапана внутри. Как правило это тяжёлый шарик достаточно большого размера.
12. Опускаем на тросике желонку в трубу. Тросик через ролик гусака заводим на вороток, и руками за тросик начинаем поднимать и опускать желонку. Она постепенно заполняется песком. Затем воротком достаём желонку из трубы, песок из неё высыпаем, шарик забрасываем обратно и снова опускаем в трубу.
13. По мере выборки грунта, за рычаги прикреплённые к обсадной трубе проворачиваем её туда , сюда и труба опускается в низ.
14. Как только на поверхности останется трубы примерно полметра, к ней нужно приварить сваркой второй кусок. Для удобства, крепежа я использовал два швеллера с наваренными проушинами под болты.
15. Устанавливаем на трубу которая в грунте, следующую по метражу. Совмещаем риски поставленные заранее, и двумя швеллерами, с двух сторон, болтами крепим две трубы. Одна над другой. Швеллеры обеспечивают их крепёж и главное, соосность.
16. Между швеллерами остаётся не закрытая часть труб с двух сторон. Там, сваркой, так же с двух сторон, свариваем трубы. Швеллера снимаем и обвариваем шов по кругу. Если вы не очень хороший сварщик и не уверены в качестве шва, можно ещё этот шов усилить пластинами поперёк шва. Лично я усиливал каждый шов тремя пластинами, для надёжности. Так как понимаете, если на глубине, шов не выдержит и труба провернётся, вопрос со скважиной можно закрывать.
17. Аналогичным образом идём дальше. Трубы по порядку навариваем, труба опускается в низ, всё глубже и глубже.
18. Первая вода появилась примерно на двенадцати метрах, но это не та вода., которая нам была нужна.
19. Далее был трёхметровый слой голубой глины. Он выбирается сложнее чем песок, но тем не менее всё же выбирается.
20. Примерно на глубине 28 метров пошёл очень крупный песок и вода. Это именно тот водоносный слой который нам был нужен. На момент когда он появился , промерить от ближайшей метки на трубе расстояние до поверхности грунта и записать это расстояние в блокнот или на листок. То есть получится, что например на глубине 28 метров и 20 сантиметров от поверхности начался водоносный слой. Это важно в дальнейшем при опускании фильтра.
21. Далее идёт самый ответственный момент. Нужно установить фильтр.
22. Фильтр представляет из себя трубу меньшего чем обсадная труба диаметра, длинной около двух метров. Внизу фильтра, вырезаны продольные отверстия примерно по полметра, вдоль трубы со всех сторон. Они закрыты специальной, очень мелкой сеткой, которая крепко припаяна к трубе. Далее выше по фильтру идут последовательно два фланца с уплотнителем. С тем расчётом что бы эти резиновые уплотнители очень плотно входили в обсадную трубу. И в самом верху фильтра, скоба.
23. Нижний конец обсадной трубы выставить чуть ниже верхней границы водоносного слоя. Желонку с тросиком промерить и поставить на тросике отметку с расстоянием длинны трубы в грунте. Отмерять от нижнего конца желонки.
24. Замерить длину самого фильтра, опустить в трубу, и так как он за счёт уплотнителей входит в трубу туго, забивать флирт в трубу желонкой.
25. Зная длину трубы в грунте, длину фильтра и длину желонки с тросиком, нужно выставить фильтр так, что бы водозаборная часть была в водоносном слое, но при этом нижняя манжета не проскочила за нижний конец обсадной трубы. Но зная эти три размера это не сложно сделать.
16. Вытаскиваем желонку, опускаем насос, качаем воду. Некоторое время она будет мутной, но затем пойдёт кристально чистая вода. Всё скважина готова.
Хочу так же добавить что всё это мы делали 25 лет назад. Скважина работает всё это время без проблем. Конечно же сейчас ставят пластиковые трубы и делают это специалисты, всё понятно. Но эта инструкция, для познавательных целей а так же возможно каким то энтузиастам которые сами захотят пробурить скважину. А так же хочу сказать, что мы вдвоём с женой проделали всю эту работу за три не полных дня. То есть достаточно быстро, с учётом того, что мы бурили скважину впервые.