Многие любители парфюма, наверное, припомнят ситуацию, когда они покупали любимый ранее парфюм и обнаруживали, что запах явно изменился. И речь не о подделках, а именно смене композиции аромата самим производителем. Причин этому может быть две.
Первая - желание "осовременить" аромат. Казалось бы, зачем покушаться на то, что и так хорошо. Но со временем вкусы людей меняются, и запахи 20-30-летней давности современная аудитория может не понять, поэтому продажи будут снижаться. При этом известное название само по себе является рекламой, и отказываться от нее производители не хотят. В итоге под старым названием получаем нечто другое, увы, не всегда лучше прежнего.
Другая причина - вынужденная замена компонентов. Некоторые из них меняют из экономии, некоторые - из-за запретов. Занимается этим, например, IFRA — Международная ассоциация по ароматическим веществам, которая была создана в 1973 году. При ней действует Исследовательский институт парфюмерных материалов (RIFM), который тестирует компоненты. Их проверяют на безопасность дерматологи и токсикологи, а также оценивают с точки зрения потенциального вреда для окружающей среды. Например, запретили эфирное масло вербены по причине высокого содержания цитраля (около 35%), цитронеллола и гераниола. Якобы они могут вызывать аллергию. Потенциально опасными признали такие компоненты как канифоль, мелисса, листья больдо, экстракт девясила, имбирь костус, фиговый лист и не только. В 2010 году под раздачу попал дубовый мох, который использовался в шипрах. Некоторые компоненты можно добавлять только в ограниченных дозах, например, жасмин самбак, африканскую сладкую мирру, анис. Иногда IFRA обвиняют в необъективности и лоббировании коммерческих интересов отдельных производителей. Из-за запретов этой организации Chanel пришлось вносить изменения, например, в "Coco Mademoiselle" и "№ 5".
По этическим соображениям запретили компоненты животного происхождения - мускус, цибетин, серую амбру. Еще в первой половине 20 века мускус (секрет апокринной железы самца оленя кабарги) применялся в парфюмерии. Затем кабаргу признали исчезающим видом животных. 1 Июля 1975 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Синтетические аналоги мускуса пытались создавать задолго до этого в том числе из-за дороговизны натурального продукта. Сейчас мускус только синтетический. Аналогичная ситуация и с цибетином, который добывали из анальных желез виверры. Серую амбру вырабатывают кашалоты, чтобы переваривать кальмаров. Далее амбра выводится вместе с экскрементами. Теоретически ее можно получить и не убивая китов, но выловить продукты жизнедеятельности кашалота - трудная задача. Редко их выбрасывает на берег, и такая находка стоит больших денег. Чтобы исключить возможность убийства животных ради этого компонента, в США его использование запрещено полностью. В некоторых странах такого запрета нет, но используют его редко из-за дороговизны. Раньше амбра служила также фиксатором аромата, но сейчас много синтетических аналогов. Амбра когда-то входила в состав "Miss Dior", сейчас - нет. Слишком активной вырубкой лесов объясняют запрет на использование индийского сандала.
Некоторые компоненты перестали использовать из-за их дороговизны, например, абсолют фиалки, ирис. Их оказалось проще заменить синтетикой. В итоге мы получаем уже другой аромат.