АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАСКАЖЕМ! Рассказ сто шестнадцатый НАША АФРИКА-7

АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ!

Рассказ сто шестнадцатый

НАША АФРИКА-7

Пустыня Намиб - "место, где ничего нет". Так называется эта загадочная территория на языке коренных жителей - намо.

Только огненное солнце, красные дюны, потрескавшаяся глина и высохшие столетние деревья.

И холодный Атлантический океан, омывающий раскалённую пустыню.

Республика Намибия

Прилетели в Виндхук из Ботсваны 2 октября 2008 года. Переночевали в отеле Хейнитзбург, где наконец-то отведали свежайших намибийских устриц под великолепное южноафриканское "Шардоне". Отель не зря называют немецким. Там, действительно, всё на немецкий лад: от внутреннего убранства до одежды персонала. И расположен он в бывшем немецком замке. Вообще в Намибии, в отличие от ЮАР и некоторых других африканских стран, где много всего английского, чувствуется германское влияние. И это не случайно. С 1890 года до Первой Мировой войны страна называлась Германская Юго-Западная Африка. Потом - просто Юго-Западная Африка, а с 12 июня 1968 года получила название Намибия. Логично. Пустыня - Намиб, коренные жители - намо. До 1990 года официальными языками страны были немецкий и африкаанс. Да и сейчас многие неплохо владеют литературным немецким языком, а другие - так называемым "кухендойче" (кухонный диалект). Больше того. На северо-западе страны, недалеко от Анголы, на берегу Атлантического океана есть город Свакопмунд, который основали переселенцы из Германии в 1892 году. Его называют намибийской Ривьерой. Здесь до сих пор читают утренние газеты на немецком языке, а на завтрак могут предложить баварские сосиски. А вот автомобильное движение - левостороннее, на английский манер, как в ЮАР, с которой Намибия очень тесно связана экономически. На севере страна граничит с Анголой и Замбией, на востоке - с Ботсваной (пустыня Калахари, сменяющая Намиб, занимает почти всю площадь Ботсваны), на юге - с ЮАР, а с запада Намибию омывает Атлантический океан.

Виндхук - чистый, зелёный город, окружённый горами. Говорят, что самый опрятный среди африканских городов. Очень похоже. Отсюда, из местного аэропорта Эрос, 3 октября мы и отправились в знаменитую пустыню Намиб. Поселились в небольшом лагере Литтл Куала в отдельном домике с "видами" (со всех сторон!) на пустыню. Три дня - как во сне. В таком природном окружении бывать не приходилось. Животных, кроме нескольких ориксов и мелких антилоп, не видели, но прелести раскалённой пустыни вкусили вполне. (Подробно описывали эти места в рассказах 14 - "Водопад Виктория и красные пески Соссуфлея", 55 - "Африканская мозаика-2" и 100 - "Пустынные львы и Берег скелетов".)

Отель Хейнитзбург расположился на горе. Отсюда виден практически весь город. Намибия, Виндхук.

Октябрь - в Африке весна. Всё цветет и благоухает. Намибия, Виндхук.

Вот такой он внешне - немецкий отель в старинном замке. Намибия, Виндхук.

Погода прекрасная - столики накрывают прямо на улице. Намибия, Виндхук.

Аэропорт Эрос - местные авиалинии. Сюда прилетели из Ботсваны и отсюда же полетели в пустыню Намиб. Намибия, Виндхук.

Вот так пустыня выглядит из окна самолётика: не самый приветливый пейзаж. Намибия, пустыня Намиб.

Это наш домик в Литтл Куала. Вокруг - пустыня. Намибия, пустыня Намиб.

Садится солнце, и всё вокруг приобретает загадочные очертания. Намибия, пустыня Намиб.

Решили не тратить зря время и сразу поехали знакомиться с окрестностями. Под ногами - гранитоиды: горные породы, образовавшиеся из застывшей лавы. Намибия, пустыня Намиб.

Наши новые друзья-попутчики - американцы из Техаса Дженнифер и Джонатан. Ей далеко за 70, ему гораздо больше. Но старались ни в чём нам не уступать. И выпивали на закате, и в разлом спускались, и на воздушном шаре поднимались. Намибия, пустыня Намиб.

Днём здесь страшная жара, а утром прохладно. Намибия, пустыня Намиб.

На верху ещё солнце, а внизу полумрак. Где это мы? Намибия, пустыня Намиб.

Там - голубое небо... Намибя, пустыня Намиб.

А здесь камни и камни, да ещё влажный песок. Видимо, где-то рядом подземная река. Намибия, пустыня Намиб.

Всё очень просто и необычно - земной разлом. Под влиянием внутреннего напряжения земля (если это можно назвать землёю) разломилась. В отличие от Кении этот разлом неширокий, но довольно длинный. Намибия, пустыня Намиб.

А утром того дня, когда мы спускались в земной разлом, наши друзья решили покататься на воздушном шаре (мы летали на нём в южноафриканском Пиланесберге), мы же отправились к знаменитым красным дюнам Соссусфлея. Это глиняное плато расположено в национальном парке Намиб-Науклуфт, самом крупном в стране и четвёртым по площади в мире. Намибия, пустыня Намиб.

Дюны красные, в песке много железа, раскаляются до 75 градусов. Высота самых больших - около трёхсот метров. Подняться и спуститься сможет не каждый. Намибия, Соссусфлей.

Рядом с дюнами - Мёртвая долина. Этим деревьям сотни лет. Когда-то выросли, потом высохли и так стоят. Намибия, Соссусфлей.

После тяжких восхождений наш рейнджер нашёл тень, накрыл стол и угостил нас приличным обедом. Намибия, Соссусфлей.

Перед отлётом в Намиб. Багажное отделение в самолётике маленькое. Наш большой чемодан, найденный в Йоханнесбурге, привезённый в Маун и летевший в Виндхук на пассажирском месте, сюда не поместился. Пришлось оставить его в Виндхуке, взяв только самое необходимое. Намибия, Виндхук.

Последние минуты перед отправкой из Намиба в Виндхук, а оттуда в заповедник Онгава и национальный парк Этоша. Намибия, пустыня Намиб.

После пустыни заповедник Онгава удивил нас. Настоящая саванна и буш с обилием кустарников и деревьев площадью 30 тысяч гектар. Онгава гейм лодж тоже необычный. Обеденная терраса на горе, а внизу - небольшой водоём, куда с утра до вечера приходит множество животных. Как-то на закате солнца явился даже леопард. Однажды днём пожаловало большое стадо ориксов. После водопоя они прямо на берегу под террасой устроили сражение. Несколько пар, сменяя друг друга, показали чудеса фехтования. Огромные рога соперников высекали искры. Конечно, эти поединки были бескровными.

Нам выделили небольшой домик со всеми удобствами слева от террасы. Недалеко находился другой лагерь - Литтл Онгава. Всего три домика на шесть человек. Очень похоже на ботсванский Литтл Момбо и намибийскую Литтл Куалу. В отличие от многих африканских лоджий в Онгаве, кроме утреннего и вечернего сафари, есть и ночное. В заповеднике обитает огромный прайд львов - около сорока голов. Два вожака и бабушки, мамы, сестры, молодежь. Мы встретили его днём. Львы лежали прямо на дороге, и нам пришлось долго ждать, когда они уйдут. Много носорогов, белых и чёрных. Во время ночного сафари, объезжая густые кусты, наш джип чуть не наехал на одного из них. Он спал стоя и даже не пошевелился. Чуть позже увидели его собрата, мирно щиплющего траву. Этот тоже не испугался света мощных фар. Пока любовались красавцем, джип окружили молодые львы. Один спереди, другой сзади и парочка по бокам. Пришлось выключить мотор и притаиться. Львы долго рассматривали нас, словно решали нападать или нет. Было не по себе. Минут через тридцать всё-таки отошли, и мы тихо-тихо попятились назад, а потом быстро развернулись и уехали. Что у них было на уме?

Лагерь, как и многие в Африке, не огорожен. Животные гуляют свободно и рядом. Вид из нашего домика на водоём и стадо ориксов. Намибия, заповедник Онгава.

Этого спящего красавца тоже рассмотрели с мостков у своего домика. Намибия, заповедник Онгава.

Такого количества львов сразу мы нигде не видели. Намибия, заповедник Онгава.

Они лежат прямо на дороге и не думают уходить. Намибия, заповедник Онгава.

Одинокий жираф в поисках акции. Намибия, заповедник Онгава.

Заслуженный отдых. Намибия, заповедник Онгава.

Семейная прогулка. Намибия, заповедник Онгава.

Пока младшие отдыхают, старший наблюдает. Намибия, заповедник Онгава.

Здесь, как и в южноафриканском частном заповеднике Лондолози, носороги гуляют семьями. Намибия, заповедник Онгава.

Мамаша, увидев наш джип, загородила сына. Мало ли что! Намибия, заповедник Онгава.

Львы лежат на дороге, а рядом спокойно пасутся антилопы. Намибия, заповедник Онгава.

На такой джип львы все-таки решили не нападать. Намибия, заповедник Онгава.

Онгава, как и другие частные заповедники, огорожен, чтобы животные не разбегались, да и преграда для браконьеров. А прямо за забором - огромный национальный парк Этоша (22275 квадратных километров). Он находится на северо-западе полупустыни Калахари, которая является продолжением пустыни Намиб и занимает большую часть соседней Ботсваны. До Виндхука отсюда 400 километров, до Анголы - 125. В 1907 году немецкий губернатор объявил Этошу заповедником, в 1958 году территория стала национальным парком. В середине его - большое солёное озеро. Его название и дало имя всему парку. На языке народа овамбо оно означает "большое белое пространство" или "великое белое место". На одном из здешних наречий (хеиллом) - Khubus: "совершенно голое белое место с большим количеством пыли". Летом озеро пересыхает, а в период дождей буквально расцветает, привлекая большое количество птиц. В парке 144 вида млекопитающих (львы, леопарды, гепарды, слоны, жирафы, зебры, антилопы, носороги и др.) и 340 видов птиц, а также 110 видов пресмыкающихся. Из большой африканской пятёрки нет только буйволов - в пятидесятых годах прошлого века их съели львы. Солёное озеро занимает примерно 23% (40 тысяч квадратных километров!) пространства парка и окружено саванной и лесами. Въезд на территорию платный, время пребывания строго ограничено. Машины досматривают. В парке очень много небольших естественных и искусственных водоёмов, вокруг которых собираются его обитатели. Именно сюда съезжается большинство туристов, что делает наблюдение за животными не очень удобным. В том же заповеднике Онгава таких проблем нет. Вообще в Намибии 38 охраняемых территорий - национальные парки, заповедники, рекреационные зоны. Они занимают почти 20% страны.

В Этошу мы въехали утром через ближние к Онгаве ворота и пробыли целый день. Переезжали от водоёма к водоёму. Около одного из них лев и львица занимались любовью, а второй лев лежал на берегу, словно охраняя парочку. Антилопы и зебры толпились вокруг, не имея возможности подойти к воде, и ждали, когда утехи закончатся. Львы могут заниматься этим делом каждые полчаса в течение длительного времени. Самец при этом худеет на несколько килограммов. Часа через полтора львы, наконец, ушли, и начался коллективный водопой. В другом месте застали одинокого носорога, утолявшего жажду. Встречали слонов и жирафов. Под небольшим деревом, дававшим тень, толпились импалы. День был очень жарким, и большинство животных пряталось от обжигающего солнца. Просторы Этоши казались "безлюдными".

На водопой собираются все обитатели парка. Здесь и слоны, и зебры, и ориксы, и импалы. Даже страус. Намибия, парк Этоша.

Там, где животные, сразу приезжают машины с туристами. Намибия, парк Этоша.

Вот эта "сладкая парочка" уходит от водоёма. Намибия, парк Этоша.

Огромные просторы Этоши напомнили нам бесконечные равнины кенийского парка Амбосели. Намибия, парк Этоша.

Небольшие водоёмы привлекают множество обитателей полупустыни. Намибия, парк Этоша.

Жарко, сухо. Надо постараться, чтобы найти траву. Намибия, парк Этоша.

Мы тоже решили отметиться у одного из водоёмов. Намибия, парк Этоша.

Через эти ворота (всего их четыре) мы въехали в парк. Намибия, парк Этоша.

Редкий случай. Носорог один у воды, и ему никто не мешает. Намибия, парк Этоша.

Самка куду решила попозировать. Снимаем! Намибия, парк Этоша.

Самцы куду красоватся не стали. Некогда. Намибия, парк Этоша.

Львам не до охоты, ждут вечера. А пока отдыхают. Намибия, парк Этоша.

Из Этоши мы прилетели в Виндхук, но не в местный аэропорт Эрос, а сразу в международный, чтобы добраться до Йоханнесбурга, а оттуда - в Цюрих и Москву. А наш огромный чемодан остался в Эросе! Хорошо, что люди, которые нас встречали и провожали, быстро съездили туда и привезли страдальца. Казалось, его приключения закончились. Но не тут-то было. Мы с радостью выложили всё из походных сумок и упаковали в чемодан. Пошли на регистрацию. Взвесив чемодан, служащая отказалась его принимать. Почему? Получилось 23 килограмма, а местные грузчики, по какому-то договору с администрацией, не должны были поднимать вещи тяжелее 20. Пока мы поняли, в чём дело, пока вынимали лишние килограммы, сто раз прокляли нашего тяжелого попутчика. С тех пор в Африку чемодан не брали. Только сумки. И вам не советуем!

На этом наше путешествие в жаркую Намибию закончилось. Но впереди у нас - повторный визит в Ботсвану, принёсший новые впечатления и удивительные, опасные приключения. Но об этом - следующий рассказ. До встречи!

Все фотографии наши, кроме первых трёх. Они - из коллекции Яндекс. Картинки.