Эх, золотые предковидные времена. В Эмираты можно было слетать по путевке дешевле 50 тысяч... Чем я и воспользовался. Февраль 2020 года. Путевые заметки по Дубаю.
Дешевле лететь было из Екатеринбурга. Но до него еще добраться надо. И тут встала дилемма: как ехать? В смысле, во что одеваться? В Эмиратах +25, на Урале -25. В шубе? Ну так куда ее девать потом, таскаться с ней в бауле? И так багаж впритирку. И мы решились: едем налегке. В конце концов, на улице находиться предстояло недолго, больше поезда, самолеты, вокзалы и аэропорты.
Таксист смотрел ошалевшими глазами...
Как мы, в легких ветровках и в кроссовках залезали в машину, тогда как остальные тюменцы кутались в шубы?
— У меня два варианта, — осторожно предположил он. — Вы либо направляетесь на юг, либо вы сумасшедшие. Поскольку такси заказано до вокзала, а не в дурдом, подскажите, если не секрет, куда вы собрались?
На поезд почти опоздали. Поздно вышли, да еще и водитель тормозил старательно. Забежали в вагон, когда проводница уже стояла внутри и готовилась махать своими флажками. Сразу заказали горячий чай, доширак с перцем, чтобы выбить все сопли. В Екб пару часов пересидели в кафе, потом на такси отправились в аэропорт Кольцово. На этом гонки с морозом закончились...
Арабские Эмираты — страна богатая и пустынная. Вдоль Персидского залива простираются города, слившиеся в один большой. В глубине стоят нефтяные вышки и катают по барханам туристы.
Самый роскошный эмират — Абу-Даби. Он же и столица всей страны. В нем собрано семь процентов мировых залежей нефти, отчего роскошь жизни в нем достигает принципиально другого значения, нежели в России или даже в Западной Европе. Вторым по популярности считается как раз Дубай, куда я прилетел. Самый туристический город страны.
Политическая структура государства тоже весьма проста. Чей эмират богаче, тот и главнее. Поэтому эмир Абу-Даби одновременно и президент всей страны, а правитель Дубая — премьер-министр.
Дубай меньше столичного эмирата Абу-Даби аж в 17 раз, но населением превышает его дважды — три миллиона жителей против полутора. Правда, 90% из них составляют мигранты. Всего же в Арабских Эмиратах живет около девяти миллионов человек, и это значительно меньше населения одной только Москвы. Впрочем, где им жить? В пустыне?
Первым делом в глаза бросился абсолютный пофигизм арабов на все вокруг. Пока весь мир паникует по поводу коронавируса и облачается в бесполезные маски, они пьют чай. Пьют безмятежно, с полным погружением. Остальное второстепенно. На таможне пограничник забрал у меня паспорт, положил на какой-то продвинутый сканер и… потерял к нему всякий интерес. Повернулся к коллеге за соседним столом, обсудил с ним местные сплетни, отхлебнул чая из пиалы. Минут через десять неожиданно вспомнил, что его тут, оказывается, ждут. Шлепнул печать и пропустил меня в страну.
Я всегда был сторонником разумной экономии...
Пятизвездочные отели, «ол инклюзив» и бассейны на крыше — нафиг, нафиг. Основная цель поездки — познакомиться с жизнью города, а греть задницу в шезлонге и напиваться можно и в банальной Турции. Дешевле.
Отель выбрал самый недорогой: две звезды, да и те условные. Бассейна никакого нет и в помине. Бара нет, «олл инклюзива» нет. Зато есть завтраки. А большего и не надо. Бесплатное питание обязывает жадных русских постоянно тереться возле отеля. А ну как пропустишь обед или ужин, это ж удавиться можно! Потому вариант с завтраком в этом плане идеален: проснулся пораньше, перекусил — и в путь-дорогу, на исследование.
Живу в районе Дейра. Это уже не столько Дубай, сколько его окраина. Он в отдалении от небоскребов, бизнес-центров, туристических маршрутов. Основной контингент — цветное население всевозможных оттенков. Красные, желтые, черные, белые и коричневые. Никакого разделения по расовому признаку жители не проявляют, живут бок о бок и спокойно общаются.
Номер скромен, но все необходимое есть: вайфай, холодильник под фрукты и кондиционер. Потому что на улице в феврале температура около 25-27 градусов выше нуля. Для тюменского организма это стресс.
Правда, мыться приходилось холодной водой. Оказывается, для нагревателя был отдельный выключатель на стене. Похожий на выключатель света. Узнал о его существовании только на третий день, когда меня застала мокрым и мерзнущим горничная. «Ты, русский Дмитрий, великий спортсмен, — защебетала она на ломаном английском. — Предпочитаешь закаляться!»
Я на не менее ломаном английском объяснил, что предпочитаю тепло, а закаляюсь не по своей воле. Горничная заржала и объяснила за выключатель.
Из минусов еще была бесконечная дискотека на первом этаже. Ее громовые раскаты раскачивали отель до трех ночи каждый день. Как мне потом сказали, это беда всех гостиниц до трех звезд включительно. Брать более высокого класса я не мог, потому что резко дороже. И сама по себе, и отельный сбор какой-то дикий берут. Поэтому после первой бессонной ночи я купил беруши в магазине на углу. Жизнь стала проще.
Надо отдать должное, в номер я приходил только ночевать. Остальное время наматывал километраж, знакомясь с городом. Средний «пробег» по умным часам составлял около 30-40 тысяч шагов, или 25-30 с лишним пеших километров, что для толстого Карпова — весьма приличный показатель.
Гид еще в автобусе предупредила: страна мусульманская, строгая. Никаких нарушений, иначе в лучшем случае крупный штраф, в худшем — депортация на родину без права возвращения. Переходить дорогу в неположенном месте — харам. Появляться в шортах на людях — харам. Фотографировать женщин — ни в коем случае. Выйти на улицу пьяным — даже Аллах не спасет тебя в этом случае. После каждого вбитого гидом тезиса настроение падало все ниже и ниже. Понятное дело, хотел поехать на отдых, а попал почти в ГУЛАГ — куда это годится. Но не возвращаться же обратно. Купаться после семи вечера, кстати, тоже нельзя. Неизвестно, почему, на том же Кипре всем глубоко наплевать, когда ты купаешься и возвращаешься ли на берег вообще.
К слову, не все так страшно оказалось на самом деле. Фотографировал свободно почти всех, включая женщин. А вот с переходом дороги в неположенном месте однажды попух. Не хотелось ждать зеленый, дорогая, пустая, просто перешел на другую сторону.
И тут же мне перегородили путь два суровых джентльмена в штатском. Какая-то тайная полиция или что-то вроде этого. Сперва строго сказали что-то на арабском. Я прикинулся ветошью. Потом перешли на английский. Я резко забыл язык и начал отвечать на русском. В итоге оказалось, что один из них знает русский язык. Он объяснил мне, что нарушение и правда очень серьезное, плати штраф.
«Откуда ты знаешь русский, брат?» — излишне восторженно воскликнул я. Мое воодушевление легко объяснялось: нужно было срочно подружиться с этим полисменом, чтобы избежать штрафа. Оказалось, он учился в Москве, жил там года три, еле-еле выучил язык. Я рассказал ему про Сибирь и пригласил в гости, похвастал нашими термальными источниками, долго-долго тряс руку. В итоге мое поведение убедило стража порядка, что я свой, хороший и дружелюбный. В итоге штрафа удалось избежать.
Окраинная Дейра, кстати, на Кипр немного похожа. Спокойная и безмятежная жизнь, вместо небоскребов — обычные коричнево-серые дома, слоняющиеся из угла в угол бродяги и разноцветные мигранты. Хватает и отличий. Например, пьяных нет совсем. Курильщики обжимают урны на углу, идущего человека с сигаретой во рту не встретить. Сказываются жесткие автократические законы.
Соотечественников пока не видно, но они явно есть. Иначе чем объяснить, что местные зазывалы пытаются разговаривать со мной на ломаном русском? «Ей, прювет, кагдиля! Давай суда-суда!» Начинаю всерьез подозревать, что национальность у меня написана на роже, пока не замечаю предательскую надпись кириллицей на футболке. Надо будет переодеться. И, кстати, сменить брюки на шорты.
Рядом с гостиницей автобусная станция и красная ветка метро, одна из трех...
В подземке, конечно, ехать веселее, в Тюмени-то её нет. Хотя и подземкой называть местный метрополитен будет некорректно — большая часть линии проведена над землей. В футуристические станции, напоминающие дирижабль, тянутся эскалаторы и лифты. Иногда выходы из метро ведут в торговые центры, тогда вместо лестниц-эскалаторов протягиваются подвижные ленты.
В первый же день возле входа в метро меня заставил вступить в диалог владелец местной забегаловки неподалеку. Кажется, индус. «Эй, привет, рус! — радостно махал он моей мизантропической харе. — Заходи в гости!» Дернул черт крикнуть ему в ответ: «Later!». Дескать, потом как-нибудь. Для меня «потом» — это потом, но скорей всего, никогда. Индус «лэйтер» воспринял как «Конечно, дорогой, непременно сегодня же вечером».
И по возвращении домой накинулся снова, требуя уже на английском (русский закончился) сдержать обещание и заглянуть на огонек. Пришлось сделать вид, что он обознался. Но индуса на мякине не проведешь. Он обиженно замахал руками. Махал и на следующее утро, и через утро. Пока я не психанул и не и не послал куда подальше на нашем родном.
Он воодушевился новой фразе и на следующий день встречал радостными криками «Привет, рус! Иди к чьерту, в гости заходи!» От такого приглашения уже, понятное дело, не отмахнешься, пришлось зайти и выпить кофе под довольно приятный фалафель. Мимо все равно не пройти, возле самого метро расположился бородач.
Вообще транспортная сеть Дубая весьма развита. Метро, автобус, трамвай оплачиваются картой и по одному принципу: прикладываешь у турникета (в автобусе прямо на входе), едешь, приезжаешь, на выходе опять прикладываешь карту, деньги снимаются. Стоимость поездки зависит от длины маршрута, разделенного на разные зоны. В среднем пять-семь дирхамов. Каждый дирхам — около восемнадцати рублей на тот курс. Сейчас дороже. Главная ошибка туриста — недооценивать скорость списывания денег с карты. Именно на этом я один раз и попался.
Дело в том, что пополнять карту можно только на станциях метро. Автобусные остановки такой услуги не предоставляют. И оказалось как-то при возвращении с пляжа, что денег на карте недостаточно, чтобы оплатить проезд. Наличные водитель не берет, с платежным терминалом вообще не договоришься. А метро поблизости нет, только автобусы. Пришлось выходить на следующей остановке и ловить такси. Они хоть и значительно дороже, зато позволяют оплатить как наличными, так и картой. В итоге обошлась поездочка вместо пяти дирхамов в целых тридцать. С тех пор я держал на карте не меньше полтинника, из которых двадцать привез домой в качестве бесполезного сувенира.
Отдельно туристам нужно иметь в виду: просто так автобус двери не открывает. Он стабильно замирает на каждой остановке, но если ты хочешь выйти, то нажми на круглую кнопку на дверях. Тогда они раскроются и выпустят. По незнанию я проехал в первый раз две лишние остановки, пока в автобус не зашла пара чернокожих туристов. При входе нужно нажать на такую же кнопку снаружи. Закрываются двери, слава богам, без участия пассажиров.
Транспортные карты Дубая блещут разноцветностью. Самая распространенная — серебряная. Она почти у всех, включая туристов. Есть красная картонная, однодневка. На нее записывается лимит на несколько поездок в течение единственного дня. На следующий день карта недействительна, даже если ты по ней не ездил вообще. Второй вариант — золотая карта. Проезд по ней обойдется в два раза дороже, но зато «голда» дает возможность ездить в так называемом золотом вагоне метро и трамвая. Ну и самое недоступное — синяя карта. Сколько стоит проезд по ней и что она вообще дает, большая загадка, поскольку купить ее могут только местные. Такая вот дискриминация по транспортному признаку.
Вагоны разделены зонами. Первый вагон называется золотым, последний — розовым. В золотом ездит так называемая элита, которая покупает транспортные карты соответствующего цвета. Определенная логика в этом есть, ибо даже в час пик в голден-кэбин найдутся свободные места. Розовый вагон — исключительно для женщин. Вот такие пироги. Причем если тетеньки могут ездить в общем, то мужчинам за проезд в розовом вагоне грозит немедленная кастрация, повешение в публичном месте и порка розгами. На самом деле — штраф в какую-то круглую дирхамную сумму. Конечно, такие ужасы случаются только по словам гида. На практике женщины или миролюбиво укажут заплутавшему туристу (местные и так знают) о его ошибке, или просто проигнорируют.
И знаете, эта разноцветность особенно обидна. Потому что метро и трамваи в Дубае управляются не машинистом, а автоматикой, а стало быть, можно встать у первого вагона и снимать на видео красоты сквозь лобовое панорамное стекло. Если ты, конечно, богач или женщина. Мне не повезло ни с тем, ни с другим, поэтому ездил с простыми смертными.
«Аль махаб э коби нахия Юнион», — объявляет механически голос в метрополитене. И добавляет какую-то сложную арабскую фразу, в которой четко слышится «Аллах акбар». Невольно ёжусь. Нас приучили после арабского «Аллах акбар» разбегаться в разные стороны и прятать голову. На самом деле это означает, что следующая станция — Юнион. А лингвистическую конструкцию с «Аллах акбар» голос добавляет, если на станции есть переход на другую ветку.
Каким образом тут помогает Аллах, не знаю, но ориентироваться, в принципе, удобно. Моя станция «Ар Рига», следующая после пересечения с зеленой веткой. И если забудешься в анабиозе долгой поездки, вставочка про Аллаха поможет прийти в себя. Впрочем, сейчас нам в другую сторону. К Бурдж-Халифе.
До Бурдж-Халифы ехать от нас минут двадцать...
А то и двадцать пять. Поезд периодически то выныривает на поверхность и несется в двадцати метрах над землей, то опять, подобно огромному червю, зарывается в грунт. В андеграунде смотреть особо не на что, а вот снаружи виды открываются прекрасные. Вереница небоскребов сменяется затяжными стройками и просторами. По сути, весь Дубай — сплошная стройка. Возводятся особняки, новые высотки, растут дороги, развязки. И без того великий мегаполис продолжает бить свои рекорды.
Например, самое высокое здание в мире. Это как раз Бурдж-Халифа, к которой мы подъезжаем. Небоскреб тянется ввысь на 828 метров, что на сегодняшний день является абсолютным рекордом (вроде как где-то в Китае уже должен рекорд быть побитым). Ежедневно в строительстве участвовало более 12 тысяч рабочих, на создание ушло 320 тысяч кубических метров бетона. Признаться, я слабо представляю такие числа. Просто верю, что это обалдеть как много.
Рядом с Бурдж-Халифой расплескался четырехэтажный Дубай-молл — крупнейший торговый центр города. Заблудиться в нем не просто можно. Этого никак не избежать. За неделю отдыха я побывал в молле трижды — и все три раза плутал, как сумасшедшая обезьяна в джунглях. Приходилось обращаться за помощью к посетителям.
И тут вскрылась вторая арабская подлость. Все три раза бородатые аборигены отправляли меня не туда, куда надо. Причем объясняли доступно, махали руками, заверяли, что все просто и понятно — и в итоге я приходил вместо подножия башни то в туалет, то в молельную, то обратно к метро. Дорогу спрашивать нужно исключительно у мигрантов. Они ни черта не знают, конечно, но хотя бы не скрывают этого. Еще проще открыть «2ГИС», он поддерживает карту Дубая. Приятная неожиданность.
Почти все говорят на английском. Каждый со своим индивидуальным акцентом. Кто-то медленно и проговаривая каждый звук. А кто-то, наоборот, быстро, глотая целые слова. Как, например, семья европейцев, которая заказала целый поднос какой-то вкуснятины на местном фудкорте, а потом неожиданно подошла ко мне и на ломаном «инглише» объяснила, что им надо срочно отойти. Не буду ли я любезен проследить за подносом, охраняя его содержимое от нападок уборщика? Дескать, европейцы вернутся и доедят. Отказать я не успел. Пришлось сидеть.
Просидел десять минут, двадцать минут, тридцать. Европейцев не было. Несколько раз подходил уборщик и пытался выбросить еду, но я вступал с ним в неравный бой, отстаивая право гостей города на обед. Не пришли они и через час. И тут я начал смутно подозревать, что эта подлая семейка на самом деле и не просила вовсе меня посторожить. Она предложила мне все это сожрать самому, чтобы не пропадало. А возвращаться европейцы на самом деле, кажется, и не собирались. Свою догадку я донес до уборщика, чередуя с многократными извинениями. Он посмеялся, похлопал по плечу, успокоил. Мол, ничего страшного. И выбросил содержимое подноса в мусорный мешок.
И тут наконец-то подошли эти чертовы гурманы-европейцы. Бог мой, я не стал дожидаться расспросов и осуждающих недоуменных взглядов, а просто слинял галопом куда глаза глядят, оставив недопитый кофе и нетронутый пончик. Вот и доверяй после этого людям!
Поющие фонтаны — великое явление, надо отметить.
Несколько раз смотрел на «Ютубе», но даже близко не мог представить их реальный эффект. Большой пруд неправильной формы, обрамленный по периметру небоскребами и Дубай-моллом, утыкан сотнями водяных трубок. И ровно в шесть вечера эти трубки оживают. Из десятка огромных динамиков начинают звучать известные хиты, фонтан просыпается. О, боги, какой невиданной красоты это зрелище! Струи воды взметаются в небеса и плавно оседают брызгами, переплетаются кружевами и взрываются пулеметной очередью. А потом снова взлетают на неописуемую высоту — вплоть до 150 метров. И все это в унисон с прекрасной музыкой.
Фонтаны умеют танцевать под более чем тридцать записанных хитов, в числе которых, кстати, и Пугачева со своей «Любовью, похожей на сон». Каждая песня, каждый танец вызывают свои эмоции. Это и слезы под Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» («I will always love you»). И мурашки по коже от героической «Skyfall» из одноименного фильма про Джеймса Бонда. И «да чтоб тебя» от Аллы Борисовны.
Но, конечно, даже это чудо света не может быть не настроено на прибыль. Сами фонтаны бесплатны. Но включаются композиции ровно раз в полчаса, начиная с шести вечера. Прослушал — и либо сидишь деревянно ждешь следующей композиции, либо иди погуляй. А погулять, кроме как среди бутиков Дубай-молла, негде. Под хруст заветных дирхамов.
Бурдж-Халифа тоже не башня-филантроп. Подъем на нижнюю смотровую площадку обойдется в полсотни долларов. Выше — дороже. Продолжительность обзора — полчаса. Есть вариант сэкономить пять-десять баксов, заказав подъем через сайт, а не у подножия, но я предпочел еще более экономный вариант — не подниматься вообще. Какой прикол стоять на большой высоте ради одной песни?
Наверное, из неприятных сторон мегастроек следует отметить еще и делишки компании «Emaar Properties». Это крупнейший строитель арабского мира. Почти все небоскребы и культовые здания, включая Бурдж-Халифу и Дубай-молл, дело рук этого девелопера. И оказывается, компания не столь хороша, как ее детища. Условия труда мигрантов-строителей ужасны: отсутствие профсоюзов, адский график, низкие зарплаты, плохие условия жизни. Особенно удивляет, что «Емар» получает землю под застройку фактически бесплатно, а платит рабочим не более восьми баксов в день.
Но что мы можем сделать? Едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Аль махаб а коби нахиа!
Все новые места предпочитаю исследовать самостоятельно...
По этому принципу отверг почти все навязываемые оператором экскурсии. ну и из экономии. Обзорная по Дубаю? Спасибо, я и сам прогуляюсь. Рыбалка на теплоходе? Только время тратить. Сафари? Погодите-ка...
Сафари показалось интересной идеей. Конечно, это не африканское сафари, где катаешься в открытом тропическом джипе и фотографируешь львов и жирафов. Да и джипы тут другие, закрытые и даже усиленные изнутри дополнительным каркасом. Без него никак, местное сафари — это скоростное катание по угловатым и крутым барханам. Сорок пять долларов за такое удовольствие, конечно, сумма внушительная, но один ведь раз живем, правда?
Заехали за мной в два часа дня на новом «Лэнд Крузере». Впрочем, новым он был только по документам. В целом видно, что машинку постоянные покатушки по дюнам потрепали. Скрипел кузов, что-то щелкало под капотом, постукивало колесо. К тому же набит был туристами. Не меня же одного катать. Помотавшись по гостиницам, суровый бородатый водитель забил все семь мест пассажирами и наконец помчался в сторону пустыни.
Как видно, сафари пользуется популярностью. Уже у въезда на песчаную поверхность нас ожидали еще с десяток похожих джипов. Выстроились вереницей, наша команда оказалась второй. «Прыстыгныс. Рукамы не хватат!» — проинструктировал шофер. И даванул на акселератор. Машина взвыла, ринулась вперед и с лету заскочила на ближайший холм. И грянула вниз на чудовищной скорости, угрожающе нависая боком и проваливаясь полуспущенными колесами в песке. Сердце рванулось в пятки, потом подскочило в область горла, потом вместе с завтраком попыталось выпрыгнуть на пол или хотя бы за шиворот впереди сидящего визжащего мужичка. «Ой, то ли еще будет!» — с ужасом подумал я.
Но ничего не было. После двух прыжков организм неожиданно привык и даже немного заскучал. Стало даже завидно: остальные пассажиры то и дело подвывали и стонали от страха, отдаваясь процессу на все сто. За исключением сидевшей рядом очаровательной рыжей девушки. Мы грустно смотрели в окно и думали о вечном. Мимо мелькали пески, скелеты неизвестных животных и даже каркас сгоревшей когда-то машины. Судя по тому, что машина была легковая, ее притащили сюда для антуража уже после пожара.
После очередного скачка мы стали лидерами гонки. Нет, не обогнали на лихом вираже зазевавшегося флагмана. Просто в машине впереди поплохело какой-то леди. Ее заботливо вытащили наружу, облили водой и деликатно отвернулись, пока дама выворачивала содержимое желудка на эмиратские пески.
Остаток пути бородатый водитель почувствовал, что градус страсти упал, и попытался спасти его по-своему. На крутых подъемах он тоненьким голоском вскрикивал по-русски: «Мамочка!» На резких спусках басом: «Бабущка!» Тут уж последний страх обернулся смехом, зато на базу приехали лучшими друзьями.
О, каких только национальных ресторанов в Дейре нет!
На каждом углу китайская кухня, филиппинская, сирийская, арабская. Говорят, есть даже русская, но борща я и дома отведать могу. А вот остальные посетить не побрезговал.
Угощения сирийской кухни не ограничиваются заказанными блюдами. Помимо супа и мясной тарелки из баранины, говядины и свинины поставили на стол аппетитную хлебную корзину, тарелку с зеленью, соусницу с несколькими вариантами соусов и, конечно, бутылку чистой воды. Вода пришлась очень кстати, со специями сирийцы не церемонились. Зато сразу стало понятно, почему тут всегда полно народу — более вкусной и насыщенной мясной кухни я не пробовал. Простите, но наши шашлыки рядом не стояли.
Ближайший китайский ресторан обосновался в паре домов от отеля. И приятно удивил формой угощения. Здесь царствует некое подобие шведского стола. Оплатив полсотни дирхамов, ты получаешь большую кастрюлю с бульоном. Просто кастрюлю с просто бульоном. Она взгромождается на конфорку прямо посреди гостевого столика и доводится до кипения. А дальше начинается самое интересное. На дальних витринах выложены охлажденные и замороженные продукты. Чего там только нет! Королевские креветки и мидии, крабы и кальмары, рыбные и мясные пельмени, шарики из тилапии, сибаса, лосося и еще нескольких сортов рыб, слайсы из говядины и баранины, морские и древесные грибы, спаржа и соя… Целые шкафы, уставленные популярными яствами Поднебесной. Хватать, разумеется, можно в неограниченном количестве, правда, надпись вежливо просит не брать больше того, что сможете съесть.
Ограничение в ресторане одно — тайм-лимит. Если сидишь больше двух часов, то придется выложить еще пятьдесят дирхамов. Но за два часа не только Гаргантюа сможет основательно подчистить китайские полки, но и скромный журналист из Тюмени. Что он, собственно, и продемонстрировал, обжора и негодяй!
Арабская кухня, пожалуй, самая скучная. Она предлагает преимущественно шаурму, кебабы и ее вариации. Любят аборигены закинуться нездоровой выпечкой. Есть в Дубае, кстати, и привычный нам быстропит — Макдональдсы, KFC, Бургеркинги. Но цены там, скажу вам… Не намного дороже будет заглянуть в полноценный ресторан в Дейре. А зачастую и вовсе дешевле.
В центре вообще лучше терпеть, не набрасываться на еду. В околопляжной зоне или в прогулочных секторах простой бургер может обойтись почти в тридцать дирхамов. Стоит оно того?
Можно делать набеги на супермаркеты. Если в номере есть плитка, готовить самому. Если нет — обходиться фруктами и снеками. И какое разнообразие в местных магазинах! Одних только фруктов десятки видов. Папайя, маракуйя, рамбутан, питахайя, куча совсем незнакомых жутковатых видов. Это не считая уже привычных бананов, фиников, цитрусовых, киви. Которые в разы вкуснее завезенных в Россию. Даже обычные яблоки тают во рту. И, конечно, его величество Манго. Великолепнейший фрукт! Сладкий, полезный. С одним, пожалуй, минусом — сложно чистить. На этот случай ленивым покупателям предлагается уже нарезанное и очищенное от косточек фруктовое ассорти, упакованное в поллитровые пластиковые стаканы. У нас в таких молочные коктейли подают.
Цены средние. Привычные бананы, апельсины, яблоки чуть дороже тюменских. Экзотика значительно дешевле. Например, у нас сочный манго ниже 800 рублей за штучку не купить, тут же выйдет в два раза дешевле, к тому же за килограмм. Жалко только, что не привезти гостинцами домой: все очень спелое и мягкое — не доедет.
Не уступают по выбору и отделы с морепродуктами. Крабы, креветки, устрицы, всевозможная рыба. Во многих гипермаркетах все свежекупленное тебе могут прямо тут и приготовить. Хочешь — неси домой. Хочешь — садись прямо тут за столик.
Совсем кисло обстоят дела с алкоголем...
Я растягивал на неделю бутылку коньяка, выхваченного еще в екбшном Duty-Free. Но пить, если честно, и не особо тянет. В Дубае ты пьян уже самим городом. Футуризмом и размахом. Разрывающими облака небоскребами, отражающими тысячами стекол жаркое арабское солнце. Беспилотными ультрасовременными трамваями и метрополитеном. Обычными машинами такси, самые простые из которых представлены бизнес-классом. Пролетающими по восьмиполосным магистралям с ровнехоньким покрытием автомобилями, которые до этого видел только на картинке — «Феррари», «Ламборгини», «Роллс-Ройсы», «Бентли» и «Майбахи».
Если совсем уж хочется прибухнуть, в городе есть 4-5 магазинов сети African&Eastern. В них по космическим ценам и при показе загранпаспорта продадут коньяк, виски, пиво или даже русскую водку.
Несмотря на почти полное отсутствие дождей в течение года, Дубай зеленый город. Пальмы, газоны, кусты непонятной природы. Есть даже целый сад цветов, посетить который можно за пятнадцать дирхамов. Это он на словах сад. А по факту целый городок, усеянный гипоаллергенными петуниями всевозможных окрасок. Из цветов сделаны гигантские диснеевские персонажи, танцующие огромные балерины, аллеи с арками в форме влюбленных сердец. И даже самый Boeing компании «Эмирэйтс».
Сколько же людей нужно для обслуживания такого количества зелени? Не поверите, но минимум. К каждому деревцу, каждому газону подведена система автоматического полива. Выстроенный в безжизненной пустыне город научился ценить зелень природы.
Пальма Джумейра — самый маленький из трех островов пальмового архипелага и самый старый, построенный еще в 2006 году...
Пальмой он (как и два родственника) назван неспроста — формой остров напоминает лежащую на боку пальму с листьями, отданными под отели и пляжи, и большим одиннадцатикилометровым ореолом, по сути служащим волнорезом. В общей сложности площадь Джумейры составляет более 800 футбольных полей. Если на остальных пляжах может гулять ветер, то здесь в силу архитектурных и геологических особенностей (не дураки строили) погода солнечная, безветренная и почти всегда располагающая к купанию.
Попасть пешком на остров не получится. Далеко и неудобно. Можно проехать на машине по специальной широкополосной дороге. А можно и самым необычным транспортом Арабских Эмиратов — монорельсом. Удовольствие, мягко скажу, недешевое. Кольцевой билет туда и обратно стоит 60 дирхамов, больше тысячи рублей. К тому же просто так искупаться на пляжах Пальмы Джумейра не факт что получится, почти все они отданы дорогим отелям и частным особнякам. Я ограничился прогулкой по вылизанной береговой линии и валянием кверху брюхом на огромных раскаленных камнях, которые, подобно трем китам, составляют основу острова.
Второй остров пальмовой триады — Палм-Джабал-Али — был достроен двумя годами позднее старшего брата, в 2008-м. И стал куда более крупным айлендом. Но, в отличие от Джумейры, толком заселить его так и не получилось. В 2011 году скаканули цены на недвижимость, и большая площадь острова осталась невостребованной. По этой же причине туманным видится будущее и третьего брата — Палм-Дейра. Он вообще еще в стадии насыпания. И будет ли когда-нибудь достроен, неизвестно.
Возвращался с Пальмы Джумейра я несколько расстроенный. Топал-топал поглядеть на это чудо света, а выяснилось, что делать тут особо и нечего. За обед отдал только полторы сотни дирхамов, что просто кошмар как дорого. Плюс шестьдесят за монорельс. Это штука, конечно, хорошая, необычная, но, блин, шестьдесят дирхамов! За меньшую сумму Харон перетаскивает души через Стикс!
К тому же на обратном пути до меня докопались пакистанцы. Я как раз решил побродить по далеким от туризма маршрутам и вышел к местной пристани, по совместительству пограничному пункту. Тут-то на меня и набрела группа смуглых гопников.
— Хей, — кричит дохловатый азиат непонятной наружности. — Хау а ю?
Тут и еще человек пять подтянулось. Я с перепугу сперва решил, что это местные таможенники. А ну как нарушил что! И сейчас получу официально по отсутствующей шапке. Откуда знаю, вдруг запрещено фотографировать кораблики? На всякий случай убрал телефон подальше, чтоб не отобрали и не постирали снимки.
Оказалось, все в точности до наоборот. Пакистанцы, кстати, ужасно говорящие на английском, наоборот, удивились и обрадовались забредшей в края их гетто белой обезьянке. И начали повсеместно фотографироваться на память. Сперва селфи на мой телефон. Потом селфи на свой телефон. Сперва с одним меня сфотографировали. Потом с другим поставили. Потом со всеми пятерыми. Потом увлеклись и начали фотографировать друг друга на свои телефоны. Чем я воспользовался и удрал, сверкая пятками. Нет уж, хинди — руси, конечно, пхай-пхай, но как-нибудь без меня.
А в целом Дубай понравился. Настолько, что не хотелось возвращаться. До сих пор, просматривая видео фонтанов и снимки разных интересных мест, ловлю себя на коварно подкрадывающейся слезе. Настолько мил и приятен стал мне город всего лишь за неделю. Рекомендую ли я вам туда съездить? Однозначно. Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь.
Это и неожиданное пение муллы из динамиков торговых центров, контрастирующее с современностью дорогих бутиков, и вживую из многочисленных красивейших мечетей. Удивительно животрепещущее пение, одновременно похожее на стоны с того света и красивые восточные мелодии. Это и прекрасно сохранившийся старый город — не квартал, а действительно почти город, с аутентичным колоритом. Местные не бросили старину в забвении, а начали активно использовать для привлечения туристов. Пооткрывали лавки, фирменные магазины. И все это стилизовано под древность, чтобы не нарушать дух глинобитных стен и мазаных хаток.
Это и многообразие мигрантских культур, сплетенное в великолепный, дружелюбный винегрет. Как, например, в одном вагоне метро бок о бок едут солидный араб в дишдаше, негр в деловом костюме и с дорогим мобильником и запросто сидящий на полу в национальных шароварах индус, перебирающий четки. Едут и совершенно не удивляются друг другу. Этим и прекрасен менталитет многорасовых мегаполисов, когда каждый человек добавляет кусочек своей индивидуальной культуры в общий разноцветный котел.
