Здравствуйте уважаемые читатели!
Давно ничего не писал, ленюсь… ну и работаю много, конечно же.
Сегодня расскажу вам о том, как собрать умягчитель воды своими руками.
Умягчитель – это просто!
Дальнейший текст статьи посвящен исключительно умягчению воды, и я не расскажу вам о том, как избавить воду от запаха, мутности, железа и прочего. В статье не будет ничего про химические средства и аэраторы – только умягчение воды.
На этапе бурения скважины, толковые бурильщики мне объяснили на какой глубине что залегает, где есть вода в достаточном количестве, а где её мало, и прочие нюансы.
На самом близком водоносном слое был пылеватый песок – это правда, мои соседи, кто хотел сэкономить деньги, или просто не знал нюансов, рассказывали о частой замене фильтров на выходе из скважины, в связи с постоянным засорением их мелким (пылеватым) песком.
Чуть глубже, водоносный слой был не плохой, но там было очень мало воды.
Следующий был хорошим, на крупнозернистом песке.
Ну и самый глубокий – известняк. Но «известняковый» слой был «сероводородным», с очень жесткой водой.
Скважина обошлась дорого, вода с «песка», но вода хорошая! Один недостаток – жестковатая… По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 вода пригодная, а вот для жизни не очень, накипь.
Анализ воды я делал и самостоятельно, при помощи «аквариумных» тестов, и в лаборатории. Надо отдать должное «аквариумным» тестам – работают исправно и точно:).
С первых же дней проживания в доме у меня появился умягчитель кабинетного типа, от именитого производителя BWT. Его мне подарил мой друг, и я им был очень доволен!
Предыстория.
Чуть больше года назад BWT стал пропускать воду в дренаж, тогда я оптимистично отнесся к этому вопросу, ведь это нормально, износ поворотного диска клапана – довольно частое явление, это всего лишь запчасть!
Но каково же было моё удивление, когда начал искать запчасти! На тот момент, это больше года назад, запчасть обошлась дороже 5000 рублей! И это ещё не всё! Ждать её пришлось почти месяц! Надо ли напоминать вам о том, что это цена дилера, а не розничная…
Ну, бывает, подумал я.
Но не так же часто:)!
В это году клапан стал пропускать в солевой бак… Цена запчасти не уменьшилась…
Ко всему хорошему добавилось то, что умягчителю больше 3-ёх лет, а объём смолы в этом малюсеньком умягчителе крайне мал.
Ресурс смолы уменьшился примерно на 30-40% от начала эксплуатации. При таких данных – смолу требуется менять.
История.
Сложив 2*2, пришел к решению полной замены умягчителя:
1) Цена китайского клапана или равна или чуть ниже стоимости запчастей на BWT
2) Колонна и солевой бак – не самые дорогие запчасти
3) Объём смолы и частота регенераций меня не устраивала, хотелось больший ресурс, по разным причинам, в том числе по причине большого суточного расхода воды.
4) Самое дорогое в умягчителе – ионообменная смола (далее смола).
Клапан.
Главным критерием выбора клапана, по уже накопленному опыту:), было – наличие дешевых запчастей.
Ни для кого не секрет – конечно же Runxin самые распространенные, и, наверное, самые дешевые клапаны. К тому же, у Рангсин керамические диски, в отличии от BWT – там пластик.
Не нужно думать о том, что есть какие-то супернадёжные клапаны Clack, что они работают дольше и совсем не изнашиваются. У меня есть пример двух людей, один из которых льёт почти песок в клапан Рангсин, а второй относится очень бережно к клапану Клак. Первый ни разу не ремонтировал китайца, а второй уже ремонтировал американца:). Всё это от лукавого, попадёт песок или смола – дискам конец.
Опять же, стоимость запчастей и самого клапана, винтик для америкоса стоит дороже чем весь китаец в сборе…
Но это лишь мой выбор, и я полагаюсь исключительно на свой опыт и своё мнение, которое от вашего может отличаться.
Выбор пал на средне производительный клапан с расходомером, расходомер обязательный атрибут, нужный для точного определения момента регенерации (скважина моя дает 1.5м3 в час, дальше может «песочить») - Runxin F117Q3.
Колонна.
Вообще не задавался вопросом какой фирмы выбрать колонну, но размер определил в виде колонны 1054 (размер в дюймах, 10 – диаметр, 54 – высота).
Выбор этого размера был обусловлен несколькими причинами:
1) Достаточная для моих нужд «пропускная» способность.
2) Оптимальное количество засыпки – не более 2ух мешков (засыпка\загрузка самый дорогой компонент умягчителя), но об этом чуть позже.
Солевой бак.
Вообще не выбирал, просто нормальный китайский бак на 70 литров, с поплавковым механизмом, более-менее крепкий. Почему 70? Спокойно убирается мешок соли и нужное количество воды. Об этих параметрах так же расскажу ниже.
Засыпка или загрузка, как кому нравится, а вообще – ионообменная смола.
Вот с засыпкой выбор не однозначный. Вариантов засыпок столько, что даже не все опытные «водоподготовщики» знают их все. Для себя я определил лишь два критерия выбора - общая обменная емкость и, конечно же – стоимость.
Общая объёмная ёмкость – сколько соли (не важно какой) на себе может удержать/поглотить (один шарик:)) определенный объём ионообменной смолы. И он должен был быть не менее 1900 мг-экв/л.
Стоимость – чем дешевле, тем и лучше!
Выбрал ионообменную смолу - ЭКОЛЬ QUALITY 1900, она имена оптимальную стоимость, и подходила по первому критерию.
Всё, для начала этого достаточно.
Далее нашел тех, кто смог мне продать это всё сразу. В Нижнем Новгороде таковых нет, а вот в Санкт-Петербурге с хорошими ценами нашлись – Фильтробаза. Не реклама, но на момент покупки цена была хорошей. Не без косяков, конечно, ошиблись немного:), но, с кем не бывает.
Полный комплект всех компонентов фильтра обошелся в 26100 рублей, плюс стоимость доставки.
Сборка.
Для сборки, помимо вышеуказанного списка, потребуется ещё немного «запчастей»:
- Воронка.
- Водоподъёмная трубка стандартного размера 1,05 дюйма.
- Нижняя корзина, она же фильтр, она же дистрибьютер. По-нашему – конечно же фильтр.
- Если в комплекте с клапаном не идёт верхняя корзина (фильтр, дистрибьютер), её тоже надо докупить.
- Трубка для дренажа, и для перелива солевого бака. Стандартный садовый шланг 13мм (в моём случае гарденовский, был в наличии).
- Комплект инжекторов – очень важный момент!!! Опишу ниже.
- !!! Подсыпка, или кварцевый песок, или мелкая гранитная крошка фракцией условно 2,5-5, об этом ниже.
Начнем собирать.
Приклеим нижний дистрибьютер к водоподъёмной трубке. Несмотря на то, что он плотно одевается на трубку, подстрахуемся, чтобы случайно не выдернуть в процессе сборки, трубку из фильтра и засыпки.
Хорошо, приклеили, вставляем в колонну. Разумеется, вставляем в центр колонны, ошибиться сложно, там есть специальное углубление для этого фильтра.
Если трубка торчит выше горловины колонны, подрежьте её вровень с горловиной, или чуть выше, но не выше, чем 5мм. Не забудьте снять фаску с трубки, и побрызгать её силиконовой смазкой, чтобы входила в клапан как «по маслу».
С трубкой закончили, переходим к засыпке, к засыпке засыпки:).
В случае с умягчителем, наличие подсыпки из кварцевого песка трактуется двояко. Армия интернета разделилась на два лагеря, кто подсыпает, и кто не подсыпает.
Нужно понимать одно – наличие подсыпки никак не ухудшает свойства умягчителя, просто смолы будет чуть меньше. Для колонны 1054 нужно 7 кг кварцевого песка 2,5-5мм фракции.
Если вы не будете использовать кварцевый песок, и засыплете в колонну только ионообменную смолу – ничего не произойдёт, всё будет ровно так же работать (50% интернет лагеря именно так и делали:)).
- Ах да! Засыпать удобно через специализированную воронку, которую я купил, но мне её не прислали:), а потом оказалось, что я её и не купил, т.к. этих воронок у Фильтробазы не было… Но я не обиделся, использовал подручные материалы.
- Будьте внимательны, смола (и кварцевый песок) не должна попасть в водоподъёмную трубку, её нужно заклеить чем-то. В случае, если вы используете специализированную воронку, будьте внимательны, колпачок для трубки (в воронке), очень плотно одевается на нее, и есть вероятность того, что вы вытащите трубку из засыпки, это очень плохо, наверное, лучше этот колпачок удалить и заклеить трубку скотчем, посмотрите на месте, перед началом работ.
Перед засыпкой кварцевого песка, его лучше промыть, он может быть грязным.
Самое занудное – засыпать смолу… для колонны 1054 потребуется 40+- литров смолы.
Информация по количеству засыпки везде немного «гуляет», на зарубежных сайтах указывают % или доли (можно вычислить количество сантиметров), в инструкции к клапану указан объём в литрах.
Я же отметил маркером высоту в сантиметрах, засыпал ~40 литров, и всё совпало:).
Если вы ошибетесь в количестве литров на +- «несколько» - не переживайте, это совершенно не критично. Суть свободного пространства – хорошее перемешивание, оно же промывание, оно же взрыхление, шариков ионообменной смолы при обратной промывке, когда вода идёт не сверху вниз (стандартный режим работы умягчителя), а снизу вверх – «поднимая» смолу.
Также, информацию про количество засыпки, можно найти в инструкции к клапану.
Всё, самые занудные процедуры закончились:)!
Перед тем как продолжить, очистите резьбу колонны от смолы и прочих загрязнений. Зубная щётка, кисточка и пылесос хорошее подспорье в этом вопросе. Снимите скотч с водоподъёмной трубки, снова всё почистим, и только после качественной «уборки» - продолжим.
Осталось закрепить верхний дистрибьютер (фильтр) на клапане (в моём случае с клапаном Runxin F117Q3 фильтр шел в комплекте), закрепляется он плотно, с несильным нажатием на фильтр и проворотом его по часовой стрелке, до момента фиксации (проще сделать, чем объяснить:)).
Надеваем на наружную резьбу клапана уплотнительное, резиновое кольцо, аккуратно вставить клапан на трубку, и закрутить его на колонну. Затягивать нужно умеренно, не ломая сам клапан.
Умягчитель готов! Но пока не совсем:).
В случае с колонной 1054, переместить полностью собранную систему возможно, но, лучше всего, собирать его уже на конечном месте, где он будет стоять в процессе эксплуатации. Штуковина тяжелая!
Теперь нужно подготовить клапан к правильной работе.
- В зависимости от размера колонны меняются условия регенерации ионообменной смолы, скорость прямой и обратной промывки, скорость подачи «рассола».
Для того, чтобы смола качественно «сбросила» соли жесткости, и как следует «набралась» рассолом для каждого типа колонны используется специальный комплект инжекторов!
В инструкции к клапану указаны нужные для вашей колонны инжекторы.
И вот тут ещё один косяк от фильтробазы (где я покупал всё необходимое) – они, зная, что я покупаю колонну 1054, не предложили купить мне нужные инжекторы для клапана…
В комплекте с клапаном идёт «фиолетовый» набор, для колонн диаметром 300-355мм, а мне нужен синий набор, для диаметра колонны 255мм. Эти параметры указаны в инструкции для конкретного клапана.
А ещё, потребуется специальное кольцо для дренажной линии, оно у Runxin F117Q3 отличается от того, что продается в комплекте с инжекторами.
Нужный комплект для колонны 1054 и клапана Runxin F117Q3 (данные номера взяты в инструкции к клапану):
- Инжектор для блока управления Runxin 6304 синий, номер для заказа - 6304.
- Ограничитель дренажной линии F117Q DLFC, номер для заказа - 8468060.
В замене инжектора нет ничего замысловатого. Откручиваем 2 нержавеющих винта, снимаем боковой инжекторный модуль, не теряем уплотнительные кольца, заменяем всё что есть и собираем в обратной последовательности.
Ограничитель дренажной линии находится в штуцере (дренажной линии), откручиваем его, вынимаем одно резиновое уплотнение и вставляем новое, с меньшим отверстием.
Теперь умягчитель точно готов!
Соберем соляной бак.
При выборе бака, отдайте предпочтение более крепкому баку, желательно с верхним держателем «тубуса». Соляные баки чаще всего продаются уже полным комплектом, с соляной трубкой (3/8”). Если трубки у вас нет, её придётся докупить.
Ничего особенного в сборке нет. Но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.
Не теряйте пластиковые вставки для «соляной» трубки.
Высота поплавка должна быть ниже дренажного отверстия!
Надо понимать то, что поплавковый механизм – это механизм аварийной защиты №1, а №2 – дренажное отверстие (про него чуть ниже).
Собрали, подключили? Отлично! Пока не засыпаем соль:), продолжаем монтаж. К настройкам, в том числе и соляного бака, вернемся позже.
Подключение умягчителя к общему водоснабжению.
Начать надо с того, что вы должны определиться, нужен ли вам подмес воды – добавление не умягченной воды к мягкой?
Я не люблю жесткую воду, люблю капельку мыла смывать пол часа:). Мне не нравится сколько-нибудь жесткая вода, и я пользуюсь только мягкой водой. Не подмешиваю ни сколько.
Есть люди, которым эффект «мягкой» воды не нравится, и они под свой вкус делают её относительно «жесткой».
Для смешивания воды используется байпас.
Нет никакой необходимости самостоятельно выдумывать байпас с вентилем. Самый верный вариант – купить готовый для вашего клапана, в случае с клапанами серии F117Q – это Байпас Runxin F70H.
Предфильтр, постфильтр.
К умягчителю это прямого отношения не имеет, но к системе фильтрации – имеет самое непосредственное.
Перед умягчителем обязателен фильтр (чем мельче ячейка – тем лучше). У меня стоит BB20 с картриджем 20 микрон. Обязательно установите фильтр, он продлит жизнь всем элементам вашей системы!
После умягчителя так же требуется фильтр. Использую угольный фильтр в колбу BB10.
И входной и выходной фильтры меняются согласно рекомендации их производителей.
Я меняю 1 раз в 6 месяцев, не зависимо от количества потраченной воды, наверное, это редко, но, чаще – лень.
Вернёмся к подключению умягчителя.
Клапан изготовлен из пластика, лучше всего его подключать «мягкой» подводкой, чтобы не сломать. Но это совершенно не обязательно. Аккуратно можно сделать и медью, и нержавейкой, и даже полипропиленом.
Мой выбор – самостоятельно изготовленные трубки из гофрированной нержавеющей трубы Stahlmann SS304 Neptun IWS 20A сделана у нас в России – значит качественная. Есть более дешевые китайские аналоги, но мой выбор всегда в пользу нашего производителя.
Вариант резьбовой оконцовки может быть разный, и накидная гайка, и обжимная муфта. Для накидной гайки нужен вальцеватель и сами гайки. Если у вас нет вальцевателя – смело выбирайте муфты, т.к. инструмент довольно дорогой, для одного раза в нем нет смысла.
У меня такого инструмента нет, купил муфту обжимную латунную 20х3/4" EF ВР, Stahlmann SSFL2003/4BEF 2217157.
Перед тем как крепить муфту, одел на трубу термоизоляцию из вспененного полиэтилена, чтобы не возникало конденсата. Трубки получились довольно длинными (примерно по 2м каждая), и без термоизоляции конденсат с них будет литься ручьём.
С подключением воды закончили. Идём дальше.
Дренажная линия.
Штуцера и на клапане, и на соляном баке примерно под стандартный 13мм садовый шланг.
Во время регенерации через дренажную линию выходит грязная и солёная вода. Слив нужно организовать в канализацию.
В случае аварии арматуры соляного бака, и переполнении его водой, предусмотрен переливной штуцер, его так же нужно подключить и вывести в канализацию, случаи перелива могут случится.
Теперь всё готово к первому пуску!
Первый пуск!
Открываем краны, колонна некоторое время будет заполняться водой. После чего можно прогнать воду через водоразборные краны.
Первая регенерация.
Перед началом первой регенерации, нужно настроить клапан под все наши условия.
Первая настройка является расчетной, базовой. В дальнейшем, в зависимости от реальных условий, данные настройки можно, а иногда и нужно, корректировать.
- Можно проводить эксперименты с количеством рассола, иногда это дает существенную экономию соли.
- Можно поэкспериментировать с временем медленной, солевой промывкой. Это так же может дать неожиданный результат
Помните одно, расчетные настройки не являются эталонными, и в процессе эксплуатации вы столкнетесь с различными ситуациями. Как пример «старение» (деградация) ионообменной смолы, в результате чего, регенерации придется делать чаще.
Начнем.
Определим частоту регенерации, в самом начале я писал о том, что регенерацию буду делать по количество потребленной воды после умягчителя.
Это самый правильный метод определения регенерации, разве что, если вы не используете умягчитель вовсе, на даче, например, тогда да, можно делать рециркуляцию и по дням.
Предлагаю сначала рассчитать все параметры, а уже потом понять принцип работы.
Определим ресурс полностью «заряженной» смолы.
Дальнейшие расчеты я взял в инструкции к клапану и на различных сайтах.
Дано:
X1 - Ионообменная ёмкость одного литра смолы, г-экв (об этом написано в начале статьи) = 1900/1000(переводим мг в г) = 1.9
X2 - Общее количество литров ионообменной смолы (сколько засыпали смолы в колонну) = 40 литров
X3 - Общая жёсткость воды, мг-экв/л = 7 (данные берем из анализа воды, у меня чуть меньше, но я взял с запасом)
Рассчитаем полный ресурс ионообменной колонны, г-экв (Y1):
X1*X2 = 76, Y1=76
Рассчитаем объём очищенной воды до полного истощения смолы, л:
(Y1*1000)/X3 = 10857
Т.к. полностью истощать смолу не стоит, вы сможете почувствовать, как вода меняет свои свойства, а нам нужна стабильность, сделаем поправку:
10857*0,8 = 8686 литров
Регенерацию будем делать каждые 8,6-8,7м3. Считаем это отправной точкой, по которой будем определять «старение» ионообменной смолы.
Большой объём смолы способен исправно работать около 5 лет, +- в зависимости от количества регенераций. Как только количество воды между регенерациями уменьшится на 30 и более процентов – так, рентабельнее всего, нужно будет заменить смолу. В моём случае – меньше 6м3 между регенерациями, иначе – устанете покупать соль.
Как определить? Ну с опытом вы начнете различать даже немного жестковатую воду от мягкой, или же – воспользуйтесь аквариумными тестами (или любыми другими), которые позволяют определить количество солей жесткости в воде (содержание кальция и магния в воде).
Определим количество «рассола» для регенерации.
На страницах интернета есть множество вариантов, калькуляторов и прочих методик определения количества соли и количества времени для заполнения солевого бака.
Тут стоит отталкиваться от простого, больше рассола - лучше, чем меньше. Но и перебор не нужен, соль с каждым днём дорожает, а наша задача – экономить!
К этому вопросу нужно подойти ответственно, прогонять десятки литров рассола нет никакой необходимости.
Методов определения несколько, попробую рассказать как можно больше.
Инструкция предлагает рассчитать время заполнения солевого бака:
Время заполнения солевого бака (мин):
0,34 * V/u, здесь V – объем смолы (м3), u – скорость заполнения солевого бака (мин).
Скорость заполнения солевого бака зависит от давления воды на входе в клапан.
Указанное время следует увеличить на 1-2 минуты к времени заполнения солевого бака
для того, чтобы наверняка обеспечить достаточное количество воды в солевом баке.
Посчитаем 0,34*40/3,02 (или 3,33 в зависимости от давления воды, возьмем среднее 3,2) = 4,25 мин.
3.02 – табличная величина, для давления воды на входе 2,5 бар, для 3,0 бар - 3,33. Эти данные есть в инструкции к клапану.
Что ещё говорит нам инструкция?
Для колонны 1054 нужно 6кг соли на регенерацию. Ещё существует метод расчета количества соли в зависимости от количества смолы, его я описывать не буду.
Максимальная растворимость соли (г/л) — это максимальное количество соли, которое может быть растворено в одном литре воды. Значение зависит от типа соли и температуры раствора. Для хлорида натрия (поваренной соли) при комнатной температуре (+20 гр.) это значение составляет примерно 357 г/л.
С этим расчетом всё просто: 357 грамм на 1 литр, надо растворить 6 кг, 357 – 1, 6000 – X = 6000/357=17 литров.
С этим расчетом всё понятно, давайте ещё один.
Наверное, единственный самый правильный.
Зная, что нам нужно 17 литров, это, кстати, в идеальных условиях, будем отталкиваться от 20 литров – коэффициент реальности.
Нальем в пустой солевой бак 20 литров воды, сделаем отметку. Выльем всю воду.
Переведем клапан в ручной режим, и включим заполнение солевого бака, а также включим секундомер, для точного определения времени.
Как только вода достигнет отметки 20 литров, останавливаем секундомер и подачу воды. Измеренное время выставляем в настройках клапана.
Установил на 5 минут, это даже многовато.
Солевая, обратная и прямая промывки.
В случае установки времени этих "промывок" нужно полностью положиться на инструкцию.
Время обратной промывки.
Зависит от мутности входящей воды. В целом, она должна быть установлена не менее 10-15 минут. При высокой мутности воды – необходимо увеличить время обратной промывки. В любом случае, если мутность воды превышает 5 ЕМФ, следует установить дополнительный фильтр на входе в ионообменник.
Моя вода полностью прозрачная – ставлю 10 минут.
Солевая/медленная промывка:
(40~50) *Н, где Н - высота смолы в ионообменной колонне, м.
50*0,83 = 42 минуты
Время прямой промывки:
12 * Н, где Н –высота смолы (м).
12*0,83=9,96мин
Ставим 10 минут
В среднем, необходимое количество воды для промывки составляет 3-6 объемов смолы. Предлагается установить 10 -16 минут, но при условии, что данное время обеспечивает требуемые показатели на выходе.
Обратите внимание, прямая промывка вымывает рассол из колонны, и, в теории, вы вообще можете её не делать, просто первые 5-10 минут из крана будет идти солоноватая, возможно горьковатая вода.
Все параметры определены.
Кратко расскажу о том, как проходит регенерация.
Клапан является устройством, автоматизирующим регенерацию, не более.
Сначала клапан переходит в положение, когда вода начинает течь в трубку (та, что с фильтром в самом низу), а вода начинает вытекать в дренажную трубку клапана – та, которая из садового шланга 13мм.
В этот момент смола полностью поднимается в колонне, перемешивается, взрыхляется, промывается. Этот процесс длится в моём случае 10 минут, т.к. вода хорошая, не мутная.
После того как это время прошло, клапан переходит в режим медленной, солевой промывки.
В этот момент «рассол» медленно заполняет колонну, а обычная вода вытекает в дренажную линию. Длится это не менее 42 минут, если поставите больше – ничего не сломается.
После того как это время пройдёт, клапан меняет своё положение, и вода начинает течь в правильном направлении, но льётся эта, солёная, вода не в кран, а в канализацию, всё через тот же садовый шланг дренажной линии Клапана. В моём случае 10 минут.
Всё, на этом процесс регенерации закончен. Шарики ионообменной смолы полностью зарядились ионами натрия, и скинули с себя ионы кальция и магния.
Следующие 8.6м3 воды будут идти в водоразборные краны умягченными – лишенными солей жесткости, но насыщенные «солями натрия», ну или +- как-то так:).
Контроль, автоматизация и прочее.
Завершу эту статью самым интересным:), автоматизируем процесс информирования.
Полезно знать несколько вещей:
1) Любой клапан может износиться, и требуется контролировать его, чтобы он не лил воду «мимо кассы».
2) Нужно знать когда была регенерация, чтобы не забывать покупать соль.
3) Нужно знать сколько воды вы расходуете.
1. Для того чтобы определить неисправность клапана, нужно наблюдать не течет ли вода в дренаж клапана, или в дренаж солевого бака. Если неисправность не очень критичная, то вы можете и не заметить, как вода утекает через клапан в дренажную линию.
Определяется эта неисправность крайне просто. Берется датчик давления, электронный, включается запись его параметров, и утром вы смотрите на график, на сколько упало давление за ночь, когда водой никто не пользовался. Можно дополнить эту автоматизацию счётчиком, который будет считать сколько раз за ночь давление опускалось ниже 2.8 бар (например), и утром вам придет уведомление о том, что за ночь давление опускалось 1-n раз, и вы начнете поиски неисправности.
2. Чтобы определить, когда была регенерация, достаточно установить датчик, который отправит информацию о замкнутом (разомкнутом) контакте на клапане. Клапан Рангсин имеет реле, и включает его, когда происходит регенерация.
Я взял обычный датчик открытия двери Aqara, выпаял геркон, место него впаял 2 резистора и керамический конденсатор на 0,1мФ (фильтр антидребезг). Этот датчик спокойно поместился в внутреннее пространство клапана, и при каждой регенерации счётчик регенераций делает +1, а утром я получаю уведомление о том, что ночью наш умягчитель регенерировал смолу. Идею можно развивать, и присылать уведомления о том, что нужно добавить соли.
3. Общая статистика потребления крайне важна, для тех же фильтров на входе и выходе умягчителя, и прочих статистик. Расход воды можно считать по регенерациям, а можно установить дополнительный датчик, и это будет более правильно. Мы сможем сравнивать данные и понимать о том, что турбинный датчик умягчителя сломался.
На сегодня у меня всё.
Нашли ошибки или неточности – дайте знать, поможем Рунету стать хоть маленько грамотнее.
Всех вас поздравляю с наступающим Новым Годом, будьте Здоровы!
Пока!