На перепутье между Долгоруковской, Демерджи и Караби яйлами находится небольшая яйла Тырке,
что в переводе означает «низкий столик».
Как я уже говорила, Тырке-яйлу некоторые картографы рассматривают как верхнее плато Долгоруковской яйлы.
Высота яйлы порядка 1200 метров над уровнем моря, протяженность 6 км, а ширина от 500 метров до 1,5 км.
На севере Тырке переходит в Долгоруковскую яйлу, а юго-восточные обрывы яйлы нависают над Хапхальским ущельем реки Улу-Узень.
Про весьма экстремальный поход по этому ущелью я обязательно расскажу, когда буду рассказывать про крымские водопады.
Западной оконечностью Тырке является гора Замана (1067 метров),
а восточная оконечность носит название Нос Тырке.
Я побывала и на западной оконечности Тырке-яйлы, и на восточной.
Кстати, почему гора носит такое название, я не знаю. В тюркском языке есть слово «заман», которое означает «время», но...
Чтобы подняться на гору Замана,
мы отправились вверх вдоль реки Курулюк-Су,
время от времени переходя с одного ее берега на другой по вот таким не слишком надёжным на вид мостикам.
Это река – один из притоков Ангары, она подпитывается многочисленными родниками, и течет по ущелью Курлюк-Баш,
по которому мы некоторое время и шли.
Кстати, во время Великой Отечественной войны здесь проходила важнейшая тропа, связывающая Южное и Северное соединения партизан Крыма, поэтому сразу за впадением Курлюу-Су в Ангару, установлен памятник крымским партизанам «Партизанская шапка».
Чем выше мы поднимались, тем больше снега лежало вокруг.
Перед тем, кто оказался в зимнем лесу, мир предстает облаченным в парадный фрак. Элегантный и высокомерный, как истинный денди, он чёрен и бел, прекрасен и равнодушен, ироничен, но вовсе не снисходителен. Скорее, откровенно безжалостен.
Да, и еще он холоден.
Даже слишком холоден, на мой вкус.
Макс Фрай «Энциклопедия мифов А-К, «116. Ифа»
На самом деле не очень холоден. 😉
Мы оставили позади ущелье Курлюк-Баш
и через некоторое время вышли к речке Егерлык-Су, которая является одним из притоков Салгира.
Вернее, она впадает в Малиновый ручей, который в свою очередь впадает в Ангару, а она уже впадает в Салгир. Такой вот заковыристый путь.
Зато на этой реке есть несколько очень симпатичных водопадов без названия (насколько я знаю), но это не делает их менее живописными.
Особенно когда их окружают ледяные сталактиты и сталагмиты.
Полюбовавшись одним водопадом, мы отправились дальше вдоль реки,
и вскоре повстречали еще один водопад, который мороз также украсил ледяной бахромой.
Примерно в районе второго водопада относительно легкая и ровная тропа внезапно закончилась,
и начался нехилый такой подъем по заснеженному склону
на высоту больше 1 тыс. км над уровнем моря.
Ну как зачем? Чтобы увидеть вот это всё.
Первое, что мы увидели, поднявшись на плато,
это высота Хапхал-Баш – одна из самых высоких точек яйлы.
Но мы, собственно, не ради этого зрелища так высоко лезли, поэтому наша группа направилась к южным обрывам.
Виды оттуда уже значительно интереснее.
Это Северная Демерджи,
которую всегда легко узнать по пассивным ретрансляторам на ее вершине.
Эти отражатели радиоволн предназначены для переброски теле- и радиосигнала через горы: станция принимает сигнал из Симферополя и направляет его в Алушту, откуда он распределяется по всему ЮБК.
Кроме того, именно эти ретрансляторы были задействованы при запуске орбитального корабля «Буран».
А рядом находится гора Пахкал-Кая или Лысый Иван.
За Ангарским перевалом виден наш любимый Чатыр-Даг.
А если посмотреть на северо-запад,
то можно увидеть село Перевальное
и часть Долгоруковской яйлы.
Вот, собственно, и всё с этой частью Тырке-яйлы. Но, как я уже говорила, на противоположной ее части я тоже побывала.
Правда не пешком, а в рамках джип-тура, он же УАЗ-сафари.
Как я уже говорила, с юго-восточного края яйлы
открывается прекрасный вид на Хапхальское ущелье
и знаменитые Перья Хапхала – результат эрозии, который поражает воображение.
Определение «перья» и сам внешний вид этик каменных столбов и гребней наводит на мысль о гигантских птицах, которые некогда отдыхали на этих горах.
Вот только слово «Хапхал» переводится как «Волчья пасть».
Может быть, некий гигантский волк щелкнул пастью, и от птиц только перья во все стороны полетели? 😜
Птицы, кстати, никуда не делись, и всё так же кружатся над ущельем и над горами.
Измельчали, правда.
Полюбовавшись еще раз на ущелье, окрашенное в густые осенние тона,
и на Перья, спускающиеся по склону,
мы отправились к следующей смотровой площадке.
Отсюда открывается великолепный вид на верхнее плато Караби-яйлы с горой Кара-тау.
И не только.
Отсюда видно нижнее плато Караби, да восточную часть Южного берега Крыма тоже, несмотря на облачность и дымку.
За ущельем Чигенитра угадывается верхняя часть массива Кара-Даг,
а правее в море уходит гора Караул-Оба, а из-за горных массивов, лежащих между Алуштой и Судаком выглядывает вершина горы Сокол, которую даже с такого расстояния ни с чем не перепутаешь.
По крайней мере, в том направлении аналогичных гор нет. А совсем на горизонте из-под низко нависших облаков величественно выплывает гора Меганом с одноименным мысом.
Налево уходит обширное нижнее плато Караби-яйлы, о многочисленных поездках по которому я еще расскажу.
А пока что мы перемещаемся к следующей смотровой площадке.
Виды отсюда получились далеко не такие захватывающие, как с южных и восточных отрогов.
Перед нами Долгоруковская яйла и нижнее плато Караби-яйлы,
а белое пятно где-то там вдали это хорошо знакомый нам Баксанский карьер.
Если повернуться немного левее, то где-то там за спускающимися туманными сумерками лежит Симферополь,
а еще левее высится верхнее плато Чатыр-Дага.
И на этой оптимистической ноте нам пора заканчивать свою экскурсию.
Мы вновь расселись по джипам, и направились в исходную точку нашего маршрута, бросив прощальный взгляд на Перья Хапхала.
Дорога ушла вниз,
и Чатыр-Даг мелькнул напоследок в развале гор перед тем, как окончательно скрыться с наших глаз.
До новых встреч! 📷