По следам Питера Мейла или в поисках жирного каплуна.
Часть 1. Экс-ан-Прованс, Горд, Аббатство Сенанк, Руссильон, Лакост, Менерб, Ле-Бо-де-Прованс, Шато д’Эстублон, Авиньон.
Твердое намерение посетить Прованс возникло у нас после прочтения книг Питера Мейла, английского писателя, поселившегося с женой в небольшой провансальской деревушке в Любероне и написавшего о своей жизни в Провансе несколько замечательных книг "Год в Провансе", "Еще один год в Провансе", "Прованс навсегда", "Путешествие с вилкой и штопором". "Прованс от А до Z"...
После того, как решение было принято, нужно было спланировать маршрут экспедиции. И здесь возникли варианты, поскольку одновременно хотелось попутешествовать по Лазурному берегу, позагорать, покупаться, принимая во внимание пожелания двоих детей. В качестве пункта базирования на Лазурном берегу выбрали Антибы. По описаниям небольшой, уютный старинный городок, вполне вписывающийся в концепцию провинциального путешествия. Учитывая наличие железной дороги и большую загруженность автомобильных дорог в летний период, решили, что по побережью и до Прованса будем передвигаться поездом, а в Провансе возьмем гида.
А вот с гидами возникла проблема. Цены плясали в довольно большом диапазоне. Кроме того, какие-то гиды сообщали, что сами не водят машину, к своим услугам они прибавляли стоимость водителя с автомобилем, что, соответственно, увеличивало стоимость мероприятия. В итоге договорились с Евгением Тихоновским, которого нашли на сайте http://gidprovance.tourister.ru/ , и это оказалось хорошим решением.
Маршрут был спланирован такой: 1-ый день. Поезд Антибы - Экс-Ан-Прованс. Полдня Экс. Поезд или автобус до Авиньона. Вторая половина дня - Авиньон. 2-ой день с гидом Горд, Аббатство Сенанк, Руссильон, Лакост, Менерб, Бо де Прованс, Шатонеф-дю-Пап. Возвращение и ночь в Авиньоне. Поезд из Авиньона в Марсель. День в Марселе и возвращение на поезде в Антибы.
В Экс мы выехали в 7.40. Приехали с опозданием минут на 20. Из здания вокзала спустились по лестнице вниз и на выходе нас уже ждал автобус до города. В итоге добрались до вокзала в 12-ом часу. И тут нас ждал сюрприз. Автобус из Экса в Авиньон уходил в 13.00, а следующий в 17.15. План посмотреть Экс и Авиньон за один день оказался нереалистичным. Ну что делать. Отправились гулять по Эксу.
Экс-ан-Прованс. Небольшой, тихий и респектабельный город. Считается одним из наиболее богатых городов Франции. Как и большинство других городов Прованса имеет давнюю историю, восходящую к критским временам. С автовокзала вы сразу попадаете на Бульвар Мирабо. Он был задуман архиепископом Мишелем Мазарини и построен в 1649 году. Проспект был первой каретной улицей города, застроенной постоялыми дворами и дорогими особняками. На бульваре находится известное кафе «Три гарсона», в котором сиживали Поль Сезанн (кстати, он вырос в доме № 55, где находилось шляпное заведение его отца) и Эмиль Золя.
Украшением бульвара являются 4 фонтана: Ротонда, самый монументальный фонтан высотой 22 метра и диаметром чаши 32 метра, обильно украшенный разными статуями, фонтан Девяти пушек, который когда-то служил в качестве места водопоя овец и коз, возвращающихся из Арля, фонтан Горячая вода, который наполняется теплой минеральной водой, которая славится своими целебными свойствами со времен римлян и фонтан короля Рене, известного как покровителя искусств, кроме того, еще и тем, что он завез в Прованс индеек, шелковичного червя и мускатный виноград.
Свернув в конце бульвара Mirabeau налево, вы попадете в старый город. Здесь стоит посмотреть Place Richelme – одну из самых старых площадей города, где каждое утро, включая воскресенье, размещается городской рынок. С ней сообщается Palce d’Hotel de Ville – красивая площадь с фонтаном и сторожевой башней перед величественным зданием мэрии. Пройдя сквозь арку башни и вы окажетесь на улице Gaston de Saporta – одной из старейших улиц города, которую венчает собор Спасителя le Cathedrale Saint Saveur, построенный между XII и XIV веками в позднероманском и раннеготическом стилях. Чуть ниже собора – Архиепископский дворец и прилегающая к нему площадь. Нагулявшись вокруг собора, можно снова спуститься на Place d’Hôtel de Ville, чтобы исследовать прилегающие кварталы: Cordeliers, Tanneurs и Bellegarde.
Если пересечь проспект Мирабо, то попадаешь в квартал, построенный в XVII веке по приказу архиепископа Прованса – родного брата кардинала Мазарини. Улицы этого квартала имеют совсем другой характер: ровные, словно начерченные по линейке, они легко приведут вас к основным достопримечательностям: place des Quatre Dauphins – шедевр симметричной архитектуры, спроектированный Рамбо в XVII веке и церкви St. Jean de Malte – укрепленному храму ХIII века, первой готической церкви Прованса, известной Распятием работы Делакруа.
Церковь соседствует Musée Granet – музеем, собравшим прекрасную археологическую коллекцию и собрание картин XVI-XX, среди которых находится богатая коллекция полотен Поля Сезанна.
Конечно, одного неполного дня для Экса мало. Здесь надо пожить, погулять по улицам города, посидеть в кафе, попутешествовать по окрестностям, пропитаться его духом. Но что делать, надо радоваться тем возможностям, которые дает нам жизнь, а не грустить о том, что могло бы быть.
Итак, мы сели в автобус и отправились в Авиньон. Если вы останавливаетесь в Авиньоне, то лучше делать это в старом городе, где-нибудь неподалеку от Папского дворца.
Надо сказать, что туристов в Авиньоне очень много и бронировать жилье надо заранее. Мы остановились в небольшом отеле Regina, судя по описанию, особым комфортом он не отличался, но располагался на центральной улице.
Я упоминал про книги Питера Мейла, которые подвигли нас к путешествию. Ключевой темой в этих книгах является описание образа жизни в Провансе и, в частности, французской кухни. «Не надо делать из еды культа»,- эта фраза, судя по рассказам Мейла, точно не подходит для французов. Более увлекательных и захватывающих описаний трапез я больше нигде не встречал. И при поездке в Прованс мы рассчитывали попробовать то, о чем с таким удовольствием читали. В частности, в «Путешествии с вилкой и штопором» Мейл упоминает «маленький и прелестный» ресторан «L’Isle Sonnante» в Авиньоне, как пример очень достойной провансальской кухни. Мы отправились туда в предвкушение предстоящего наслаждения. И тут нас ожидало разочарование. Официанткой в ресторанчике оказалась негритянка, с мутным взглядом и весьма грубыми манерами, а в самом ресторанчике расположилась компания то ли китайцев, то ли корейцев. При этом цены, мягко говоря, выглядели не очень доступными. В итоге, мы решили воспользоваться советом Евгения и отправились в ресторан Le Lutrin, столики которого расположены прямо на площади Папского дворца. Это оказалось правильным решением. Довольно большой выбор блюд, в том числе провансальской кухни, за 15 евро за 2 блюда по выбору. Несмотря на то, что народу было много, официанты быстро обслуживали посетителей, при этом перекидываясь с ними шутками и охотно помогали сориентироваться в меню. Нельзя сказать, конечно, что это образец высокой кухни. Но Boeuf en daube – говядина, тушенная в специальной посуде на медленном огне в красном вине с провансальскими травами и чесноком, оказалась вполне интересным блюдом. А бокал местного вина совсем поднял настроение.
Утром за нами заехал Евгений, и мы отправились в путешествие по Провансу.
Горд. Расположен в долине Люберон, считается одним из самых красивых деревушек Франции. Перед въездом в город мы остановились на смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом.
Евгений рассказал про типичную архитектуру города: Заборы, стены домов и прочих строений, например, бори – «юртоподобные» каменные строения, служившие провансальским пастухам загонами, складами продовольствия и укрытиями от непогоды, выполнены в особом стиле «сухой кладки». История этих строений берет начало еще в бронзовом веке, они использовались до XVIII столетия. Чтобы не нарушать архитектурный облик, в этом стиле строят всякие технические объекты. Например, рядом с вышкой сотовой связи, стилизованной под елку, находится стилизованная под бори техническое сооружение.
На входе в сам Горд находится небольшая площадь и ресторанчик. Здесь снималась сцена фильма по роману Питера Мейла «Хороший год», в которой Макс танцует с Фанни «под тягучий, хрипловатый и неотразимо обольстительный голос Дианы Крол». Надо сказать, что известный фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу совершенно не соответствует тональности романа. Если в книге Макс – это человек, потерявший работу и приехавший в Прованс без гроша в кармане, то в фильме - вполне преуспевающий биржевой игрок, этакий типичный американский типаж, хозяин жизни. Кроме того, сюжет книги в большой степени завязан на интригу с нелегальным производством уникального вина, которое делает арендатор Макса. Ну и как иначе, вино – это нечто священное во Франции. В фильме этот сюжет как-то на втором плане, а атмосфера Прованса, так хорошо воспроизведенная в книге, в фильме слабо просматривается.
Потом мы прошлись по улочкам городка, посмотрели замок, построенный в XI веке баронами Горда. Возле замка находится часовня Кающихся в белом (Chapelle des Pénitents Blancs). Это католическое братство (в числе ряда других: черных, коричневых…) возникло в Генуи в 14 веке и потом распространилось по французскому побережью и в городах Прованса. Члены братства ухаживали за больными, погребали умерших, помогали паломникам и бездомным. В настоящее время в часовне постоянно открыта выставка работ современных художников. Улицы городка сделаны из вертикально вкопанных каменных плит. Эти улицы, типичные для Прованса, называются les calades. В Горде калады ведут к неплохо сохранившимся городским укреплениям, открывающим превосходный вид на долину Люберон. Стены эти были построены уже в XVI веке, дабы защитить горожан от набегов мародёров и банд солдатов-дезертиров во времена Столетней войны. За одними из немногих сохранившихся ворот города – Савойскими воротами (la Porte de Savoie) зайдите в небольшой зал, служащий выставкой для местных художникам. Долгое время считалось, что зал (l’aumonerie Saint-Jaques) был изначально часовней, или же оружейной комнатой. На самом деле он служил пристанищем для пилигримов, совершающих паломничество путем Св. Иакова.
Гуляя в старом городе, зайдите в церковь, построенную в XII веке. Изначально церковь была посвящена святой Деве (отсюда название Notre-Dame), позже переименована в церковь святого Фирмина. Построенная в романском стиле и искусно, хоть и не роскошно, украшенная внутри, эта церковь является одной из красивейших в Провансе. Загляните также в подземную утробу города – Подвалы замка Ст. Фирмина (Caves du Palais Saint Firmin), во время экскурсии по которым вы увидите старинные винные погреба, давильни оливкового масла и много интересного.
Следом за Гордом мы отправились в аббатство Сенанк - цистерианский монастырь XII века расположенное в нескольких километрах от Горда в живописной долине речушки Сенаколь. Это один из наиболее популярных символов Прованса. Действительно, потрясающе живописный вид лавандовых полей и старинных средневековых построек. При этом просто необыкновенная, как говорят, звенящая тишина и умиротворение. Что меня несколько удивило, в магазинчике при аббатстве я увидел греческие православные иконы. Как потом выяснилось – это не было случайным. Поскольку святой Бенедикт, по уставу которого строился орден цистерианцев, является одновременно и католическим, и православным святым.
По дороге в Руссильон мы остановились полюбоваться на лавандовые поля и виноградники. Кстати, то, что мы называем лавандой, это на самом деле лавандин. Лаванда растет в горах на высоте выше 600 метров, лавандин внешне отличается двумя побегами от основного ствола и прекрасно чувствует себя на равнинах, что существенно облегчает его выращивание. Кроме фотографий, мы послушали также весьма познавательный рассказ Евгения по выращиванию виноградной лозы, что напомнило мне сюжеты из «Хорошего года».
Руссильон. Знаменит, прежде всего, своими потрясающими карьерами охры и цветом своих домов: желтым, оранжевым, розовым, красным, багровым. Согласно легенде, прекрасная Сирмонда, жена правителя Руссильона, благородного Раймонда, полюбила трубадура Гийома. Несмотря на ухищрения влюбленных и помощь им родной сестры Раймонда, Сирмонда не смогла скрыть свою любовь от мужа. Желая отомстить за измену жены, Раймонд позвал Гийома охотиться на кабана и во время охоты вероломно убил его стрелой в спину. Вернувшись в свой замок, Раймонд приказал приготовить сердце Гийома и подать его на ужин своей жене. Легенда рассказывает, что после ужина Раймонд сообщил своей жене, что она ела на ужин. Побледнев, Сирмонда выбежала из замка и бросилась с ближайшей скалы. Кровь ее разлилась на окрестные скалы, навсегда окрасив их в багровый цвет.
По словам Евгения, для фотографов Руссильон – гиблое место. Если они попадают в охряные карьеры, то вытащить их оттуда практически невозможно. Поскольку времени у нас было не много, мы ограничились прогулкой по городу и полюбовались видом на карьеры со смотровых площадок.
Лакост. Небольшой старинный городок. Очень интересная архитектура. Если смотреть на дома с фасада, то они выглядят, как вполне основательные здания. Однако, в ряде случаев, если посмотреть с торца, то понимаешь, насколько узкими являются комнаты в таком доме. Кроме этого, Лакост известен тем, что здесь располагается замок маркиза де Сада. Ныне он принадлежит Пьеру Кардену. Возле замка находятся скульптуры российского художника Александра Бурганова. На одной из них изображен маркиз де Сад, проведший в заточении 30 лет.
В книге «Год в Провансе» Мейл описывает свой визит в Лакост в ресторан «Ле-Семьян» и предложенное меню из шести блюд в сопровождении розового шампанского: «фуа-гра, мусс из омаров boeuf en croute, зеленый салат с оливковым маслом, изысканнейший выбор сыров десерт неправдоподобной легкости, digestif». Вспоминая эти описания, мы тешили себя мыслью, что в конце путешествия в Шатонеф-дю-Пап, мы обязательно побалуем себя чем-нибудь подобным.
Менерб. Пожалуй, одно из самых упоминаемых мест в книгах Мейла, поскольку именно здесь, на дороге между Менербом и Бонье он поселился, переехав из Англии. На входе в город нас встретила надпись, прекрасно передающая настроение Прованса: «Жизнь прекрасна». В Менербе у нас был запланирован легкий обед, естественно, прогулка по городу и посещение Дома вина и трюфелей. На обед мы по совету Евгения заказали Киш лорен. Блюдо нам очень понравилось. Легкое, но одновременно сытное. При этом допускает массу вариаций: овощных, мясных, рыбных. По приезду домой жена ввела это блюдо в наше меню. Оно очень подходит как в качестве блюда «на каждый день», так и для гостевого стола.
После обеда мы отправились в «Дом трюфелей и вина Люберона», расположенный в отреставрированном особняке 17 века. Здесь проходят разнообразные выставки, семинары по виноделию и сбору трюфелей, есть ресторан и, что особенно важно, можно приобрести эти самые знаменитые в мире грибы. Трюфель – это одна из ключевых тем французской кухни и, соответственно, книг Мейла. Процесс сбора трюфелей, продажи, приготовления – это увлекательная, порою детективная тема. Один из рассказов на эту тему у Мейла повествует, как владелец участка, на котором росли трюфели, поймал браконьера с женой и собакой-ищейкой. За освобождение браконьер предложил выкуп, а в качестве залога до возвращения оставил жену. Больше он не вернулся. А вот если бы владелец оставил в залог собаку – ситуация была бы совсем другой. Ибо хорошая собака-ищейка ценится на вес золота.
Самые лучшие трюфели собирают с ноября по март. Летний трюфель менее ароматен и меньше ценится. Говорить о цене трюфелей вообще, это все-равно, что говорить о стоимости вина. Диапазон цен очень большой: от 500 до 7000 евро за кг. Наша покупка оказалась вполне доступной по цене, точно не помню, но пара грибов что-то в пределах 40 евро.
Забегая вперед, расскажу о нашем опыте приготовления омлета с трюфелем. Это одно из самых распространенных трюфельных блюд. Однако, не думайте, что приготовить такой омлет - это простое занятие. Правильный омлет должен готовиться из яиц, снесенных курицей, ведущей привольный образ жизни. Масло перед соединением с яйцами надо размягчить. Другой кусочек масла должен при этом нагреваться на сковородке до приобретения легкого коричневого цвета. Сковорода должна быть чугунная или медная. Перед тем, как вылить яйца, ее нужно нагреть так, чтобы отскакивала капелька воды. Консистенция омлета должна быть почти жидкой, но все-таки не жидкой – baveuse (сочащейся) и т.д. Однако, при всей важности всех элементов омлета и технологии его приготовления, его ключевым достоинством является прежде всего трюфель и его уникальный аромат. Причем возникает он, когда Вы уже проглотили кусочек омлета. И вот в этот момент появляется аромат, который наполняет вашу носоглотку изнутри. Он немного напоминает запах осеннего леса, преющей листвы, трухлявого дерева. Он не исчезает сразу, и ты не торопишься отправить в рот следующий кусочек омлета. Ты прислушиваешься к этому запаху, ловишь его оттенки и наслаждаешься им. Его хочется дополнить глотком старого, хорошо отдекантированного вина. Которое привносит свой запах и аромат. Они смешиваются и возникает неповторимая симфония ароматов. Это потрясающе!
После покупки трюфелей мы спустились в погреб, дабы отведать вин из провансальских апелласьона. Конечно, здесь вы найдете вина разного типа. Но все-таки наиболее типичные провансальские вина – розовые. Это легкие вина, с выдержкой, как правило, один год. Их не принято долго хранить. Они хорошо пьются охлажденными в жаркую летнюю погоду. Как писал Питер Мейл, это вино, которое пьется на босу ногу.
Попробовав несколько местных вин, мы решили не перегружаться, поскольку вечером нас ждал Шатонеф-дю-Пап и отправились в Ле-Бо-де-Прованс, «гнездо орлов никогда не бывших ничьими вассалами». Городок расположен на возвышенности с которой открываются изумительные виды. В том числе на знаменитую Долину Ада – место шабаша ведьм, о котором в своей «Божественной комедии» писал Данте Алигьери.
Здесь Вас ждут площадь и церковь Сен Винсен с её элегантной колокольней «фонарь мертвецов», капелла братства Кающихся в белом и «Дом поросят» с фресками 17 в., павильон королевы Жанны и монумент Шарлю Рю. Кроме живописной архитектуры и богатой истории с сеньорами, трубадурами, красавицами и интригами Ле-Бо знаменит тем, что в 1821 г. Пьер Бертье открыл здесь месторождение сырья для производства алюминия и назвал его в честь деревни – бокситы. Ле-Бо на сегодняшний день считается одной из самых посещаемых деревень Франции – более миллиона туристов в год.
После Ле-Бо-де-Прованс мы заехали в Шато д’Эстублон. Удивительно красивое место. Здесь можно зайти в небольшую часовню, полюбоваться замком XVIII века, красивейшим парком. А зайдя в очень стильный магазин, продегустировать оливковое масло Сhateau d’Estoublon и вино с тем же названием (AOC Les Baux de Provence).
Оливковое масло является одним из важных компонентов средиземноморской кухни. Будучи на отдыхе, мы всегда стараемся найти какую-нибудь небольшую местную фабрику по производству оливкового масла и привезти с собой достаточный до следующей поездки запас. Но данный магазин очевидно не предназначался для пополнения зимних запасов. Это был бутик. Масло продавалось преимущественно в изящных флаконах, скорее походивших на дорогие духи или туалетную воду. И стоили эти произведения искусства соответственно. Как нам сказал Евгений, однажды он привез сюда кого-то из не рядовых менеджеров одной из российских госкорпораций. Тот, увидев эти флаконы, радостно накупил подарков друзьям. Со словами, что не будет говорить им, что это не духи, а масло, и что получится забавный сюрприз.
В Шатонеф-дю-Пап мы добрались уже часам к 7 вечера. Мое нетерпение усиливалось. Я представлял, как мы зайдем в один из многочисленных погребов этого волшебного места. Как будем болтать старое вино в бокале, наслаждаться его ароматом, втягивать, перемешивая с воздухом и прокатывая по языку божественный напиток. Конечно, я буду его выпивать. Не сплевывать. Хотя именно так полагается делать во время дегустации, дабы сохранить здравое состояние ума и способность держаться на ногах. Это преступление, сплевывать Шатонеф-дю-Пап. И вот мы въехали в городок. По сторонам замелькали вывески погребков. Но, какое разочарование, они все уже оказались закрыты! Это был удар. Конечно, мы поужинали в одном из местных ресторанчиков и выпили местного вина. Справедливости надо сказать, что день оказался очень насыщенным. И мы остались очень довольными поездкой по Провансу. Просто нельзя уместить Прованс в один день. В конце концов, первый бестселлер Мейла назывался «Год в Провансе».
Мы тепло попрощались с Евгением. Утром нас ждал Папский дворец и поездка в Марсель.
Авиньон был резиденцией римских пап с 1309 по 1377 г. Переезд явился следствием поражения римского папы Бонифация VIII в противостоянии с королем Франции Филиппом IV. Бонифаций пытался утвердить верховенство католической власти над светской, что привело к его конфликту с Филиппом и последующей гибели. В итоге, в 1305 г. при поддержке французского короля Филиппа IV папой под именем Климента V был избран гасконец Раймон Бертран де Го. За оказанную поддержку Бертран обещал оставить в Распоряжении Филиппа все церковные доходы на территории Франции на 5 лет и политическую покорность. В 1309 г. Климент V переезжает в Авиньон. Период до 1378 г. Получил название «авиньонское пленение пап», хотя по сути это был просто период сотрудничества католической власти (все папы этого периода были французами) и французской монархии. Первые папы жили при доминиканском монастыре. В последующем, при Бенедикте XII на окраине города с видом на реку Рону был построен величественный Папский дворец. Холодные стены из массивного камня, высокие сводчатые потолки, просторные залы. На строительство уходила большая часть церковной казны, да и само проживание пап отнюдь не было образцом аскетичности и скромности.
На входе мы взяли аудиогид, так что путешествие по дворцу сопровождалось подробным рассказом о истории дворца и папской жизни. Пересказывать не буду, так как сами понимаете, что время это займет слишком много, да и к теме провансальской жизни имеет не вполне прямое отношение. Ну а следующим пунктом нашего путешествия был Марсель.
Продолжение следует.