Материалы для постройки планера
В авиамоделизме применяются многие породы дерева, но обязательно хорошо высушенные. Наиболее распространенной является сосна — прямослойная, без сучков, синевы и прелости. Сырая сосна — тяжелая и непрочная, и поэтому ее нельзя применять для изготовления летающих моделей.
Оглавление. Авиационный моделизм.
Сосна применяется мелкослойная — расстояние между ее волокнами не должно превышать 1 мм — и прямослойная — волокна ее должны быть прямолинейны и параллельны друг другу. Сосна с толстыми слоями не годится, так как она не так прочна. Если же сосна не прямослойная, то рейка легко ломается, не говоря уже о том, что ее очень трудно гладко выстрогать. Сучковатая сосна не годится для реек, так как сучки снижают прочность дерева.
Другой распространенной породой дерева в конструкциях моделей является бамбук. Бамбук прочен, но тяжел. Преимуществом его является свойство гнуться над пламенем спиртовки. Так как в моделях много гнутых деталей, то бамбук часто используют при постройке моделей. Бамбук для моделей должен иметь длину колен не менее 200—250 мм при толщине стенок 3—5 мм.
Так как бамбук очень прочен, то и ножи для него должны быть всегда острыми. Рубанком строгать бамбук можно только после того, как будет удален внешний, глянцевый слой, который очень тупит инструмент. Чтобы придать бамбуковым деталям округлую форму или гладкую поверхность, пользуются стеклом.
Бамбуковую палочку обязательно надо предварительно подготовить: срезать внутренний, белый слой и сделать ее такой толщины, какая должна быть у нужной нам модели. Ширина всегда берется по наружному, глянцевому слою. Этот слой в готовой детали должен находиться снаружи кривой, на ее выпуклой стороне.
Сухой бамбук надо сперва слегка смочить водой. Затем, взяв палочку бамбука в обе руки глянцевой стороной кверху, поднести ее к огню, держа над пламенем на высоте 10—]5 мм. Спиртовка должна гореть без копоти, слабым пламенем. Подогрев бамбук и согнув, надо его так держать до тех пор, пока он не остынет, иначе бамбук снова выпрямится.
Предположим, что надо изогнуть бамбук под острым углом. Тогда следует греть палочку в узком ее участке и довольно сильно, все время отгибая концы палочки книзу. Чтобы получить плавную, пологую кривую, надо греть палочку на протяже-
нии всей кривой. Очень трудно получить плавную кривую, если палочка выстрогана неровно. Поэтому надо добиваться, чтобы толщина палочки по всей ее длине была одна и та же.
Для изготовления винтов и ряда других деталей применяется липа. Требования к ней те же, что и к сосне.
Реже употребляются клен, ольха, осина, тополь, орех и другие породы деревьев.
Особое место занимают фанера и шпон — однослойный лист, вырезанный ив дерева, чаще всего из березы. Толщина шпона бывает разной: от 0,3 до 1 мм и более. Склеенный в несколько слоев шпон называется фанерой, или переклейкой.
Для постройки летающих моделей чаще всего употребляется фанера березовая, толщиной от 0,7 до 3 мм.
Другие материалы. Кроме дерева, для постройки моделей широко применяются: бумага разных сортов и толщины — от ватманской до папиросной; резина для резиномоторов в виде лент или нитей квадратного сечения (наиболее употребительны нити сечением 1X1, 1X3, 1X4, 2X2 мм); нитки разные — от простой белой (№№ 00, 10, 40) до тонкой шелковой; стеклянная бумага (шкурка) разных номеров — от 00 до 3; лаки различные и, в частности, авиационные нитролаки, эмалит (его можно применять и как клей, только этот клей очень быстро сохнет); листовой металл — жесть, латунь, алюминий и пр.; стальная проволока разной толщины — от 0,5 до 2—3 мм; гвозди мелкие; клей — столярный и казеиновый. В небольших количествах употребляются и некоторые другие материалы, о которых мы говорили при описании моделей.
Практические совета по постройке планера
Как выстрогать толстую рейку. Чтобы сделать рейку, надо взять толстую доску, несколько длиннее, чем требуемая рейка, и большего сечения. Так, например, если требуется изготовить рейку длиной 750 мм и сечением 7X5 мм, прежде всего отпиливают от доски рейку шириной 10—12 мм, длиной 780—800 мм и толщиной, равной толщине доски.
Далее распиливают полученную рейку еще раз вдоль так, чтобы получилась рейка той же длины, но сечением примерно 10X10 мм. После распиловки получается довольно неровная поверхность. Чтобы избежать этого, лучше всего для распиловки употреблять широкую пилу с мелкими зубьями.
Сечение рейки уменьшают до 7x5 мм, сострогав лишнюю толщину рубанком, обязательно острым. Для строгания толстых реек используют уже известную нам деревянную вилку, прибитую к рабочему столу.
Сначала начинают строгать ту сторону, которая до строгания была ровной; потом, повернув рейку на 90%, строгают вторую сторону. Отмерив от одного края 7 мм в одну сторону и
5 мм в другую, проводят черту карандашом и строгают так, чтобы не задеть черты. При этом надо помнить, что рейка должна быть строго прямоугольной.
Как выстрогать тонкую рейку. Строгание таких реек имеет некоторые особенности. Рейку нельзя строгать, упирая в вилку, так как она может сломаться. Поэтому тонкие рейки, строгают «от себя», зажав задний конец ее струбциной или прижав рейку левой рукой. Чтобы при строгании получить определенную толщину рейки, на столе или на специальной доске прибивают две полоски фанеры такой толщины, какую должна иметь в окончательном виде рейка. Между полосками фанеры прокладывают рейку, которую надо выстрогать, прижимают ее сверху плотно рубанком, а затем рукой протягивают рейку под рубанком..
Затем рейку, если она широка, разрезают на несколько узких тонких реек.
Ширина фанерных полосок не имеет существенного значения. Они играют здесь роль контрольных приспособлений, не позволяющих сострогать лишнее.
Работа с бамбуком. Для моделей лучше брать бамбук зеленовато-желтого цвета, не старый, так как старый бамбук более хрупок. Старый бамбук можно узнать по коричневым и белым мелким пятнам на стволе. Длина колен бамбука должна быть не менее 200—250 мм, иногда она доходит до 400—^ 500 мм. В суставах бамбук легко ломается, и это надо учитывать, когда приходится его выгибать. У древесины бамбука три слоя, сильно друг от друга отличающихся. Первый, внутренний слой — серебристо-белого цвета; он очень непрочен, ш его надо обязательно счистить. Средний и внешний слои остаются и употребляются при изготовлении моделей.
Как разводить клей. При постройке летающих моделей для склейки деревянных частей используют два сорта клея — столярный и казеиновый. Казеиновый клей лучше столярного, так как он не боится влаги и сырости.
Столярный клей приготовляют следующим образом: разломав плитку клея на несколько частей, кладут его на сутки в воду. Когда он пропитается водой, набухнет и станет мягким, его вынимают и кладут в чистую клеянку. Клеянку делают из двух консервных банок разного размера, вставленных одна в другую. Клей кладут в меньшую банку, а в большую наливают воду. Поставив клеянку на огонь, нагревают клей до кипения; если клей получится густым, можно подлить немного воды и вновь довести его до кипения.
Казеиновый клей — это порошок белого или желтовато-розового цвета. Он не должен иметь гнилого или затхлого запаха. Клей, покрытый плесенью или имеющий гнилой запах, для употребления непригоден. ,
Казеиновый клей приготовляют так: берут одну весовую часть порошка и смешивают с двумя весовыми частями воды, температура которой не ниже плюс 10° и не выше плюс 25°С. Все это размешивают палочкой до тех пор, пока не получится однородно окрашенный раствор, без комочков. Затем клею дают 10—15 минут отстояться. После снятия образовавшейся сверху пены им можно пользоваться.
Приготовленный таким образом клей годен для работы в течение 6—8 часов. При склейке двух деревянных частей еле дует намазывать клеем только одну часть. Работать с казеиновым клеем надо в комнате при температуре не ниже плюс 12°С.
Деталь, склеенная казеиновым клеем, по своей крепости не уступает целой и не боится сырости.
Пользоваться этим клеем нужно аккуратно, так как засохший на руках казеин долго не отмывается и вредно действует на кожу.
Как паять. Прежде чем паять какие-либо металлические детали, очищают места пайки от ржавчины и грязи и плотно подгоняют друг к другу.
Паяльник нагревают на примусе, газовой плите или в специальной паяльной лампе, пока не появится пламя зеленого цвета; затем острие паяльника трут о кусочек кристаллического нашатыря, после чего- паяльник подносят « кусочку припоя — сплава олова со свинцом. При этом припой плавится и рабочая часть паяльника — его носок — покрывается тонким слоем олова (облуживается).
Места спайки предварительно смазывают хлористым цинком. Горячим облуженным паяльником проводят несколько раз по куску нашатыря, затем снова по припою; наконец, паяльник подносят к месту спайки и проводят вдоль шва. Расплавленный припой стекает с паяльника, затекает в шов и застывает.
Хлористый цинк получают так: в пузырек с технической соляной кислотой бросают кусочки цинка. После окончания реакции получится прозрачная жидкость — раствор хлористого цинка.
Как полировать. Прежде всего стеклянной бумагой очищают деталь от всех шероховатостей, натирают пемзой в порошке и покрывают политурой, которая после просушки зачищается самой мелкой стеклянной бумагой (№ 00). Затем берут небольшой кусочек ваты, смачивают его политурой и завертывают в тряпочку. Полученный таким образом тампон смачивают снаружи растительным (подсолнечным или льняным) маслом и натирают им полируемую деталь кругообразными движениями до тех пор, пока поверхность детали не станет зер-кально-гладкой.
По мере надобности вату смачивают политурой, а тряпочку — маслом.
Способы вычерчивания деталей модели. Прежде чем приступить к постройке модели, необходимо сделать ее чертеж в натуральную величину. Для постройки большой модели можно ограничиться чертежами фюзеляжа, полукрыла и ряда крупных деталей — все в натуральную величину. Это и будет нашим рабочим чертежом.
Оглавление. Авиационный моделизм.
Вычерчивание крыла планера
На рис. 238 показан чертеж модели при виде сверху. По размерам, приведенным на нем, выполняют отдельно чертеж крыла.
Рис. 238. Чертеж летающей модели планера вид сверху
Сначала рассчитывают, какой лист бумаги потребуется для вычерчивания полукрыла. Как видно из чертежа модели, размах крыла (в него входит и ширина фюзеляжа) составляет 1460 мм. Если разделить эту цифру на два и прибавить немного в запас, будет ясно, что достаточно листа длиной 800 мм н шириной 500—600 мм.
Приколов лист к чертежной доске (ее может заменить гладкий лист толстой фанеры, имеющий ровный, прямолинейный край слева), прочерчивают на расстоянии 100—120 мм от верхнего края листа бумаги тонкую линию — это и будет ось лонжерона.
Если вычерчивается левое полукрыло, то при помощи рейсшины и угольника на расстоянии 60 мм от правого края листа восстанавливают перпендикуляр к оси лонжерона. По этому перпендикуляру циркулем откладывают 55 мм вверх и 110 мм вниз от точки пересечения перпендикуляра с осью. Полученный отрезок изображает торцовую нервюру полукрыла.
Теперь можно разметить поперечные распорки крыла — нервюры. Для этого, пользуясь чертежом, откладывают вдоль оси лонжерона последовательно шесть отрезков длиной по 80 мм, затем два отрезка по 60 мм и два отрезка по 45 мм. Проводят через полученные точки новые перпендикуляры — это будет местоположение всех нервюр полукрыла.
Сдвинув рейсшину так, чтобы край ее пришелся на начало торцовой нервюры, проводят линию передней кромки, а затем, сдвинув рейсшину вниз, проводят линию задней кромки. При этом следует проверить параллельность обеих линий и оси лонжерона хотя бы по нервюре 7 (рис. 238), которая находится на расстоянии 480 мм от торцовой. Расстояния от оси лонжерона до обеих прямых должны быть равны: сверху 55 мм, а снизу 110 мм.
На рис. 238 видно, что после нервюры 7 кромки должны быть изогнуты так, чтобы концевая часть «рыла имела форму несимметричного полуэллипса. Эту часть «онтура крыла можно вычертить произвольно, на глаз.
Если ;крыло вычерчивают точно по оригиналу, то чертеж надо увеличить. Для этого прежде всего следует определить его масштаб. Делается это так: при помощи циркуля и линейки с делениями на миллиметры измеряют на чертеже самый большой размер модели. Эта длина модели равна в натуре 1250 мм, а на чертеже она равна 84 мм. Это означает, что чертеж, приведенный на рис. 238, уменьшен в 1250: 84 = 14,9 раза. Стало быть, перенося размеры с этого рисунка на рабочий чертеж, надо увеличивать все размеры в 14,9 раза. Для этого поочередно откладывают вниз и вверх от оси лонжерона отрезки А и Б (рис. 238), беря их циркулем из чертежа и увеличивая в 14,9 раза для нервюр 8, 9 и 10. Соединив полученные точки плавной кривой, получают нужный контур.
Затем наносят полунервюры (идущие от лонжерона к перед, ней кромке) и, наконец, раскосы, подпирающие торцовую нервюру. Кроме того, на чертеж крыла полезно нанести места соединения бамбуковой дуги с кромками, конструкцию крепления крыла к фюзеляжу и т. п.
Вычерчивание нервюр планера
Крыло требует более точного выполнения, чем другиг части. Особенно это относится к профилю крыла, т. е. к его форме в сечениях. От того, насколько точно выполнены нервюры, которые и придают крылу нужный профиль, зависят в очень сильной мере летные качества модели.
На всех чертежах летающих моделей дается табличка с размерами нервюры в разных ее местах, но не в миллиметрах, а в процентах (т. е. сотых долях) длины нервюры. Это очень удобно, так как дает возможность вычерчивать нервюру любого размера путем несложных предварительных вычислений.
Рис. 239. Вычерчивание контура нервюры профиля крыла планера по таблице
Рекомендуемые профили нервюры крыла планера
На рис. 239 показана в натуральную величину нервюра (профиль крыла), размеры которой отложены по двум осям: вертикальной оси у (игрек) и горизонтальной оси х (икс). Хорду нервюры откладывают по оси х, делят ее на десять частей (по 10%), а первый отрезок — еще на 2,5 и 5% от всей длины хорды: Против каждой из полученных точек восстанавливают перпендикуляры и по ним отмеряют вертикальные отрезки — ординаты — в процентах от той же длины хорды, принятой нами за 100%. Все эти размеры можно свести в таблицу, как это сделано на рис. 239. Тогда нетрудно рассчитать и вычертить нервюру любого размера.
Предположим, что надо вычертить нервюру этого же профиля (т. е. такой же формы, как и приведенная на рис. 239), при длине ее в 200 мм. Одна сотая длины этой нервюры равна 200: 100 = 2 мм, а 1 % ее длины равен также 2 мм.
В графах таблицы верхней и нижней ординат приведены цифры, показывающие количество процентов, которые надо взять от всей длины нервюры и отложить их на каждой ординате. Так, например, из таблицы видно, что из точки, лежащей на оси на расстоянии 2,5% от носка нервюры, нужно отложить: iepx — отрезок, равный 2,74% длины нервюры, а вниз — 0,866%
Длину этих отрезков находят так: отрезок, соответствующий 1 % длины, равен 2 мм, количество процентов вверх равно 2,74, а вниз — 0,866; значит вверх надо отложить отрезок, равный 2X2,74 = 5,48 мм, или 5,5 мм, а вниз — 2X0,866= 1,732 мм, или 1,7 мм. Если у размера помечен знак « + », его надо откладывать от оси кверху, если помечен знак «—», надо откладывать книзу от оси (иногда знак « + » в таблицах не помечается).
Проделав такие подсчеты для всех ординат, получают ряд точек верхнего и нижнего обводов нервюры. Соединив их плавной кривой при помощи лекала, получают форму нервюры при длине ее в 200 мм.
Расчет других нервюр одного и того же крыла при одном профиле по всей его длине будет отличаться лишь тем, что длина нервюр окажется разная и, следовательно, 1 % уже не будет равен 2 мм.
Оглавление. Авиационный моделизм.
Комбайн для сбора ягод шиповника