У меня уже был подробный пост о дореволюционной парфюмерии и косметике, но речь шла в первую очередь об известных производителях. Сегодня речь более подробно пойдет о том, какие именно запахи были в моде.
Мода на парфюмерию пришла в Россию в 18 веке из Европы. Увы, подробных описаний тех ароматов не сохранилось. Публицист М. И. Пыляев упоминает: «Косметики и духи вошли в употребление у нас только в конце прошедшего столетия; с этого времени наши придворные дамы, кроме гулявной воды (розовой) да зорной и мятной настойки (холодец), других духов не знали. Первыми явились в моду при Екатерине II “Амбровые яблоки”, род саше; последние считались предохранительным средством от чумы и других эпидемических болезней. Вместе с ними стали получать из-за границы кармскую мелисную воду, затем лоделаван (лавендная настойка). Общеупотребительный теперь одеколон появился после похода наших войск в Францию; последний очень любил Наполеон I и мыл им плечи и голову».
Известный русский парфюмер Константин Веригин, работавший во Франции с 1920-х годов, в своей книге «Благоуханость» кратко описал изменение европейской моды на ароматы с 18 века, так: «Духи этой эпохи почти всегда афродизиачны; их формулы нам хорошо известны — они в избытке содержат мускус, амбру и цибет. Остальные ароматы лишь скромно их дополняют. А вместе с тем уже многие другие благоуханности были тогда хорошо известны, просто они не соответствовали требованиям эпохи. Ужасы революции, кровопролитные наполеоновские войны, приход к власти буржуазии — и вкус на духи изменился. Буржуазный класс не знал ни темперамента, ни размаха аристократии; страсти были чужды ему, и в духах он искал лишь натуральности и доброкачественности. И только что созданные одеколоны, и новые духи несли свежесть, несложность, душистость цветочных масел. Но простота натурализма быстро приелась, и с 60-х годов прошлого столетия ее сменила романтическая школа, завоевав вкус широкой публики. Все способствовало этой победе: музыка, литература, искусство. Снова аромат духов стал полон силы и крепости, но в него вошла небывалая фантазия, чему способствовали достижения химии в области ароматов. От натуралистической школы романтизм сохранил большой процент цветочных эссенций, от реалистической — прибавил животные ароматы, не превышая известной "приличности"».
Духи в 18 – первой половине 19 века были либо привозными, либо делались из привозных компонентов. Часто производили их аптекари. Парфюмерию иногда продавали в магазинах кожгалантереи. Перчатки и средства, перебивающие запах кожи, были сопутствующими товарами. Также производство духов часто соседствовало с производством мыла. Более того, иногда ароматизированное мыло могло заменять парфюм. Парфюм продавался часто в розлив, и покупатели сами переливали в свои красивые флаконы. Везли парфюмерию из Франции и Англии. Товары из Англии стоили дорого, поэтому купить их могли немногие. В книге Николая Лесков «Островитяне» есть характерный эпизод:
«Понюхай-ка, — сказал, завидя меня и поднимая муфту, Фридрих Фридрихович. —Чем, сударь, это пахнет?
Не понимая, в чем дело, я поднес муфту к лицу. Она пахла теми тонкими английскими духами, которые, по словам одной моей знакомой дамы, сообщают всему запах счастья.
Счастьем пахнет, — отвечал я, кладя на стол муфту.
Да-с, вот какие у Роман Прокофьича бывают гости. От них счастьем пахнет».
Во второй половине 19 века появились и известные отечественные бренды - Ралле, Брокар, товарищество Остроумова, Суи и не только. Продукция во многом соответствовала европейской моде, к тому же и сырье нередко было импортным.
Духами пользовались многие литературные герои, но почти нигде не упоминается, какими именно. Евгений Онегин имел «духи в граненом хрустале». В романе «Война и мир» духами пользуется Элен Курагина. «Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и слышал скрип ее корсета при дыхании». Авторы не уточняли, чем именно пахли герои, так что можно только гадать, ориентируясь на моду. В первой половине это были цветочные моноароматы, иногда комбинации из нескольких компонентов. Роза, жасмин, фиалки, резеда. В «Мертвых душах» есть эпизод встречи просто приятной дамы с дамой приятной во всех отношениях. «Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по всей комнате». Как видим, гостья предпочитала жасмин – весьма популярный выбор для дамы по меркам 1842 года. Дамы первой половины 19 века душились сами, а также наносили духи на одежду, в том числе шали, сумочки и платочки.
В первой половине 19 века были популярны духи с ароматом пачули. Написание этого слова могло быть разным. Из письма А. И. Герцена (1839): «…модные духи называются рассiouli и пахнут алоем». К концу 19 века этот аромат вышел из моды и стал восприниматься как нечто архаичное. В книге «Москва и москвичи». В. А. Гиляровский описывает бал, который привередливая публика сочла неудачным:
— Что ж это за страшная барыня такая?
— Она очень добрая женщина, но так раздушена этим гнусным пачули, что от нее пахнет за версту аптекой!.. И как могла быть мода на эти отвратительные духи?… Какой-то запах камфоры, проникнутый мускусом… Фуй, мерзость какая!
Я засмеялся.
— Вам смешно, — продолжал камергер, — что я говорю с таким жаром о каких-нибудь духах. Да у меня личная к ним ненависть; я не могу хладнокровно говорить об этой заразе — да, заразе! Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму; он заражает все своим прикосновением; ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египетской мумии.
Флера романтики у этого аромата уже не было еще и потому, что листья пачули стали использовать как средство против моли. Не удивительно, что у модной публики пожилая барыня, надушенная пачули, вызывала такие ассоциации.
В «Вишневом саде» тоже упоминается аромат пачули. Когда главная героиня приезжает в имение, то встречает брата Гаева и Лопахина.
Гаев: Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно...
Лопахин: Да, время идет.
Гаев: Кого?
Лопахин: Время, говорю, идет.
Гаев: А здесь пачулями пахнет.
При этом разные авторы теперь интерпретируют эту фразу по-разному. Для одних – намек на старые добрые времена. Для других – намек на то, что все это устарело. Попадалась мне даже версия о том, что Гаев таким образом выражает «фи» Лопахину, так как тот был человеком из народа, а среди небогатой публики, не следившей за модой, этот аромат еще был в ходу. Интерес к этому компоненту вернулся в 1930-х.
На моду влияли и технические достижения. В лабораториях стали применять новые аппараты. Автоматическая сушилка Альфонса Оноре Пиве, запатентованная в 1864 году, позволила сушить парфюмированное мыло не месяц, а всего несколько дней. После этого резко выросло производство данной продукции. В 1868 году британский химик-органик Уильям Перкин, работавший над созданием искусственных красителей, из битума (каменноугольной смолы) синтезировал кумарин — искусственный ароматизатор, который пах свежескошенным сеном. Кумарин помог заменить более дорогие бобы тонка. В концентрированном виде кумарин по запаху напоминает ваниль. Новые технологии помогли делать более сложные композиции, в том числе с использованием искусственных компонентов. Известными синтетическими ароматами стали Fougère Royale от Houbigant (1882) и Jicky от Guerlain (1889).
В стихотворении поэта Серебряного века Алексея Лозины-Лозинского упоминаются духи Le Trèfle Incarnat («пунцовый клевер»):
…Что все ее горе от скуки,
Что просто она холодна,
Но любят ее, ее руки
Духи ее Trèfle Incarnat
Это широко известные духи на искусственной основе. Стоили они недорого, поэтому стали хитом продаж и в итоге получили неоднозначную репутацию. Их полюбили дамы сомнительного поведения и просто небогатые горожанки, поэтому богатые и солидные дамы к ним относились часто с подозрением.
Романтичные духи с цветочными ароматами еще долго не сдавали позиций. В мемуарах В. И. Пынзина и Д. А Засосова «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов» о парфюмерии сказано так: «Духи модны были французские, особенно фирмы Коти. В конце описываемого периода вошли в моду эссенции, и тоже французские, например ландышевая: маленький пузырёчек заключён в деревянный футлярчик. К притертой пробке прикреплён стеклянный пестик, с которого капали одну-две капли на волосы или платье. Аромат сохранялся долго, была полная иллюзия натурального ландыша. Стоили они дорого — 10 рублей за флакончик». В Британии консервативные цветочные ароматы были в моде даже в 1930-е, когда во Франции победила синтетика и сложные композиции.
В 1910-х во Франции появилась мода на Восток, а вместе с ней и мода на духи в восточном стиле. Этому способствовали и знаменитые Дягилевские сезоны. Постановки, которые показали французам русские артисты были в том числе на тему Востока. Через некоторое время эта мода пришла и в Россию. Позже интерес к Востоку вообще и Египту в частности усилился открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Египетская тема нередко встречалась в оформлении флаконов.
Помимо цветочной парфюмерии в ходу были и другие запахи - например, запах мыла. Вообще мыльное и парфюмерное производство в то время было взаимосвязаны. Более того, многие бренды начинали именно с мыла, в том числе французский Герлен и отечественный Брокар. Ароматизированное мыло было очень востребованным продуктом в том числе и потому, что ассоциировалось с чистотой, опрятностью и аккуратностью. Из популярных отдушек - грецкий / персидский сандал (который мог быть и другого происхождения, чаще всего из Италии), розовое масло. Очень популярным стало земляничное мыло. Особенно любили «мыльные» ароматы небогатые горожане. В России мыло долгое время мыло считалось дорогим продуктом, который был по карману далеко не всем, но во второй половине 19 века оно заметно подешевело. Брокар и вовсе сколотил первоначальный капитал, наладив производство дешевого мыла. Любовь к ароматному мылу, лосьонам, иным уходовым средствам и всему, что ассоциировалось с чистотой, была характерна и для других стран.
После революции производство парфюмерии на некоторое время прекратилось, но позже оно возобновилось. Но советская парфюмерия - уже другая история.