Когда Тбилиси прятался за крепостной стеной, тут пролегала Дигомская дорога к большей части Грузии. В 1797 году она стала "финишной прямой" Военно-Грузинской дороги, а потому и военно-грузинские ведомства начали строиться вдоль неё - как например вот слева штаб Кавказского корпуса (1818-24), старейшее русское здание города.
В честь его начальника (1837-43) Евгения Головина дорога сделалась Головинским проспектом, но лишь в 1863-м её замостили и засадили платанами, которые и ныне, видимо во втором поколении, определяют пейзаж. В 1918 году, когда Грузия впервые объявила независимость, по городу разнёсся слух, что проспект вот-вот переименуют в честь Шоты Руставели, и меньшевики не стали разочаровывать народ, а у большевиков, взявших Тбилиси в 1921 году, рука не поднялась стереть это название с карты. Как видите - история проста. Но сколько всего на неё наверчено!
Проспект лишён той целостной среды эпохи Российской империи, которой так поражает остальной Тифлис. Но в зелени платанов и неповторимой атмосфере Грузии всё это складывается в единство непохожих, в бурный диалог времён, культур, идей, амбиций. На кадре выше слева новостройка ТЦ "Галерея" (2015-17), весьма эффектного внутри:
На месте не чтоб простого советского ЦУМ, построенного, рискну предположить (точные даты мне не попадались), в 1966 году вместе со станцией метро "Площадь Ленина":
Странные композиции у входа в метро:
Напротив них как раз закончился 120-метровый дом №1 (1937-39), другим торцом выходящий к площади Свободы:
Его построил Берия на месте армянской церкви Камоянц начала 18 века:
Далее вдоль проспекта ещё на сотню метров тянется Национальный (до 1918 года - просто Кавказский) музей, основанный в 1850-52 годах вместе с Кавказским отделом Русского географического общества. Старое здание (1867) было таким, а в 1913-30 годах приняло нынешний облик.
Но размер - обманчив: хотя в теории тут гигантская коллекция, собиравшаяся многими поколениями этнографов и археологов и возвращённая в 1920-х годах из эвакуаций по Европам, открыта пока дай бог треть здания: древности (включая Золотую кладовую) да зал оккупации вида "чтоб было". А например этнография или свезённые в Тбилиси в 1918-м иконы пылятся пока где-то в фондах: я бы сказал, если вы не пишете путеводитель, то 30 лари (более 1000 рублей!) за билет можно и поэкономить.
Напротив - пожалуй, главное здание проспекта: Воронцовский дворец (1844-47), для Грузии значащий то же, что для России Зимний. Но его история с метаморфозами Грузии, провозглашением 4 государств и почётной старостью мамы Вождя столь бурная, что её лучше вынести в отдельный пост.
Напротив дворца стояла гауптвахта начала 19 века:
А за ней - Георгиевский Калаубанский храм (1852), неказистый, но первый в Грузии в русском стиле:
Теперь на их месте кинотеатр "Руставели" (1937), в кронах платанов сливающийся с музеем - лишь скульптуры привлекают взгляд:
Дальше лежала Гунибская площадь, а на ней до 1930-х годов высился Кавказский военный собор Александра Невского (1871-96) в неимоверно византийском стиле.
Теперь на том же месте - Парламент (1946-53), знакомый по сводкам новостей:
Причём - новостей разных эпох. Вот например памятник погибшим 9 апреля 1989 года, когда военные разгоняли митинг оппозиции с применением сапёрных лопаток. Здание художественного музея же на заднем плане построено в 2018 году...
...взамен разрушенной гостиницы "Интурист", прежде "Ориент" (1895), где останавливались Остап Бендер и Сергей Есенин. Она, как и половина тбилисского центра, была разрушена страшной зимой с 1991 на 1992-й год, когда эти районы стали настоящем полем боя между Звиадом Гамсахурдиа и вооружённой оппозицией под началом Джабы Иоселиани и Тенгиза Кетовани, по итогам победы которых к власти пришёл Эдуард Шеварднадзе. А ещё вот причудливый круг: именно в "Ориенте" умер в 1936 году после ужина с коварным Берией непокорный глава Абхазии Нестор Лакоба. Словно мина рванула, пролежав полвека. О бурной истории этого квартала я рассказывал отдельно...
Из руин, по слухам на деньги Лужкова, к 1995 году подняли и 1-ю Мужскую гимназию (1827-32) рядом с Парламентом. Ещё бы: из знакомых русскому имён её заканчивал в 1876 Владимир Немирович-Данченко (сын офицера из Кутаисской губернии), а знакомых грузину - десятки. Мыслители и "отцы отечества" Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели, правда, не из их числа, но памятник им (1957) олицетворяет концентрацию национального духа:
Напротив гимназии - церковь Кашвети, которую в 1904-10 годах на деньги грузинских промышленников во главе с коньячным королём Давидом Сараджишвили построил немец на русской службе Леопольд Бильфельд, и это пожалуй ярчайший в Грузии образец архитектуры национального возрождения. В Тбилисскую войну церковь служила местом переговоров, но под конец тоже не избежала огня. О ней также я рассказывал отдельно.
Рядом - Голубая галерея (1888), и пусть никого не смущает её цвет. Она строилась на опушке первого в городе Александровского сада (1859), нынешнего Парка 9 Апреля, как Храм Славы, выставка военных побед:
С 1920 года, то есть эпохи I Республики, тут художественная галерея, примечательная крупнейшим собранием Пиросмани. Вход - из парка, через новый фасад:
Рядом - бюст Игнатия Ниношвили, первого пролетарского писателя Грузии и даже знакомого Сталина по марксистскому кружку "Месами-даси". Неожиданно изящный памятник изваял Якоб Николадзе - известнейший грузинский скульптор и ученик Родена:
А вот Дом Связи напротив (1952-53) примечателен не только оставшимся от изначального здания (1932-33) порталом совершенно прусского вида, но и кровавой историей. В первых числах марта 1956 года Тбилиси бурлил митингами, эпицентром которых был памятник Сталину на Мадатовском острове. По городу катался автобус, наспех украшённый под броневичок, и ряженый Ленин на нём возвещал о величии Сталина.
Как так - земляк, свой человек, страну отстроил, Гитлера победил, и вот теперь русские его "развенчали"?! Грузины хотели даже китайцев позвать, чтоб воскресили любимого Кобу из мёртвых, а в итоге 10 марта собрались большой толпой и двинулись сюда слать в Москву телеграмму. Но - забыв азы речей с броневика про захват почты-телефона-телеграфа, и уж тем более не представляя, что по ним будут стрелять. В итоге на рубеже проспекта Руставели толпу встретили огнём из окон, а на асфальте осталось лежать 15 человек. Но им не поставят памятника...
В 1991-м же стреляли из окон отеля "Тбилиси", где Китовани устроил свой штаб, этакий антипарламент: тогда здание выгорело дотла. Но в 2000-х отель восстановили как "Мариотт", а изначально это был "Мажестик" (1915), творение Микаэля Арамянца, из карабахского села поднявшегося в нефтяные магнаты. Тогда он замышлял лучший отель в Европе, а в наше время здесь порой останавливается его родня, приезжая в Тбилиси из Англии.
Продравшись сквозь исторические бури, выходим на самый целостный "имперский" участок проспекта. И вместе с тем тут уже не витает дух власти, народ спешит по своим делам и беззаботно гуляет.
Я бы сказал - больше всего это похоже на Тверскую кондовой эпохи Лужкова... и детства большинства релокантов.
Все это дополняют колоритные памятники:
В том числе трогательные, какие-то пиросманиевские по духу скульптурки Левана Буджиашвили (2008), попадающиеся тут и там:
Да бескрайние букинистические развалы, тянущиеся целыми кварталами. Что ж - грузинская интеллигенция хранила большие библиотеки, но зачем они молодёжи, живущей в смартфонах евро-мечтой? Особенно - русскоязычные книги, которых тут большинство:
Ещё больше, кажется, скрывается в подворотнях - думаю, не будет преувеличением назвать проспект Руставели крупнейшим в экс-СССР книжным базаром:
Отдельно впечатляет контраст двух сторон - слева это просто улица губернского города вроде Владикавказа или Краснодара:
А вот справа... так мог бы выглядеть главный проспект Петербурга, если бы он устоял на Таганьем Роге. Ещё удивительнее признать в длинном здании Грузинский театр им. Руставели (1898-1901), бывший Питоевский театр Артистического общества, театр-инкубатор что русской, что грузинской трупп. Там внутри потрясающие интерьеры, - как колоссального "венского" зала, так и кафе "Химериони", росписью которого тифлисские художники баловались на досуге, - но нам и тут не повезло.
Театр продолжает бывший отель "Паллас" (1914), среди постояльцев которого были Бурлюк с Маяковским. Теперь, кажется, жилой дом:
Как и бывшая гостиница "Россия":
А в общем шедевров тут столько, что обо всех не рассказать:
На правой стороне, у карабкающейся на Мтацминду улицы Бесики привлекает взгляд Офицерское собрание (1916), построенное на месте культового у тифлисских художников кафе "Кружок". Те не растерялись, и в 1918 году открыли уже в новом доме кафе "Ладья Аргонавтов", а сиживали в ней личности вроде Гудиашвили или Кирилла Зданевича (который открыл миру Пиросмани).
Внутри ещё и роскошный интерьер Якова Николадзе, но мы, увы, не догадались заглянуть:
На следующем перекрёстке выделяется бывший отель "Метрополь" (1906), более известный "Водами Лагидзе":
Ведь у истоков отечественных лимонадов стоял имеретинский аптекарь Митрофан Лагидзе, любивший на досуге извлекать эссенции из трав и фруктов и мешать их с водой. К 1900 году он столь преуспел, что запустил первый в империи лимонадный завод в Кутаисе, а ещё 6 лет спустя перебрался в Тифлис. При "Метрополе" Митрофан Варламович открыл фирменный магазин, и вскоре "Воды Лагидзе" крепко вошли в реальность кавказской столицы.
Революцию Лагидзе поддержал и сразу передал все свои наработки государству, а после доносов, будто он травит рабочий класс, ещё собственноручно изготовил лимонад под строгими взглядами Берии и Джугашвили. Те остались довольны, и вот на восстановленном в 1927 году заводе появился отдельный цех для первых лиц и массовые линии для народа, которым лимонад должен был заменить вино.
Понемногу "Воды Лагидзе" стали всесоюзным достоянием, и те, что в России продаются, с 2011 года разливают в Тихвине, где директором работает внук основателя Торнике. Магазин при "Метрополе" в 21 веке то ли закрылся, то ли стал уже не тот, а настоящие "Воды Лагидзе" разливают теперь прямо в Троицком соборе - ещё одним их ценителем оказался патриарх..
Напротив "Метрополя" - пожалуй, самое эффектное здание на всём проспекте:
Грузинский оперный театр имени Захария Палиашвили (1880-96) вытянулся почти на сотню метров в глубину. Не удивлюсь, если он был крупнейшим в Российской империи, по крайней мере за пределами столиц. И тем страннее, что изначально он назывался просто Казённым театром, куда не стыдно хоть Венскую Оперу пригласить, а собственной труппы - нету.
В 1893 году здесь внезапно для себя дебютировал Фёдор Шаляпин, а в 1911 Сергей Рахманинов впервые сыграл свой III Фортепианный концерт.
Рядом, как спутники вокруг планеты, вращается пяток скульптур. Вот например фонтан "Балерины":
И только к дальнему концу здания лучше не подходить - иначе выйдет как в том анекдоте про "ну нагадил кто-то!" - мы чуть вляпались в натурально общественный сортир под открытым небом, причём явно не залежавшийся с зимы!
Но может нужен он за тем, что лучшие виды открываются с сортиров и помоек: мы были награждены зрелищем роскошного модернового дома Соломона Схиртладзе (1902-07)::
С другой стороны от театра - какой-то средневековый памятник Закарии Палиашвили, композитору начала ХХ века:
По соседству - Кадетский корпус (1909), при Советах - жилой дом, выкупленный и перестроенный в 2007-12 годах Зурабом Церетели. Ведь он не русофоб и на родине своей скульптуры тоже ставит, а здесь вот открыл целый музей себя. Главная его "фишка" - Адамово Яблоко в переулке, внутрь которого можно зайти... мы и этого сделать не догадались.
Проспект вновь меняет амплуа, на месте засыпанных оврагов и закрытых кабаков, по которым скитался Горький. Пейзаж становится гораздо более советским. Вот например издательство "Заря Востока" (1926-27) полностью отвечает названию - как вам конструктивизм с персидскими арками?!
Клуб Шахматистов просто был в прошлой жизни храмом Феодосия Черниговского (1909-10) для кабацких забулдыг:
А на площадке перед ним в 1921 году поставили как бы не первый в мире прижизненный памятник Ленину. Снесённый, впрочем, ещё 1970-х, или точнее - убранный в музей:
Быть может - в институт Марксизма-Ленинизма (1933-38) за авторством Алексея Щусева на другой стороне:
При Саакашвили его хотели снести, и наверное даже сделали бы это, если бы честно сказали - "эт капитализьм!". Но я хорошо помню, как в интернете тогда ещё многочисленные в ЖЖ грузины наперебой доказывали, что Щусев - автор мавзолея Ленина, а значит нам он не авторитет! Марксизмом-Ленинизмом (и немного Узбекистаном) от идейных сносов и повеяло, а потому 130-метровый отель "Билтмор" (2016) воткнули во внутренний двор. В конце концов главное здесь - барельефы:
Не знаю, есть ли на них молодой Джугашвили:
Но и простые трудящиеся хороши:
А вот соседние Уши Андропова (1983), огромные и совершенно бесполезные, обкорнали ещё в 2000-м:
Они возвышались над похожей на гигантской балкон площадью Республики, устроенной тогда же на засыпанном овраге. Теперь это площадь Революции Роз, ну а проспект за ИМЭЛом и новым почтамтом (2013-19) как бы раздваивается, правой стороной выводя на неё:
Теперь, видимо в европейском тренде, на ней появляются какие-то странные инсталляции. Не знаю, дойдёт ли дело до голых бодипозитивных тёток с пятиэтажку вышиной, бронзовых кучек фекалий или пупсов с хаотично разбросанными по телу фаллосами - пока есть только сверкающее колечко и Великий Велик (2011) француза Жана Дюпуи:
Да виды Чугурети, включая таинственный дрын на горе, чьего назначения не ведают сами тбилисцы. Вроде бы - так и несостоявшийся мемориал Руставели 1960-х годов с символической могилой.
Почти весь квартал в "вилке" проспекта занимает огромный доходник Александра Мелик-Азарянца (1913-15):
В Тбилиси принято считать его мрачным, но то скорее послезнание, что накануне стройки у хозяина умерла любимая дочь Текуи:
Стиль дома, впрочем, правда необычен - по ощущениям какой-нибудь Львов или Прага:
Внутри - целый лабиринт дворов с ветхими квартирами на этажах и всякой всячиной в переходах:
Финальный аккорд проспекта - соседняя Академия наук, которую язык не поворачивается назвать по-изначальному "Грузуголь" (1949-54). 2 января 1992 года в ней же Китовани и Иоселиане созвали Военный совет под началом Тенгиза Сигуа, взявший власть после бегства Звиада.
Думаю, одарить родину настоящей сталинской высоткой Вождь не решился лишь из-за сейсмичности, но это - явный её эрзац:
Холодное величие оттеняет цветастая блошка в высокой аркаде, за которой скрываются свои тайны:
А пройдя между шпилем "Грузугля" и куполом Мелик-Арамянца, проспект упирается в финиш - памятник самому Руставели (1938):
В одно из самых людных и солнечных мест Тбилиси:
Там и до метро рукой подать, а дальше начинается следующий район Вера.