Изначально рулевой механизм автомобилей был максимально простым устройством, переводящим вращение руля водителем в параллельный поворот передних колёс на определённый угол. Но сегодня этот узел оброс усилителями, демпферами, подруливающими ассистентами и так далее. Неисправностей, увы, тоже стало больше. Одна из самых частых — течь из рулевой рейки. Разбираем, почему она течёт и насколько эта проблема критична.
Что течёт в рулевой рейке
Рейка — основа механизма современного рулевого управления. Если сильно упростить, можно представить его в виде шестерни на конце рулевого вала, и зубчатой планки (рейки), которая при вращении руля двигается вправо-влево. Планка связана с рулевыми тягами и дальше — с поворотными кулаками подвески.
В таком варианте течь из рулевого механизма фактически нечему — подшипники в нём, шестерня и рейка смазываются консистентным составом, который по густоте сравним, например, с зубной пастой.
Однако, у подавляющего большинства сегодняшних автомобилей рулевое управление дополнено усилителем — без него крутить руль было бы слишком тяжело. Вращению шестерни может помогать электродвигатель или гидравлика. В гидроусилителе (ГУР) работает специальная жидкость — вот она и может подтекать из рулевой рейки или соединительных магистралей.
Как понять, что рулевая рейка течёт
Самый очевидный симптом, конечно — лужицы жидкости из гидроусилителя под передней частью автомобиля. Обычно она красного, жёлтого или зёленого цвета. Если жидкость вытекает, логично, что её уровень в бачке под капотом снижается — это ещё один признак. Остальные можно почувствовать только в процессе езды. При недостатке жидкости руль становится тяжелее, особенно на низких скоростях и при парковке. Он может вращаться неоднородно — то есть со скачками усилия на нём. При повороте руля часто появляются посторонние звуки: гул или даже визг. Насколько это критично?
Можно ли ездить с текущей рулевой рейкой
Здесь ответ однозначный: ПДД прямо запрещают эксплуатацию автомобиля, если «имеется подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления». Но в реальности немногие водители вызовут эвакуатор, как только заметят пару непонятных капель жидкости на асфальте. Тем более, замена или даже ремонт рейки — удовольствие недешёвое.
Однако безопасность действительно страдает. Вы можете просто-напросто не повернуть в нужный момент, если усилитель откажет. Любой водитель уже инстинктивно дозирует усилие на руле, понимая, какую реакцию оно вызовет. А при некорректной работе ГУР эта реакция может быть непредсказуемой. Самый фатальный сценарий — руль просто заклинит.
Наконец, ещё один аспект — технический. Может ли сломаться усилитель, если эксплуатировать автомобиль с текущей рейкой? Тут всё зависит от интенсивности течи и количестве жидкости в системе. Если она убыла в бачке на пару миллиметров, ничего критичного случиться не должно. Другое дело, что течь может прогрессировать — и если не уследить за уровнем, можно попасть на замену насоса гидроусилителя.
Причины течи рулевой рейки
Почему рейка начинает течь? Это может случиться по естественным причинам или из-за внешнего воздействия:
- Износ уплотнительных элементов (сальников). Как и любые резиновые элементы, со временем они теряют эластичность.
- Механические повреждения пыльников. Пыльники защищают внутренние элементы рейки от грязи и влаги. Их повреждение приводит к попаданию абразивных частиц внутрь механизма, что вызывает быстрый износ рабочих поверхностей и уплотнений.
- Коррозия рейки. Если внутрь механизма попадает вода, это может привести к коррозии поверхности зубчатой рейки, что нарушает герметичность в местах её сопряжения с сальниками и приводит к утечке.
- Неправильная эксплуатация. В первую очередь для рейки критичны сильные удары, которые могут привести к деформации деталей. Другой сценарий — слишком высокая нагрузка на систему. Например, когда при повороте на парковке колесо упирается в высокий бордюр, а водитель продолжает давить на руль. Ещё одна особенность гидроусилителя — он не любит долгого движения с колёсами вывернутыми «в упор».
Как устранить течь рулевой рейки
Для начала стоит убедиться, что течёт именно рейка. Пятно под машиной может оказаться и моторным маслом, и антифризом. Жидкость в гидросистеме — это по сути трансмиссионное масло, и если на асфальте его легко отличить от антифриза на ощупь, то на снегу легко перепутать. В идеале стоит осмотреть автомобиль снизу — загнать его на яму или поднять на подъемнике.
Для диагностики рейки существуют специальные стенды, но есть они не в каждом сервисе. К тому же, если течь заметна визуально, она определенно свидетельствует о необходимости ремонта.
Строго говоря, в большинстве современных автомобилей рейка вообще неремонтопригодна. Производители машин предписывают просто менять её в сборе. Но это дорого. Если на Lada Vesta весь механизм в сборе стоит около 40 000 рублей (цена 2024 года), то даже на бюджетный VW Polo — уже больше 100 000 рублей, а на премиальные модели стоимость может доходить и до полумиллиона. Поэтому рейки часто ремонтируют.
Стоимость ремонта назовут только после дефектовки. Если необходима лишь замена уплотнителей, сумма будет относительно небольшой. Но при износе рейки её нужно будет восстанавливать, что требует специального оборудования. В результате полная переборка может обойтись примерно в половину стоимости нового механизма.
Есть альтернативные варианты. Сервисы по ремонту реек обычно имеют «обменный фонд». Работает это так: ваш механизм снимают, а взамен ставят уже восстановленный с другого автомобиля той же модели. Неисправная рейка позже тоже пройдёт процедуру восстановления и когда-нибудь найдёт своего владельца. Если вы не доверяете сервисам, можно попробовать найти «контрактную» рейку — то есть снятую с другого, как правило аварийного автомобиля. Правда, не так просто проверить её работоспособность сразу при получении — желательно, чтобы продавец давал хоть какую-то гарантию.
Наконец, аварийный способ ремонта — использование герметиков (их ещё называют «стоп-течь»). Почему аварийный? Потому что их стоит использовать только в крайних случаях, когда полноценный ремонт невозможен. Не факт, что такие составы помогут: например, если износилось уплотнение или возникла коррозия штока, никакие химические средства с течью не справятся. Зато они, как правило, загущают масло, создавая тем самым ещё большую нагрузку на насос. Словом, целесообразность использования герметиков неоднозначна.
Профилактика течи рулевой рейки
Ремонт рейки дорогой, а замена на новую — тем более. Что нужно делать, чтобы избежать этих расходов или хотя бы оттянуть этот не очень приятный момент?
Правильно эксплуатировать автомобиль. Не гонять по ухабам, не пытаться повернуть руль на больший угол, если колёсам что-то мешает.
Проверять состояние пыльников. Лучше это делать на каждом ТО. По технологическим картам так и положено, но на сервисах часто пропускают эту простую операцию. При обнаружении трещин чехлы надо менять, не дожидаясь их разрыва.
Использовать качественную гидравлическую жидкость. Причем её тоже нужно менять — желательно хотя бы раз в 80 000 километров, но не реже одного раза в пять лет. С новой не экспериментируйте: покупайте ту, которая рекомендована производителем.
Итак, совсем коротко
- Если рулевая рейка начала подтекать, но уровень жидкости падает медленно, можно просто периодически подливать её в бачок.
- Причина течи — либо естественный износ деталей, либо внешнее воздействие (удары, повреждение пыльников, попадание влаги и абразива внутрь).
- Ремонтировать рейку дорого, менять ещё дороже, но можно купить контрактную или воспользоваться «обменным фондом» специализированного сервиса.
- Чтобы рейка служила максимально долго, проверяйте состояние пыльников и механизма каждое ТО, не допускайте сильных ударов колёсами о неровности, избегайте наезда на предметы, которые могут порвать пыльник.