Большинству владельцев хочется, чтобы автомобиль служил верой и правдой как можно дольше. Своевременное обслуживание и аккуратная эксплуатация продлевают жизнь машины, но есть одна проблема, которая всегда будет преследовать автолюбителей, — ржавчина. Влажный климат, агрессивные реагенты и неизбежные сколы на краске могут привести к образованию «рыжиков». Их не стоит игнорировать, а лучше при первой возможности устранить. Рассказываем, как подкрасить ржавые места на машине самому, как предотвратить коррозию и что поможет избавиться от ржавчины на долгое время.
Как удалить ржавчину самостоятельно
Если вы заметили следы повреждения металла, устранить их нужно как можно быстрее. И сделать это можно своими руками — механически или химически. Давайте подробнее разберём способы устранения коррозии.
Механический способ
При таком подходе механически удаляется слой металла, повреждённый коррозией. Оптимально делать это с помощью пескоструйной установки. Такой способ считается наиболее эффективным в удалении ржавчины, но в «домашних» условиях неприменим.
Вместо «аппаратного» метода можно воспользоваться орбитально-шлифовальной машинкой — она тоже неплохо убирает ржавчину. Помимо машинки сгодится и простая дрель или шуруповёрт с насадками в виде металлических щёток. Если техники под рукой нет, «рыжики» убирают с помощью наждачки вручную.
После того как все очаги зачищены, поверхность можно покрывать защитными составами и краской. Этот метод обычно применяют при достаточно большой площади поражения.
Если коррозия пробралась слишком глубоко или достигла стадии сквозной, приходится прибегнуть к более радикальным шагам: вырезать ржавый фрагмент и приварить на его место заплатку. Обычно так поступают, когда заменить деталь целиком на новую невозможно, например, если насквозь проржавел участок несъёмного заднего крыла. Со съёмными элементами дела обстоят проще. Например, ремонт сквозной коррозии двери автомобиля «лечится» обычной заменой этого элемента.
У механического метода борьбы со ржавчиной есть как плюсы, так и минусы.
Плюсы:
- Минимальный набор необходимых инструментов.
- Поверхность можно обрабатывать при любой температуре.
- После обработки поверхность можно надёжно защитить.
- Ржавчина удаляется полностью.
Минусы:
- Можно повредить ЛКП на «здоровом» участке кузова.
- Иногда сложно контролировать толщину снимаемого металла.
- Метод недостаточно эффективен в труднодоступных местах и на поверхностях сложной формы из-за трудности их мехобработки.
Совет: если при механическом способе удаления «жучков» с кузова пришлось снять слишком много металла, выемки можно заполнить шпатлёвкой или вспомнить про лужение. Само по себе оно не спасёт от ржавчины, а при нарушении технологии обработки может даже её спровоцировать, но заполнить образовавшиеся рытвины без потери жёсткости участка кузова таким способом можно.
Химический способ
В этом методе очистки поверхности используются агрессивные химические составы — преобразователи ржавчины. Чаще всего основным действующим элементом является ортофосфорная кислота, разведённая водой. При обработке поверхности подобным раствором продукты ржавления частично растворяются, а оставшиеся соединения превращаются в стабильные и безопасные для кузова.
Инструкция достаточно простая. Нанесите средство на поверхность, выждите положенное время, сотрите состав и проверьте, остались ли чёрные поры на металле. Если да, их нужно аккуратно расчистить тонким инструментом вроде шила и повторно обработать. Повторять операцию необходимо до тех пор, пока металл полностью не побелеет.
Помимо кислотных, существуют преобразователи на основе танина. Это химическое соединение не преобразует, а стабилизирует ржавчину, что препятствует её последующему распространению.
У химической обработки тоже есть существенные преимущества и недостатки.
Плюсы:
- Легко обрабатывать труднодоступные места.
- Раствор проникает ко всем очагам коррозии.
- Есть составы, неагрессивные к ЛКП.
Минусы:
- Необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении, потому что пары кислоты токсичны.
- При низкой температуре воздуха химическая реакция протекает медленнее и не так эффективна.
- Многие кислотные и некоторые составы на основе танина необходимо тщательно смывать с кузова специальными растворами и хорошо высушивать поверхность.
- Необходима предварительная механическая обработка участка с ржавчиной.
Важно: с помощью химического способа почти невозможно полностью очистить поры от ржавчины. Поэтому его рекомендуют использовать только в труднодоступных местах.
Где лучше всего заниматься удалением ржавчины
Для того, чтобы максимально эффективно удалить ржавчину, нужно правильно подобрать помещение — обрабатывать кузов под открытым небом не рекомендуется. Оно должно быть сухим и хорошо освещённым. Так вы сможете обнаружить и обработать все проблемные места на кузове и минимизировать контакт очищенного металла с окружающей средой. Если вы планируете бороться со ржавчиной химическими составами, нужно позаботиться о хорошей вентиляции: пары кислоты очень едкие и могут вызвать ожоги дыхательных путей.
Как убрать ржавчину механическим способом
1. Подготовьте необходимый инструмент. Вам могут понадобиться металлическая щётка, наждачная бумага и шлифовальная машинка. Металлическая щётка нужна, если коррозией поражена большая поверхность и ржавчина начала отслаиваться. Шлифовальную машину и абразивные листы используют как в тандеме, так и по отдельности. Шлифовка металла с помощью машинки существенно сократит время обработки поверхности, но применять её можно только тогда, когда коррозией поражена достаточно большая площадь. Также в процессе обработки есть риск снять слишком толстый слой металла, который придётся «наращивать» с помощью шпатлёвки.
Наждачная бумага более универсальна и доступна. Ей можно обрабатывать сравнительно небольшие площади. При этом легко контролировать процесс — это подойдёт людям без опыта работы со шлифовальной машинкой, но затраты сил и времени существенно увеличиваются.
При выборе жёсткости и зернистости абразивов лучше отдавать предпочтение более мягким составам — это увеличит время обработки, но убережёт металл от лишних глубоких царапин. При обработке машинкой лучше выбрать лепестковые оправки (насадки), а в случае со шлифовальными листами оптимальная зернистость — Р120. При механической обработке кузова роль шлифовальной машины способна выполнить «болгарка» или дрель. К ним можно подобрать аналогичные насадки.
Также вам пригодятся растворитель, обезжириватель и чистая сухая ткань. С помощью растворителя удаляют металлическую пыль после шлифовки, а обезжириватель поможет избавиться от масляной плёнки перед окраской.
Важно не использовать воду для удаления загрязнений. При контакте с очищенным металлом она провоцирует практически мгновенное появление ржавого налёта. Далее действуйте по алгоритму.
2. Защитите часть кузова, которую не планируете шлифовать. Летящая при зачистке металлическая пыль ляжет на лак, который при её удалении легко поцарапать. Поэтому лучше оклеить обрабатываемый периметр малярным скотчем и закрыть ближайшие кузовные панели плёнкой или бумагой.
3. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Если «труха» есть, нужно полностью снять её с помощью металлической щётки. В случае, когда площадь поверхности не позволяет использовать щётку, можно взять наждачную бумагу. Не забывайте надеть маску или респиратор, чтобы не надышаться пылью.
4. Удалите повреждённый слой металла. При зачистке коррозии важно снять весь повреждённый слой и устранить сам очаг. На стальных деталях он, после снятия верхнего рыже-коричневого налёта, обычно становится пористым и чёрным. Продолжать обработку абразивом нужно до тех пор, пока поверхность не приобретёт чистый металлический цвет и не станет равномерно гладкой.
5. Внимательно осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно быть кратеров и неровностей, допустимы только мелкие засечки от шлифовки. Если снять поражённый слой металла не целиком, ржавчина появится снова и процедуру придётся повторять. Поэтому зачищайте все чёрные кратеры и прочие подозрительные места.
6. Удалите остатки металлической пыли. Сначала можно просто смахнуть крупные частицы сухой ветошью. Остатки частиц абразива и металла можно смыть растворителем, для этого подходит обычный Р646. Избегайте контакта чистой стали с водой. Влага провоцирует ускоренное окисление металла, и ржавчина появится снова.
Не забывайте про средства индивидуальной защиты. Работать с абразивами нужно в очках и перчатках. При обработке кузова растворителем позаботьтесь о надёжной защите кожи рук — перчатки не должны пропускать влагу. Лучше иметь несколько запасных пар. Также необходим приток свежего воздуха: пары растворителя ядовиты.
Как убрать ржавчину химическим способом
1. Подготовьте всё необходимое. Вам могут потребоваться металлическая щётка или наждачная бумага, преобразователь ржавчины (ПР), кисть с натуральным ворсом, сода или нашатырный спирт, чистая вода, растворитель (подойдёт Р646 или аналогичный), чистая ткань.
Преобразователи ржавчины бывают разных консистенций, от жидких до пастообразных. Более густые удобно применять на больших легкодоступных участках. Жидкие составы выпускаются в канистрах, бутылках и в виде аэрозоля. Их удобнее использовать на небольших поверхностях и труднодоступных участках.
Наиболее эффективно работают препараты на основе ортофосфорной кислоты, мы рекомендуем применять именно их. Перед тем как приступать к обработке, нужно внимательно изучить инструкцию и чётко ей следовать — от этого зависит конечный результат.
Концентрированный раствор соды или нашатырь могут потребоваться для смывки (нейтрализации) кислоты, содержащейся в преобразователе, и побочных продуктов химической реакции. Некоторые составы необязательно смывать с помощью щелочей, информация об этом будет в инструкции.
Благодаря дополнительным компонентам в составе некоторые ПР после обработки образуют на поверхности металла грунтовочный слой. Поверх него можно наносить краску без дополнительной подготовки поверхности. Информация о таких свойствах тоже будет в инструкции.
Некоторые преобразователи ржавчины могут содержать цинк. После реакции образуется оксидная цинкосодержащая плёнка, которая ненадолго защитит кузов от внешних воздействий. Но она не заменяет заводское цинкование и не отменяет необходимость восстановления ЛКП на обработанном участке.
Учтите, что некоторые ПР могут разъедать краску. При выборе состава обратите на это внимание. Лучше отдавать предпочтение неагрессивным к ЛКП преобразователям.
2. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Её можно счистить металлической щёткой или наждачной бумагой. Остатки осыпавшейся ржавчины просто смахивают сухой тканью.
3. Нанесите состав на поверхность. Равномерно распределите его с помощью кисти и дождитесь начала реакции — ржавчина станет немного пузыриться и растворяться. Оставьте состав на время, указанное в инструкции.
При серьёзном и глубоком поражении металла лучше не дожидаться окончания химических реакций. Преобразователь может не справиться с задачей с первого раза, поэтому после того, как реакция началась, нужно подождать несколько минут, затем стереть состав чистой тканью и повторно нанести новый слой. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока слой налёта не станет совсем тонким или не растворится. После этого следует оставить состав на время, указанное в инструкции. Это нужно для того, чтобы удалить мельчайшие очаги коррозии.
4. Смойте состав, если этого требует инструкция. В процессе химической реакции образуется труднорастворимая соль. Те средства, которые не нужно смывать, превращают её в безопасное для металла соединение. В некоторых кислотных ПР нет таких дополнительных компонентов, поэтому соль и, главное, остатки кислоты надо удалять вручную. Если этого не сделать, поверхность начнёт корродировать в несколько раз быстрее.
5. Осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно остаться следов «рыжиков» и чёрных кратеров. Если состав образует дополнительный защитный слой, обратите внимание на равномерность его цвета. Посторонние вкрапления на поверхности образовавшейся плёнки могут свидетельствовать о том, что под ней осталась ржавчина. В таком случае лучше счистить защитный слой шлифовальным листом и осмотреть саму поверхность металла. Если на ней видны следы ржавчины, обязательно повторите обработку.
6. Если выбранный вами ПР не создаёт защитный слой, обработайте поверхность растворителем. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с воздухом и не окислялся повторно.
Преобразователи ржавчины работают только на стальных кузовных панелях. Для того, чтобы избавиться от коррозии на алюминиевых деталях, вместо кислоты используйте щелочные растворы. Подойдёт раствор гидроксида натрия, его можно свободно купить в магазинах химических реактивов. После обработки раствор легко смывается водой.
При работе с агрессивными химическими составами не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. С преобразователями ржавчины нужно обязательно работать в очках, респираторе и перчатках, не пропускающих жидкости.
Эти два способа обработки кузова комбинируют в любой последовательности. Например, при обнаружении большого количества рытвин после механической зачистки металла можно не снимать слой стали на глубину кратеров, а просто вытравить ржавчину из них преобразователем.
Как убрать «жучки» с кузова автомобиля батарейкой
Есть ещё один, «народный» метод удаления ржавчины с кузова автомобиля — довольно популярный и одновременно неоднозначный. В нём используется обычная соляная батарейка с цинковым корпусом. В остальном набор для процедуры нехитрый: батарейка, провод с зажимной клеммой («крокодил»), изолента, ватный диск, паяльная кислота и пищевая сода.
Сначала корпус батарейки зачищается от защитной плёнки, затем его плюсовая сторона обматывается зачищенной медной жилой, а после этого соединение изолируется. С обратной стороны торец батарейки оборачивают ватным диском — он фиксируется с помощью изоленты. На свободный конец провода крепят зажим. Импровизированный тампон пропитывается паяльной кислотой, а «крокодил» подключается к плюсу автомобильного аккумулятора, предварительно освобождённого от провода, питающего бортовую сеть машины. Осталось только прижать получившееся устройство к поражённому коррозией участку и медленно перемещать его по поверхности. Со временем некогда рыжий участок приобретёт чистый металлический оттенок и от ржавчины, как говорят «онлайн-испытатели», не останется и следа.
Под напряжением цинковый корпус батарейки действительно «отдаёт» материал на кузов, а кислота при этом служит электролитом. Таким образом получается гальваническое цинковое покрытие. Но есть в этом методе один нюанс: многие обрабатывают кузов прямо поверх ржавчины, ошибочно полагая, что нейтрализовали её таким способом. На деле же велика вероятность, что «жучки» на автомобиле просто замаскируются и продолжат разрастаться (так же, как и в случае с преобразователями ржавчины). Поэтому перед подобной обработкой металл всё-таки лучше зачистить.
Таким образом удобно удалять мелкие точки ржавчины, а вот очистить, например, раму или подвеску вряд ли получится.
Как красить очищенную от ржавчины деталь
После того как коррозия удалена с кузова, необходимо защитить участок голого металла от внешних воздействий. Если этого не сделать, сталь начнёт окисляться и покрываться рыжим налётом буквально в течение 5 минут. Тщательно обезжирьте поверхность и нанесите на неё грунт. Если вы пользовались ПР с эффектом грунтовки, то наносить подготовительный слой повторно не нужно.
Лучше выбирать грунтовочные смеси с содержанием цинка, это дополнительно защитит кузов. При этом не забывайте, что все составы делятся на два типа: первичные и вторичные, или праймеры и филлеры. Первые бывают эпоксидными и кислотными (фосфатирующими). Эти составы применяются для протравки или изоляции открытого металла перед нанесением филлера и покраской. Кислотный грунт хорошо подходит для новых элементов кузова или отпескоструенных деталей, эпоксидный лучше применять при локальном ремонте или на неидеальной поверхности.
Важно: непосредственно на кислотный грунт нельзя наносить шпатлёвку.
Подробно о первичных грунтах мы рассказали в отдельной статье.
Вторичные грунты чаще всего бывают акриловыми. Их задача — заполнить все поры и риски. Филлеры не защищают металл! Они впитывают влагу, поэтому «класть» такую грунтовку на неподготовленную базу нельзя — ржавчина быстро появится снова.
После высыхания подготовительного слоя можно приступать к окраске автомобиля. Если вы обрабатывали совсем небольшой участок, то можно обойтись даже без грунта. След от маленького скола просто закрасьте краской и покройте лаком, этого будет достаточно.
Как убрать ржавый налёт
Зачастую рыжие потёки оставляют некрасивые следы на кузове автомобиля даже там, где металл не повреждён. Если с ними не справляется обычная мойка, разводы можно убрать с помощью подручных средств.
Рыжие разводы хорошо оттираются столовым уксусом или лимонной кислотой, разведённой в воде. Почти так же эффективно с задачей справятся жидкости для снятия лака и кока-колой. Если потёк появился совсем недавно, подойдёт и обычная очистка кузова уайт-спиритом.
При удалении налёта важно использовать чистую ткань и предварительно отмыть кузов от загрязнений и мелких песчинок, иначе можно серьёзно поцарапать краску.
Все подручные средства из продуктов питания или бытовой химии применяют только для удаления ржавых загрязнений. Они не справятся с нейтрализацией процесса коррозии из-за слишком низкого содержания кислот и щелочей. Поэтому если не устранить саму проблему, то очень скоро потёки вернутся, а ржавчина распространится ещё сильнее.
Как задержать процесс коррозии
Может случиться так, что очаг коррозии обнаружен, а времени или места для его оперативного устранения нет. Чтобы немного отсрочить работы и защитить металл от распространения ржавчины без трудоёмкой покраски и обработки, прибегают к консервации повреждённого участка.
Для этого потребуются масло и автомобильный пластилин. Кузов нужно подготовить как обычно, но вместо обработки хорошо пропитайте заржавевший участок любым синтетическим маслом, подойдёт даже «отработка». Удобнее всего консервировать повреждение так называемым пушечным салом — смазкой ПВК, которая содержит антикоррозийную присадку.
Оно имеет достаточно вязкую структуру и не теряет сцепных свойств в большом диапазоне температур. После обработки маслом нужно тщательно закрыть поверхность автомобильным пластилином. Пользоваться им легко, почти так же, как детским:
- смочите руки глицерином, чтобы пластилин не прилипал к ним;
- оторвите нужный кусочек субстанции и разомните его, чтобы он стал более мягким;
- поместите пластилин в центр поражённой области и распределите по ней круговыми движениями.
Важно: работать с автопластилином можно только в тёплом помещении. При минусовых температурах он становится твёрдым и плохо распределяется по поверхности металла.
Так можно отсрочить ремонт на несколько недель или даже месяцев. При этом коррозия практически не будет распространяться. Масло и пластилин надёжно изолируют поверхность от действия кислорода и влаги. В состав пластилина часто входит небольшое количество преобразователя ржавчины, это помогает остановить или существенно замедлить разрушительный процесс.
Пластилины выпускают разных цветов. Если подобрать оттенок, близкий к цвету кузова, внешний вид машины практически не пострадает. Некоторые автовладельцы используют детский пластилин вместо автомобильного, но он не содержит в составе преобразователей. Впрочем, если консервация делается на очень небольшой срок, сойдёт и он.
Частые вопросы про удаление ржавчины с кузова автомобиля
Как смыть преобразователь ржавчины с машины?
Зависит от его состава. Но есть несколько вариантов: раствор соды или хозяйственного мыла, спирт, силиконовый обезжириватель, уайт-спирит. Рекомендации для конкретного ПР есть в инструкции к нему.
Что будет, если не смыть преобразователь ржавчины с кузова автомобиля?
Металл начнёт реагировать с остатками кислоты, и, как следствие, ржавчина появится снова. Однако некоторые современные составы не требуют смывания — это указывается в инструкции.
Что наносить после преобразователя ржавчины?
Автомобильную грунтовку. Сначала праймер, затем (если необходимо) филлер, после — эмаль и лак. Если коррозия оставила большие рытвины, после высыхания акрилового грунта (или поверх эпоксидного) можно зашпатлевать «кратеры».