Почвобрикеты лучше называть торфобрикетами, потому что никакой "почвы" там нет.
Почвобрикет состоит из двух видов торфа - сфагнового верхового и переходного, а также перлита либо вермикулита, и удобрений. Еще туда добавляют известь, для оптимизации рН.
Сфагновый торф состоит из тончайший трубочек, во время изготовления почвобрикета его сдавливают и прессуют. Технология производства брикета подразумевает его полную стерильность, и в полученном грунте нет никаких микроорганизмов. Это очень хорошо, потому что проблема болезней рассады, в частности ее гибель от чёрной ножки, в этом случае полностью снимается.
Почвобрикеты заливают водой, обычно это около двух литров и получают рассыпчатый влагоёмкий грунт буквально через несколько минут.
Лучше всего использовать крутой кипяток !
Народ применяет их по разному. Кто-то использует грунт чистым, кто то мешает с землей. При втором методе вы должны понимать, что смысл стерильности сразу исчезает. Поэтому вашу землю нужно дополнительно обеззараживать перед смешиванием.
Грунт из почвобрикетов получается очень рылый, влагоемкий. Но необходимо знать и подводные камни, чтобы иметь наилучший результат.
1. Грунт стерильный, поэтому сразу же начнет заселяться микроорганизмами.
Есть большая вероятность, что первыми станут плесневые грибы - мукор и аспергилл. Поэтому следует в обязательном порядке заселять этот грунт триходермой либо сенной палочкой. Лучше всего это делать путем пролива грунта раствором микроорганизмов. Готовить его следует по инструкции. Это могут быть - споробактерин, триходермин, фитоспорин.
Нельзя ограничится одним разом - внесение полезной микрофлоры производят каждые две недели с поливной водой.
2. Грунт из почвобрикетов очень легко пересыхает.
Поэтому независимо от его состава, следует добавлять перлит и вермикулит, либо любой из них по литру на брикет, либо оба вида - по пол литра. Второй вариант наиболее оптимальный, так как, несмотря на сходство, эти разрыхлители имеют разные показатели удержания воды.
3. Несмотря на утверждение, якобы в брикете удобрений на три месяца, не стоит расслабляться.
Торф обладает буферностью, и добыть из него удобрения растениям не так уж просто.
Поэтому удобрения водными растворами должны вноситься еженедельно, но половинными нормами.
Лучше всего брать полноминеральные удобрения, с микроэлементами. Такое как Фертика люкс, либо азофоска с микроэлементами, либо Акварин от Буйского завода удобрений. Можете использовать и полные удобрения для комнатных растений, те, которые в жидкой форме, но половинными дозами.
4. Выращивание растений или рассады в почвогрунтах хорошо сочетается с внесением и микоризы.
Это как раз тот случай, когда она будет неплохо работать. Микоризу можно вносить как сразу, так и при пикировке рассады, но только в том случае, если ее жизнь до высадки в открытый грунт в брикете не менее двух месяцев, в противном случае нет особого смысла. При использовании микоризы дозу удобрений следует уменьшать еще вдвое, либо переходить на органические формы - вытяжки из навоза, компоста, биогумуса.
Удобрять растения следует начинать уже через неделю после посадки, а для сеянцев - через неделю от всходов.
5. Рыхлость почвобрикетов может сыграть плохую шутку и со всхожестью.
Механизм прорастания семян связан с выделением проростками газа этилена, в сторону которого они направляют свой рост и ориентируются в пространстве. В слишком рыхлой почве газы не задерживаются и проростки дезориентируются, могут вовсе не прорастать, либо гибнуть в процессе прорастания. Рассеивание газа для проростка сигнал сбрасывать твердую "шапочку", в лишком рыхлой почве этот механизм нарушается.
Поэтому слишком мелкие семена, а также туговсхожие, следует проращивать в более подходящем субстрате. В прочих случаях уплотняем грунт в плошках вручную, не вколачиваем, но делаем более плотным.
Узнали что нибудь новое ?
Спасибо за прочтение и за лайк!
Всем добра и красоты!