Литературный опус в четырёх частях.
Предисловие
Гамарджоба, друзья!
Мне часто говорят, что никогда не решились бы на такую поездку в одиночку. И я очень хорошо понимаю этих людей. Ещё пару лет назад я и сам бы не решился. Но время идёт. И после того, как я осознал, что жизненный перевал уже пройден (внезапно!) и жизнь начала потихоньку двигаться на спуск, многое поменялось у меня в голове. Выяснилось, что чем меньше жизни, тем она ценнее, как с золотом, например. И знаменитая фраза: "Сейчас или никогда!" стала для меня реальностью.
Детонатором и примерным ориентиром послужил ОТЧЁТ восьмилетней давности, выложенный на ВелоСамаре Иваном Студенниковым.
Когда я спрашиваю людей, о том, как они съездили на море, мне обычно рассказывают, что они там ели… Этот рассказ не про еду. Точнее не только про неё. Возможно, более опытным путешественникам он покажется примитивным и наивным, но я писал его не для них, а больше для тех, кто только планирует поехать в Грузию. А так же для друзей, родственников, коллег, ну и для себя, на память.
Не было ещё у меня такого путешествия, которое не было бы путешествием внутрь себя. Мы стремимся познать окружающий мир. А как его познать, не познав сначала самого себя? А как познать себя? Сидя дома, у телевизора? Я всегда опасался графоманства и придерживался принципа: можешь не писать – не пиши. В этот раз не смог. Теперь нужно приоткрыть маленькую дверцу и заглянуть в прошлое и внутрь себя.
8 августа, чт. Дорога туда
Так всегда бывает перед отпуском: суета. Всем от тебя что-то нужно, пока ты здесь. А мысли-то уже убегают. Мысли стучат колёсами на стыках, стучат пульсом в виски, прыгают по камням к водопаду.
Изначальный план предполагал приезд поездом в Кисловодск, сборка велика. Затем переезд на автовокзал, разборка велика. Трансфер на автобусе до Владикавказа, ещё раз сборка велика. Далее своим ходом в сторону грузинской границы.
Дома всё уже готово. Вещи сложены, упакованы. Но у меня изменения в планах. Я передумал ехать до Кисловодска (куда уже взял билет) и теперь хочу пересесть на поезд до Владикавказа в Минводах. Для этого мне нужно выйти с поезда на одну станцию раньше. Такой вариант мне показался проще из-за того, что не надо будет два раза собирать-разбирать велосипед для автобуса. Я срочно покупаю билет+багаж в приложении РЖД.
Дальше обычные пред выездные волнения: "Ничего не забыл?"
Навьюченный велосипед весит больше 40 кг. Прошу сына Лёшу помочь мне загрузится в электричку. Он меня провожает, и так немного легче и физически и морально.
При погрузке отрывается один из задних фонарей, но по пути я всё налаживаю. Далее прохожу досмотр на вокзале, разбираю и упаковываю велосипед в чехол. Пока у меня слабое представление как я его буду сдавать в багажный вагон и что это вообще такое.
Проводница из багажного купе, увидев мой груз начала причитать: "Как не вовремя вы со своим велосипедом! Куда же мне его девать?" Но в итоге мы всё разместили без особых проблем.
9 августа, пт. Дорога туда
День 9 августа просто выпал из моих воспоминаний полностью. Вероятно, в поезде ничего интересного не происходило. Я лежал на верхней полке и слушал аудиокнигу.
10 августа, сб. День 1 (Мин.Воды-Владикавказ)
Утром я прибываю на вокзал Минеральных вод.
Пока жду пересадку на поезд, разговариваю с пожилой женщиной – туристкой. На вид ей больше 60-ти лет. Она со своими подругами – ровесницами ходит в разные коммерческие походы. Конкретно сейчас были в двух подряд походах где-то в приэльбрусье. И вот они, после месяца странствий, возвращаются в Петербург. Рюкзаки у них огого! Остаётся только позавидовать неиссякаемой жизненной энергии и мотивации этих женщин! Сфотографироваться тётенька не захотела, поэтому есть только фото издалека.
Пока сидели на лавочке около здания вокзала вместе с другими ожидающими, наблюдали такое явление: птицы слёту бьются в стёкла вокзала и падают сверху прямо нам под ноги. Сначала после удара о стекло упал воробей. Полежав минут пять он всё-таки оклемался и улетел. Проходит десять минут, слышим удар посильнее и к нашим ногам падает уже голубь. Он попытался отползти под лавку, но не смог. Ударом, видимо, была сломана шея, и голубь умер на наших глазах.
Пересаживаюсь на поезд до Владикавказа. В багажном купе опять те же крики по поводу велосипеда: "Зачем вы нам? За что вы нам? Куда нам девать ЭТО?" И как всегда потом нормально всё размещаем, проводница успокаивается, улыбается. Действительно, у страха - глаза велики!
По поезду постоянно туда-сюда ходят представители транспортной безопасности. Приезжаем в Беслан. Поезд стоит минут десять, а затем едет обратно! Как так? Я в панике! Поезд набирает ход и мы определённо едем назад! Я чего-то не понимаю? Спрашиваю у транспортников, они говорят, что всё в порядке, едем во Владик. Открываю Яндекс-карты и только тогда понимаю в чём дело! Ж/д ветка в Беслан ведёт как бы ответвлённым тупичком, мы туда заезжаем передом, а выезжаем уже задом.
Пока едем, я смотрю карту осадков. Весь Владикавказ с юга – сплошной дождь! У меня аж мурашки по коже – под дождь я не хочу! Но, вокзал находится на севере города, и там дождя нет! Вылезаю на перрон – сухо! Дождь льёт стеной метрах в трёхстах от меня, я его вижу. Пока мне везёт. Я собираю велосипед прямо на платформе, и начинаю своё путешествие.
На выходе из вокзала таксист говорит мне, что в сторону Грузии сплошной ливень и предлагает проброситься мне сразу в Тбилиси. Я отказываюсь, но жалею, что не узнал цену такой заброски. Дождь кончился и я еду по мокрым тротуарам через вечерний Владикавказ. Иногда останавливаюсь и фоткаю. Вот, например, жанровая скульптура, "А.С. Пушкин на Кавказе" изображает великого поэта, прибывающего во Владикавказ на арбе, запряженной волами.
Скоро совсем темнеет. Я еду по проспекту Коста к выезду из города. Вдруг меня догоняет мужик на электро-самокате и начинает расспрашивать. Удивляется моим планам достичь Грузии на велосипеде, желает мне удачи. Перед выездом на Военно-Грузинскую дорогу проезжаю пост ДПС. Гайцы спрашивают меня кто я, откуда и куда. Желают удачи. Дальше за постом, освещения на дороге нет совсем, и я въезжаю в непроглядную темень. Дождь кончился час назад, но дорога мокрая, что создаёт определённые неудобства: блики от фар и летящие брызги от машин. У меня включена вся имеющаяся в наличии светотехника: фонарь на голове и три красных фонаря сзади. Я надеюсь, что меня хорошо видно на дороге, ведь обочина достаточно узкая и машины проезжают не так уж далеко от моего левого локтя.
По первоначальному плану заночевать планировалось уже после прохождения границы, но в связи с более поздним прибытием мне нужно искать место ночёвки где-то здесь. Где? Да понятия не имею! Еду, кручу головой по сторонам, пытаясь увидеть хоть что-то подходящее для ночёвки. Проезжаю какой-то посёлок, потом ещё один. Начинает заметно холодать, а я ведь в короткой велоформе… Справа – отвесная гора. Где-то слева течёт Терек, но его не видно и не слышно. Вдруг я замечаю, что между двух бетонных отбойников слева как-будто есть какой-то проходик. Кладу велосипед на обочину и иду на разведку. Так и есть! Там тропинка, ведущая на небольшую, но уютную полянку между дорогой и Тереком. Глаз у меня всё-таки намётан!
Место оказалось действительно очень удачным. Единственное неудобство доставили… улитки. Да, большие такие улитища, оккупировавшие всю полянку! Я долго и аккуратно при свете фонарика выбирал место где их поменьше, раскидывал по сторонам и старался не раздавить.
В первые дни таких поездок немного давит одиночество, пока ты к нему не привык. И тогда спасает аудиокнига. Итак, я поел и лежал в палатке на берегу шумящей реки в окружении улиток и слушал "Проект Аве Мария", Энди Вейера. В этой книге, космический корабль занесло к далёкой звезде Тау Кита. Вся команда корабля погибла, а одинокий землянин внезапно встречает инопланетный корабль и пытается наладить контакт с инопланетянами. У меня с этим землянином есть что-то общее. Он одинок, так же как и я сейчас.
Пробег 18 км (трек на страве)
11 августа, вс. день 2 (Граница – пер.Крестовый (2379) - Гочшораани)
Утро.
Я завтракаю и отправляюсь в путь. Дорога до КПП Верхний Ларс не представляет особого интереса. Она идёт через осетинские сёла Барта, Горбани, Чми, Нижний Ларс. Дорога очень сильно замусорена. На обочинах прямо в мусоре ковыряются коровы. Уже от Нижнего Ларса начинается длинная вереница из фур, стоящих в очереди на границу. Обочины завалены останками брошенных в сентябре 2022 года автомобилей.
Дальше идёт граница с вредной девушкой на проверке паспорта. Досмотр проводит ещё одна девушка, заставляя меня вытаскивать вещи из сумок, даже когда видно, что это просто одежда. Пока стоял на паспортном контроле, разговорились с мужиком из легковушки. Он стоит в очереди с самого утра и будет ещё стоять, наверное, до обеда. Мне повезло, велосипедистов и мотоциклистов пропускают без очереди.
Еду дальше и не пойму где я, в Грузии или ещё в России? Спрашиваю у стоящих в пробке, мне говорят, что это ещё не Грузия. Это какая-то нейтральная зона. В тоннеле, творится какая-то жопа. Пробка, дорога узкая, разбитая, стоят фуры, автобусы, легковушки лезут на встречку чтобы продвинуться быстрее вперёд. Встречка летит, ослепляя фарами. Темно, душно, все коптят выхлопными газами… Я чудом преодолеваю этот ад. Пробка тянется, наверное, несколько километров, до самого грузинского КПП. Там всё проходит быстро. Рыжий улыбающийся грузин хлопает печатью в мой паспорт. Никакого досмотра. Я в Грузии.
Перед длинным Дарьяльским тоннелем включаю опять все фонари, но по выезду обнаруживаю, что из задних горит только один! Видимо вчера они подсели и я их не зарядил. Неприятный сюрприз. Хорошо, что в этом тоннеле, в отличие от предыдущего, было освещение.
Я знаю, что где-то после села Гвелети есть поворот на Гвелетские водопады: Большой и Малый. Но точное место поворота я не знаю и проезжаю его. После этого возвращаюсь и долго лазию по кустам, обдирая руки, пытаясь спрятать велосипед. Только потом замечаю правильную дорогу и еду туда. Оставляю велосипед на автомобильной парковке и иду дальше пешком.
По-пути первый раз вступаю в разговор с иностранцами. Здороваюсь по английски. Мне отвечают. Это совсем не страшно! Знакомимся. Моими попутчиками оказывается семья из Японии: мама, папа и трое детей. Я в восторге! Пообщался с настоящими японцами!
По пути к водопаду встречаю ещё кучу разных туристов, и россиян и грузин и иностранцев. Все приветливые, все здороваются. Хэлло, привет и первая гамарджоба! Я начинаю чувствовать себя "за гараницей".
Водопад мне понравился, хотя я их повидал уже не мало. На самом водопаде поработал немного фотографом для итальянской пары. Получил от них отзыв "Перфекто!" и поскакал обратно. На малый водопад не пошёл т.к. времени было уже многовато.
Выбравшись обратно на трассу погнал в сторону села Степанцминда, оно-же Казбеги. Тут, слышу, кто-то мне сигналит и машет в окошко. Да это же тот мужик из Саратова, с которым мы стояли на границе! Уже часа три прошло, а он только меня обгоняет! Машу ему в ответ. Прямо по трассе ходят коровы, но все относятся к этому терпимо.
Перед селом Казбеги остановился на полянке и пообедал.
В Казбегах обменял деньги. Какой реальный обменный курс я не представлял, поэтому, когда за свои 3000 рублей я получил ровно 84 лари, я, наконец, получил об этом представление (35,7 руб. за 1 лари). Ловлю себя на мысли, что не знаю, как называются грузинские "копейки".
По пути, прямо около кафешек попадаются заряжалки для электромобилей. Необычненько. После села Алмасиани начинается основная и крутая часть подъёма. Я, конечно, отдохнул перед этим, даже полежал немножко на травке. Собравшись с силами, приступил к штурму Крестового перевала.
В перевал ехалось с переменным успехом. Местами бодренько, а местами и не очень. Похолодало. Ехать без остановок я не мог, а на остановках сразу становилось прохладно. Примерно на высоте 2240м возле дороги находится какой-то рыночек. Вижу из крана течёт вода и спрашиваю проходящего мимо грузина питьевая ли она. На что получаю ответ: 2Ай донт спик раша, инглиш плиз!" Таак, значит, надо привыкать. Говорю: "Зис ватер ис дриньк?" "О, ес оф кос! Диньк, дриньк!" И даже подходит к воде и пьёт, показывая мне, тупому, что вода питьевая. Ну сенкью, я понял. Пью и наполняю фляжки. Решил пройтись по рынку. В одном месте продают такое блюдо: целую картошку режут кольцами, насаживают на деревянную палочку и окунают в кипящее масло. Она там поджаривается и становится типа кольца-фри. Выглядит съедобно, особенно когда организм требует калорий. Спрашиваю почём. 10 лари (357 руб.)! Просто за одну картошину! Ну знаете… Но, смотрю, торговля идёт бойко, значит цена что надо! Напротив рынка наблюдаю какие-то натёчные образования по типу как бывают в пещерах. Это травертин - известковые отложения углекислых источников, в данном случае - нарзана. Фоткаю и еду дальше.
Едется тяжеловато. И холодновато. Но мне осталось совсем немного, а дальше будет спуск. Километра за три до перевала останавливаюсь на обочине перевести дух перед последним рывком. Вдруг рядом тормозит эвакуатор! Опускается стекло и водитель, молодой парень, кричит: "Брат! Устал? Подвезти?" Мои тяжёлые размышления "ехать или нет?" заканчиваются примерно секунды через две. И так как главной целью моего вояжа было общение с людьми, я соглашаюсь, спросив, на всякий случай, про оплату. "Ээ, брат, за деньги каждый может!" Закидываем вдвоём мой неподъёмный велосипед на платформу. "Я потихоньку поеду, чтобы он не улетел!" - весело говорит водитель. По пути поговорили о том, о сём. Водитель расспрашивал меня кто я такой и откуда. Сам рассказал мне историю о том, как однажды так же на дороге помог людям: поменял им проколовшееся колесо. Причём водителем там была женщина, а её спутник – мужик совсем ничего не умел, и это сильно удивило эвакуаторщика.
Сам водитель эвакуатора был, армянином и довольно хорошо говорил по-русски. Мы быстро пролетели перевал, я только увидел мелькнувшую табличку. Прошу высадить меня на обзорной площадке, которая называется «Арка дружбы народов». Опять он помог мне сгрузить мой тяжеленный байк, я благодарю и мы прощаемся. Жалею, что не сфотографировался с ним на память. Так же как не сфотографируюсь ещё со многими другими встречавшимися на моём пути людьми. Но такова селяви: во время какого-то действия ты не думаешь об этом, и вспоминаешь только, когда вы уже расстались…
В старые времена, наверное, люди не видели красоты природы. Горы были для них лишь опасным препятствием на пути. Тоже самое случилось и со мной. Арка встретила меня шикарнейшим видом, который был заботливо укутан в туман. Ну то есть вида просто не было.
На подходе к самой площадке вижу навьюченный велосипед какого-то велотуриста. По внешнему виду велосипеда я как-то сразу определил, что турист должен быть российский.
Но велосипед есть, а человека нет. Я иду на саму площадку. Там тусуется разносортный люд. По внешнему виду много каких-то иранцев или пакистанцев. Приезжают целыми гаремами. Я опять поработал фотографом для семьи турок и заработал очередной респект. Вобщем движуха там нормальная. На выходе опять смотрю на одиноко стоящий туристический велосипед и всё-таки решаю дождаться владельца и познакомиться. Стою, жду. Минут через пять подходит парень – Николай из Новосибирска. Он мне сразу как-то понравился.
Вскоре начал накрапывать дождь. Николай думает, что туман скоро должен рассеяться и хочет ещё подождать. А я начинаю подмерзать и хочу ехать. Посовещавшись, мы выбираем на карте место ночёвки и договариваемся встретиться там. Я еду вниз с перевала, а Николай остаётся ждать прояснения видов.
На спуск едется очень хорошо, педали крутить не надо. Мокрая дорога заставляет всё сильнее сжимать тормоза на поворотах. Проезжая посёлок Пирвели я замечаю супермаркет рядом с дорогой и решаю зайти посмотреть что там продают. Посещение супермаркета заняло примерно минут пятнадцать. Я еду дальше и вдруг вижу прямо перед собой Николая! Дальше спуск проезжаем вместе. Подъезжаем к условленному месту ночёвки, которое обозначено на карте как "место для палатки". А места-то там и нет! Это просто берег речки с большими валунами, на которые палатку не поставишь… Это было неожиданно. И если бы мы с Николаем не встретились по пути, то, возможно, вообще бы не встретились снова. Просто проехали-бы оба это место в поисках другой ночёвки и всё… Но судьба нас всё-таки свела.
Проехав ещё пару километров сворачиваем к берегу и располагаемся на удобной площадке вблизи каких-то временных строений. Но никого вокруг нет и мы решаем, что ничего страшного, если мы здесь заночуем. Поставили палатки, умылись в Белой Арагви и поели. Ещё успели немного пообщаться, как пошёл дождь и мы разбежались по палаткам. Дождь шёл всю ночь, но спал я без задних ног.
Пробег за день 90км, набор высоты около 2км. (трек на страве)
12 августа, пн. День 3 (Гочшораани-Мцхета-Боржоми)
Утро.
Стандартные сборы и завтрак. Мы направляемся в сторону Мцхеты, где я решил сесть на электричку до Боржоми. У Николая были планы ехать через Тбилиси, но он тоже задумался над моим планом. Пока едем, общаемся. Николай опытнее меня – он уже вело-путешествовал по Крыму и Алтаю. Ему 31 год и он житель Новосибирска. Учился на учителя математики. Затем работал как слон на двух работах почти без выходных. Потом ему это надоело, он уволился и решил попутешествовать. В планах у него проехать из Махачкалы в Турцию. В дороге он уже шестой день.
На пути у нас находится достопримечательность: крепость Ананури. Крепость возникла в XVI веке и на протяжении последующих двух столетий служила северным форпостом обороны Закавказья, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Крепость мне в целом понравилась, как и виды из неё. Посещение бесплатное, много иностранных туристов.
На выходе из крепости наблюдали политический спор российского туриста с грузинским гидом. Но всё было в цивилизованных рамках, без агрессии.
Мы едем дальше в сторону Мцхеты и нам открываются совсем уж шикарные виды на Жинвальское водохранилище.
Не успел Коля пожаловаться на то, что до сих пор не съел ещё ни одного грузинского фрукта, как я начинаю усиленно смотреть по сторонам и буквально через пять минут мы останавливаемся около сливового дерева и набираем довольно вкусных слив.
Проезжая через очередной посёлок Николай кричит мне остановиться. Оказывается он поймал халявный вай-фай от одной из придорожных гостиниц. Мы просто садимся на лавочку возле какого-то дома, здороваемся с хозяином и начинаем постить фотки в сеть. Что касается сотовой связи, то скажу сразу – лучше брать местную сим-карту. Мой роуминг от Билайна стоил мне 2600р. на 14 дней за 5Гб и был достаточно проблемным. При выборе сети автоматически, телефон всё время выбирал сеть без интернета. А при выборе вручную интернет работал только в том месте, где я его выбрал. При перемещении в другой посёлок он опять пропадал и нужно было снова заниматься настройкой сети, что иногда занимало по 5-10 минут. При покупке же местной симки примерно за 700р в неделю вы получаете совершенно беспроблемный безлимит автоматически в любом месте.
На подъезде к Мцхете я подбираю на дороге мягкую игрушку кошку-звезду, вешаю её на руль и она становится моим талисманом. В Мцхете я настаиваю сначала посетить Лермонтовское место: "Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры". В этом месте ничего живописного не оказывается. Дальше мы приезжаем в монастырь Светицховели. Хотим оставить велосипеды недалеко от входа, как вдруг какая-то бабуля говорит нам отойти. Мы в недоумении отходим. оказывается мы чуть не заняли место, где она просит милостыню. Тут к нам подходит местный таксист и на хорошем русском начинает нас уговаривать поехать с ним и посетить монастырь святого Креста, который находится на горе. Якобы это тот самый монастырь, про который писал Лермонтов. Мы говорим, что нам нужно на электричку, но таксист настаивает, что электрички сегодня уже не будет и что пропустить экскурсию на гору никак нельзя. Но мы отказываемся и ограничиваемся посещением нижнего монастыря.
Дальше едем на станцию. Я уже настроен скептически, по всем признакам электрички сегодня как будто не будет и нужно что-то решать с ночлегом. Прибыв на станцию спрашиваем у какого-то местного парня про электричку. Он нас с трудом понял, и смог только сообщить, что электричка всё-таки будет из Тбилиси в Боржоми. Но во сколько она будет сказать по-русски уже не смог. Пришлось прибегнуть к помощи более пожилого гражданина, и он нам уже всё объяснил: электричка будет в 19 часов и стоит всего 1 лари. Николай решает ехать со мной до Боржоми.
Времени у нас оказалось ещё пару часов и мы, расположившись прямо на ступеньках станции затарились в ближайшем магазине кто чем и уселись отдыхать в компании местного пса. Я попробовал местное пиво и мороженое. Да, именно в таком порядке. Мне всё понравилось, без последствий. И, если цена на пиво мне показалась высокой, то стаканчик мороженого стоил всего 90 тетри (30руб.)
Наконец электричка приехала. Грузинский народ из электрички взирал на нас с полным недоумением То, что они нам говорили, мы не понимали. Поэтому атмосфера нам казалась вполне дружелюбной. По началу мы стояли в проходе, держа велосипеды т.к. свободных мест не было. Я встал рядом с двумя грузинскими девушками, которые общались между собой на своём языке. Вдруг, я замечаю, что крайняя девушка начинает как-то странно на меня коситься и морщить свой носик. И тут я понимаю, что уже третий день велопохода, а душ я не принимал ни разу и от меня должно быть просто несёт за версту. Я попытался компенсировать свой запах улыбкой до ушей, но помогло слабо.
И тут пришёл кондуктор. Я помнил, что нам объяснили, что проезд стоит 1 лари, но на всякий случай спрашиваю о цене. И весёлый кондуктор заявляет на очень плохом русском: "Да Баржоми? Ну где-та дэсят с палавинай или адинацат лари праезд будэт стоит". Я в ступоре, моё лицо вытянулось в длину на пару сантиметров. Один и одиннадцать – большая разница. Может быть я не правильно понял тех, на станции? Ну, делать нечего, лезу в сумку за деньгами. Кондуктор смеётся. Мужики рядом тоже смеются. Значит шутка удалась. Проезд стоит 1 лари.
Видно что молодые парни хотят пообщаться, но совсем не знают ни русского ни английского. Но в большинстве здесь едет какой-то рабочий люд. Простые, бедные грузины. Или пенсионеры. Они-то по русски как раз понимают. Один пожилой грузин сказал мне, что ехать до Боржоми часов пять или даже шесть. Но я в этом как-то сразу засомневался.
Постепенно народ стал выходить и мы сели. Остаток пути провели в интересной беседе с местным пенсионером. Он вспоминал Советское время очень тёплыми словами. Там у него всё было хорошо. Служил он где-то в Томске. Учился в Тбилиси. Мог позволить себе летать в Москву на футбол, когда играл Тбилисский Динамо. После футбола – ресторан в Москве и рейс назад в Тбилиси. Сейчас такое невозможно представить. Сравниваем цены и зарплаты в России и в Грузии. Примерно так же, только бензин в Грузии дороже. Когда мы сказали, что не знаем ещё где будем ночевать, он предлагает договориться с кондуктором, чтобы он разрешил нам заночевать прямо здесь, в электричке. Мы отказываемся от такого предложения, надеясь найти место под палатки. Мужик выходит за пару станций до конечной.
И вот мы в Боржоми. Время 23 часа. Наша задача найти воду и место для ночлега. Воду Николай находит по карте Османда. Прямо из горы торчит труба и течёт вода, вероятно Боржоми. Наверное здесь вся вода это Боржоми. Мы наливаем свои бутылки. Я ещё подбираю бутылку из-под Боржоми и наливаю тоже, для помывки. В отчёте Ивана я читал, что они ночевали на горе где-то над городом. Мы решаем ехать туда-же.
Итак. Грузия. Лес около Боржоми. Ночь. Дорога идёт вверх. И ещё раз вверх. И ещё. Наконец какое-то выполаживание (т.е. полка). Я предлагаю Николаю такой план. Так как у меня есть фонарик, то я схожу в лес, поищу место под палатки, а он постоит пока на дороге с велосипедами. Перелезаю отбойник и иду по какой-то звериной тропке. Трава по-пояс. Вдруг, в свете своего фонарика, вижу впереди, метрах в двадцати, два глаза. Глаза смотрят на меня. Между глазами, как мне тогда показалось, чуть ли не пол-метра. Я успокаиваю себя тем, что таких крупных зверей в Грузии не водится. Тигров здесь тоже нет. Да и вообще, может это и не глаза, а звёзды сквозь деревья или какие-нибудь фонари. Я выключаю фонарик. Глаза потухают. Я включаю фонарик – глаза появляются, смотрят на меня и даже моргают. Это точно глаза. Что же делать? На дороге меня ждёт Николай, в надежде, что я всех тут победю. Иду прямо на глаза.
Метрах в десяти над глазами начинают виднеться рога. И из травы поднимается корова! А рядом ещё и бык! Да у них тут свиданка была, а я им просто помешал! Отличная полянка для ночёвки найдена! Ровное место и вокруг сосны.
Коля одолжил мне крышечку от пластиковой бутылки с пятью дырочками. Как вы думаете зачем? Это походный душ! Как мне не хотелось раздеваться и поливаться холодной водой! Но вспомнив лица девчонок из электрички я всё-таки заставил себя. В Боржомском лесу, в бутылке из-под Боржоми - холодная вода Боржоми. Вспомнил анекдот про "Господаа, давайте искупаем своих коней в шампанском!" Сегодня кони купаются в Боржоми. После душа сразу стало как-то хорошо на душе. Поели и легли спать.
Пробег 77км, набор высоты 553м. (трек 1 часть, трек 2 часть)
13 августа, вт. День 4 (Боржоми-Хашури-Риони)
Утро, солнечное и жизнерадостное! Вокруг красивый лес! Сосны, ягоды, грибы. И мы в Боржоми!
Вчера Николай купил цанговый газовый баллон (за 5 лари) и теперь мы пытаемся заправить им резьбовой баллон через переходник. И ничего у нас не вышло. Толи переходник бракованный, толи руки у нас кривые.
Перед выездом я случайно замечаю, что ремень поясной сумочки, в которой у меня все деньги и документы, держится на одной ниточке. Срочно зашиваю. Повезло, что вовремя заметил! В таких походах нужен глаз да глаз за документами и деньгами!
Едем в парк Боржоми. По-пути опять хотим набрать воду там, где набирали сегодня ночью. Но какой-то местный житель говорит нам, что тут лучше не набирать, и что дальше по пути в парк есть нормальная вода. Хм… А мы пили вчера эту и всё нормально...
Боржоми в этом месте мне чем-то даже напомнил Красную поляну.
Велосипеды оставляем у охраны и идём гулять по парку. За вход с нас ничего не взяли, хотя в отчёте у Ивана было сказано, что вход платный (может отменили плату?). Сам парк красивый, но часть его находится на реконструкции и поэтому тут и там лежат стройматериалы. В пластиковые стаканчики бесплатно наливают целебную воду. Мы пробуем. Мне не понравилась, а Коле зашла.
Потом решаем сходить 3,5 км до серных горячих ванн. Цена за вход на ванны – 20 лари. Нам это показалось не дёшево. Но, плавки с собой, настроение тоже, зря шли что-ли? Платим, заходим, переодеваемся.
Горячие ванны оказались совсем не горячие. Информация такая, что из трубы вода течёт 37°С. Может так оно и есть. Но в бассейнах она остывает по ощущениям где-то до 25-26°. Худым людям без движения долго не посидеть. В воде плавают ошмётки чего-то. Много иностранцев. Девочки рядом с нами говорят на непонятном языке. Мы с Николаем спорим на чём они говорят, но потом понимаем, что это смесь грузинского с английским. Вокруг бесятся местные детишки. Им по-видимому вход бесплатный, и сейчас каникулы. Пацаны без стеснения прыгают в воду прямо рядом, то и дело окатывая всех вокруг радостными брызгами. Рядом протекает река Боржомка, вдоль которой мы сюда и пришли. В реке вода холодная, но там тоже плескается полно народу. Странно, и как они не мёрзнут? Вобщем ванны так себе, на любителя. Нам не зашли.
На обратном пути идём вместе с тётенькой из Казахстана, которая живёт здесь, в Боржоми. Она рассказывает нам о местных достопримечательностях. Дворцы, церкви, смотровые площадки… Мы слушаем, но понимаем, что мы этого всего не увидим так как уедем уже сегодня вечером. После выхода из парка набираем, наконец, "нормальную" воду Боржоми и едем кататься по городу.
Тётенька из Казахстана долго объясняла нам, где лучшие курсы обмена валюты и теперь мы едем искать эти чудесные места. Но сначала заезжаем в магазин, купить чего-нибудь перекусить. Продавщица в магазине, услышав русскую речь, общалась с нами как-то не очень вежливо (или нам так показалось?). В целом, хочу сказать, что мы не заметили какого-то негатива по отношению к россиянам, кроме таких редких случаев.
Пообедали прямо на набережной и поехали искать выгодные курсы обмена валюты. С этим, на удивление, оказалось всё сложно. Там, где курс более-менее нормальный (не скажу что выгодный) – большие очереди. А там, где курс грабительский очередей нет. Всё вроде бы логично, но в очереди долго мы стоять не можем т.к. у нас скоро электричка. Поездив туда-сюда по Шота Руставели, главной улице Боржоми, мы всё-таки зашли в один из банков, получили талончик и встали в очередь. Простояв в окружении негров, немцев и ещё каких-то туристов минут 15. Потом нам сказали, что приложение зависло и извините, кина не будет. До электрички всё меньше времени, а мы никак не можем заполучить лари! В некоторых банках вообще не обменивают рубли, только евро, доллары и турецкие лиры. В конце-концов мы проезжаем чуть дальше по улице и заходим в какой-то супермаркет. И о чудо! Там, внутри, есть окошко обменника без очереди и с относительно хорошим курсом! Заодно посетили супермаркет.
Неудобство: везде нужна наличка. Там, где люди: "пик" и пошли, ты создаёшь очередь на кассе, пока тебе отсчитывают твои копейки на сдачу. Чувствуешь себя каким-то гастарбайтером или пенсионером.
На станции уже стоит пустая электричка до Тбилиси и ждёт пассажиров. До отправления ещё полчаса. Скоро нам с Колей предстоит расстаться. Николай поедет в Тбилиси, а мне нужно как-то попасть в Кутаиси, с пересадкой в Хашури.
Мы затаскиваем велики в пустой вагон и выходим на платформу. Здесь мы знакомимся с Екатериной. Она тоже едет в Тбилиси, значит попутчица для Николая. Екатерина – психолог из Твери. Путешествует по Грузии одна. Остановилась в отеле в Тбилиси, а в Боржоми заехала просто на денёк.
К нам подходит очень чернокожий парень и спрашивает по-английски где тут покупают билеты. Мы по очереди пытаемся объяснить, что билеты покупаются в электричке у кондуктора, но по видимому он нас так и не понял…
По сути билет можно купить и самому, даже без помощи кондуктора, если разобраться в принципе действия чудо-аппарата, который находится в углу вагона. К тому же он ещё и на грузинском языке.
Едем в почти пустом вагоне. С нами в вагоне едет местная молодёжь, которая громко общается и так же громко смеётся на грузинском языке. Мы тоже общаемся и делимся впечатлениями о поездке. Екатерина бронирует хостел для Николая в Тбилиси (этот хостел ещё будет фигурировать в моём рассказе позже). Долго стоим перед станцией Хашури, пропуская встречный поезд. Но, я даже и рад этому, так как немного грустно расставаться с Николаем, к которому я уже привык за почти три дня, проведённых вместе. Николай научил меня нескольким полезным вещам: походному душу, подсказал как правильно пользоваться Османдом, как находить воду. Без этой информации я бы, наверное, (смешно сказать) покупал бы воду в магазинах, в стране, где питьевая вода на каждом шагу! В конце-концов я не пожалел, что остановился и подождал его около велосипеда, там, на смотровой площадке.
Николай и Екатерина машут мне руками в окно и уезжают. Я остаюсь стоять со своим велосипедом на платформе станции Хашури.
Рядом с магазинчиком сидит пожилой грузин. Я подхожу к нему, здороваюсь по-русски. Он сразу как-то оживает и рад пообщаться. Тут же подходит второй дед. Оба хорошо говорят по-русски. Мне объясняют, что поезд в сторону Кутаиси приедет минут через 15 и дальше начинают чесать про политику. Первый дед спрашивает меня, как там у нас поживает Путин. Я жму плечами и говорю расплывчато, что он в Москве и я х.з. как он там поживает. Дед говорит, что Путин у нас молодец и всё правильно делает, и вообще нефиг размещать ракеты около российских границ. Тогда второй дед начинает ему что то возражать по-грузински.
И тут деды начинают спорить на грузинском. Ведь у многих людей эмоции часто преобладают над здравым смыслом. Я думаю: "Ё-маё, пора как-то разрядить обстановку!" И говорю: "А кто продавец?" Отозвался дед, который был за Путина. Я говорю: "Хочу у вас что-нибудь купить в магазине!" Он нехотя поднимается, и мы заходим в магазинчик. Я говорю: "Ну и что тут у вас есть?" Он такой: "Ну, пиво вот…" Я: "Давайте! Какое есть?" В общем пока выбирали пиво, страсти как-то улеглись. И тут дед внезапно говорит: "А пойдём, я тебе кассу покажу!" Я соглашаюсь, оставляю велосипед около магазина под присмотром второго деда и мы идём через пустой зал вокзала. "Вот видишь, раньше здесь был народ, а теперь – пустота", с грустью говорит он.
Кассирша тоже говорила по-русски. Она объяснила мне, что этот поезд в Кутаиси не заезжает, и мне нужно будет выйти на станции Риони. Я беру билет до Риони за 11 лари. К слову сказать, что если бы я не взял билет в кассе вокзала, а покупал бы у проводника в поезде, то билет стоил бы мне 26 лари! (Но, этого я тогда не знал, а узнал гораздо позднее). Тогда я спрашиваю на какой путь приедет поезд, а она мне говорит, что поезд уже приехал! Я бегу за велосипедом к магазинчику. Поезд, действительно уже стоит на первом пути. Затаскиваю велосипед в нерабочий тамбур и плачу проводнику ещё 5 лари.
Фирменный поезд – это не электричка. Тут всё цивильно. Мягкие кресла, места согласно купленным билетам, розетки 230В и даже вендинговый автомат. Грузины с большими сумками и разные туристы с рюкзаками едут к морю. Пока едем я заряжаю свой power bank и переписываюсь с друзьями и коллегами. По пути проезжаем несколько тоннелей, один даже очень длинный, прям как метро.
Приезжаем на станцию Риони – уже темно. Всех пассажиров, вышедших вместе со мной, забирают родственники на машинах и рейсовый автобус. Я остаюсь на станции с местными собаками. Собаки смотрят на меня искоса, поэтому я не решаюсь сесть на велосипед и поехать, пока не отойду от них метров на сто.
Ночёвка у меня наметилась не где-нибудь, а в Сагорийском лесу. Перед въездом в сам лес около последних домов встречаю детей на велосипедах. Они кричат "Хеллоу!", я отвечаю тем же. Дети здесь очень вежливые. Само село Риони входит в состав Кутаиси, и Сагорийский лес тоже считается как бы лесом внутри города. Но до чего же здесь темно и дико! Вокруг стояла необычайная тишина, и я тоже остановился постоять.
Чем дальше я углублялся в лес, тем, как будто душнее и влажнее становился воздух. Он обволакивал меня какой-то особенной тёплой тишиной. Вся земля под ногами была сплошь покрыта колючими вьюнами. И я, вырезав кое-как ножом место под палатку, готовлю себе ужин. Жутковато. Какие-то звуки то-тут то-там. Толи птицы, толи ночные звери. Вдруг полная тишина нарушается стуком колёс поезда, и следом – самолёт, пролетающий прямо надо мной. Цивилизация близко, но так далеко от меня!
Надувной коврик не решаюсь использовать - под палаткой возможно ещё остались колючки. Но и без него очень тепло. Это была самая тёплая ночь в моём туре – на велокомпьютере +26.
Продолжение в части 2