А ведь иногда и непогода может оказать добрую службу. Накануне должен был поехать в интересную очередную экскурсию по острову, но случился дождь, шторм и организаторы предложили либо вернуть деньги, либо перенести на следующий день. Обладая необходимым временем, согласился на перенос. И ведь не прогадал! Едва продрав глаза, двинулся к площади Победы, время на часах чуть-чуть перевалило за шесть утра. Ожидал столпотворение, большущий автобус, но вместо всего этого стояла одинокая, праворульная «Тойота». Нас было четверо: сладкая парочка зрелых лет, я и водитель. Поедем с ветерком. VIP-обслуживание, когда еще такое представиться? Прыгнув в машину рядом с водителем слева, мы тронулись.
Южно-Сахалинск вновь, неудивительно, был окутан туманом. Мы двигались все время прямо, сначала по проспекту Мира, а затем по А-393 на север, в сторону Долинска. Город еще спал, но с каждой минутой машин на дороге становилось все больше: они словно из ниоткуда появились. По обочинам – теплицы, лопухи. Вот и основной трассе Долинска проезжаем. А затем ушли вправо, далее путь пролегал по Восточному побережью Сахалина вблизи Охотского моря, по-прежнему на север. Несколько иная природа, по сравнению с западной частью острова, ходя дикоросов и тут хватало: лопухи, цветущее разнотравье, огромные медвежьи дудки.
Попутчики оказались что надо. В дороге и пошутить могли и любопытное рассказать. Но водитель меня интересовал куда больше. Он местный, поэтому много чего об острове мог рассказать.
Село Стародубское
Первая остановка в селе Стародубское, что в 10 км от Долинска, недалеко от впадения реки Найбы в Охотское море. Оно возникло в окрестностях айнского первопоселения под названием Сусунай. А до 1905 года вообще носило имя – Дубки. В японский период называлось Сакаэхама, что в переводе означает «цветущий берег». Антон Павлович Чехов также удостоил своим вниманием это село в 1890 году. Он насчитал на тот момент в нём 44 жителя: 31 мужчину и 13 женщин.
Архитектурных изысков в селе не было замечено, хотя поговаривали, что посмотреть на что-то можно, но мы не за этим сюда заезжали. Нас интересовал прекрасный длинный песчаный пляж, на котором первым делом ищут… янтарь. Да-да, не только Калининградской области повезло. Мы приехали утром, конкурентов не оказалось, холодное море блестело в солнечных лучах, а потому и спокойное было. Песчаный пляж черноват и … грязноват. Нет, тут не было пустых пластиковых бутылок, упаковки из-под чипсов, презервативов и других благ цивилизации – в нем хватало водорослей, угольных кучек, иловых лечебных грязей. Водитель на сбор дал пятнадцать минут. Я и вторая слабая прекрасная половина сладкой парочки приступили к поискам «солнечных камней». Вторая сильная половина предпочла пообщаться с водителем.
По совету сахалинца, рыться в поисках добычи нужно в куче, выброшенных накануне штормовыми волнами, водорослей, с черными камушками вперемешку – это черный уголь. Собственно, и начал аккуратно копаться в так называемом мусоре - вот и первый маленький кусочек «сахалинита» нашел: какой он необыкновенный. К слову, «сахалинитом» в народе называется сахалинский янтарь. И он совсем не похож на калининградский (хотя я и его не видел еще): сахалинский янтарь – оранжевый, а не желтый, он в разы меньше балтийского, но зато старше.
Нужно глядеть в оба! Внимательно. В куче он как-то по-особенному блестит что ли, как будто солнечная искра внутри просится выйти наружу через коричневую толщу. Если в куче есть уголь, значит, есть и янтарь. Только однажды попался относительно крупный кусок, остальные уступали, некоторые очень. Но сама ловля! Это кайф. Сантиметр за сантиметром, одна кучка, другая…
Янтарь? Это не камень, ни полудрагоценный, ни тем более драгоценный, это все лишь ископаемая смола. Ископаемой ее называют потому, что это затвердевшая смола тех деревьев, которые росли на планете в далекие времена, возможно, даже когда динозавры пешком ходили, но сейчас по разным причинам не растут. Янтарь является отличным сырьем для изготовления ювелирных украшений. Сахалинский янтарь привлек внимание ювелиров своим оригинальным густым цветом – черного байхового чая с темно-вишневой добавкой. Это не я соригинальничал – так первоначально определили его цвет геологи, занимающиеся исследованием сахалинского янтаря. И, по их мнению, он превосходит по своим ювелирным качествам другие янтари, имеющиеся на территории страны. Что-то насобирав, мы поехали дальше, но далеко уехать не получилось, буквально сразу же на камнях неподалеку увидели симпатичных нерп.
Дорога на север - единственная и тянется как раз вдоль моря, и поэтому несмотря ни на что обязательно приведет к Взморью. Туда мы и направлялись. Туман ушел, солнце поднялось, озарило все вокруг своими лучами, непередаваемые краски Сахалина. Справа – шум моря и изумительные песчаные пляжи, недалеко от берега на кунгасе рыбачат… Слева, вдалеке хмурый, величественный Мицульский хребет – знаменитая горная цепь на острове, с которой словно артерии стекают мелкие горные речушки, прямо в пучину, параллельно, почти терлись плечами – железная дорога, доставшиеся Сахалину от японцев, и на той же стороне - бурная растительность, непроходимые леса, как кажется, на первый взгляд. И конечно же, река Найба оставила неизгладимое впечатление – красивейшая река, рассекающая островной зеленый мир буйной растительности.
По мнению водителя-сахалинца, все самое лучшее на острове осталось от японцев. С ним спорить не было никакого смысла: дороги без выбоин, одноколейная железка, все указывало на его правоту. Хотя нужно учитывать климат – южная часть острова более благосклонна к развитию, нежели Северная, которая считается Крайним Севером. А вот и Взморье, где нас ожидала следующая точка осмотра – Ворота Томари, то немногое, что осталось от Японии.
Ворота Томари
Не заехать в Взморье сложно: все-таки единственная автодорога. Но приезжему есть чем тут поживиться. Во-первых, здесь ягодный и крабовый базар, но местный знал, где можно достать свежих крабов, и которые явно не будут перемороженными – у его хороших друзей. Двух здоровенных особей взяли на обратном пути, те еще деликатесы, пусть и по хорошенькой цене. Во-вторых, тут есть отличное кафе, где имеются пирожки с вишней, сахалинцы от них тащатся. Я не преминул попробовать. В третьих - Ворота Томари, оставшиеся от времен Карафуто!
Поднявшись на смотровую площадку, что на достаточно высокой террасе, передо мной открылся захватывающий вид моря, а с помощью биноклей можно также разглядеть и нерп. Их еще в это время хватало. Видны сопки, японский бетонный порт-ковш, вернее его остатки, много яркой дикой непролазной «зеленки» - гигантизм во всей красе, временные, простецкие рыбацкие лачуги и жилища местных жителей.
Сюда приезжают к знаменитым вратам Тории, расположенные на высокой террасе и установленные здесь в 1940 году перед синтоистским храмом «Хигаси Сираура дзиндзя», открытый в 1914 году. Своим видом ворота напоминают японский иероглиф. На колоннах выбита надпись японскими иероглифами, означающая «В честь 2600-летия основания Великой Японии» - эту дату праздновали в 1940 году. На другой колонне значится имя человека, который финансировал строительство ворот - Ямаги Такео. Ворота японцы строили перед входом к храмам и любой верующий, прежде чем попасть в храм, должен был подняться по невысокой лестнице, а затем пройти через ворота. Ворота чудным образом сохранились, а вот храм - нет.
Тории – символические врата храма религии Синто, устанавливаемые перед дзиндзя. В переводе с японского – «дзиндзя» означает «дом бога». Строительство торий перед дзиндзя уходит корнями в древнюю мифологию японцев. Согласно мифу, богиня Солнца Аматэрасу была сокрыта в пещере и на землю опустилась вечная тьма. Для ее вызволения божества установили птичий насест, посадив на него петуха решили, что он своим криком разбудит богиню. В память об этом перед входом в храмы ставят тории (в переводе - птичий насест), а петух (ондори) почитается как священная птица. Название храма «Хигаси Сираура Инари дзиндзя» переводится как Восточный Храм Сираура. Традиционно ворота Тории, как и сами храмы изготавливались из дерева, поэтому до наших дней сохранились единицы, но этот выполнен из мрамора в стиле «миядзин». Каменная конструкция имитирует аналогичную форму из дерева.
Пора было двигаться дальше. С магистралями не густо на Сахалине. Природа продолжала ласкать взгляд: позеленевшие горные хребты, шум моря, густой лес. Ехали, по-прежнему, по единственной дороге, в какой-то момент она раздваивалась – одна уходила на запад, другая – на север и несколько вглубь острова. Откуда-то набежали тучи, пики сопок поторопились скрыться из глаз за серым, хмурым туманом. Разговор с водителем продолжался:
- Японцев здесь практически не осталось. Одни корейцы. Живут лучше, чем мы – коренные! Сахалинские корейцы здесь отдыхают, под ними торговые центры, бизнес-центры, квартиры сдают, а мы вкалываем как папа Карло. Ведь когда японцев вышвырнули отсюда, корейцы тут остались в массе своей, им идти некуда было. А во времена перестройки им стали платить по 3000 долларов Южная Корея. Вот они и поднялись. А тех, что ты видел – это северные корейцы. Трудолюбивые, но дурно пахнущие.
Клоковский Водопад
Незаметно подъехали к точке назначения. Прямо вот так к ногам водопад не льется. Для начала пришлось оставить машину на обочине, затем перейти автодорогу А-393, затем железнодорожную колею и по грунтовке скрыться в зарослях. Это хорошо, что дождь был давно, все успело подсохнуть, иначе месиво под ногами было бы изрядное. Мы оказались в лесу, по специальным грунтовым тропинкам требовалось подниматься круто наверх. Физкультура. Заблудиться сложно, хотя и нужно было преодолеть порядка километра: специализированные таблички с указанием направления природной достопримечательности всегда где-то рядом, но это для тех, у кого нет под боком сахалинца, нам повезло чуть больше. Окольными путями мы вышли, хотя можно было еще ориентироваться и по запаху.
Нас пугали, что будет сильно пахнуть сероводородом, тем более, что пару дней назад тут лил дождь, но запах хоть и стоял стойкий, но не такой сильный, как скажем, запах дешевого освежителя воздуха в туалете.
Вот он красавец, наконец. Огражден со всех сторон, обрызгивает всяк приходящего, как минимум пока не замерзнет. Тут, конечно, запах чуть посильнее.
Клоковский водопад — один из самых высоких водопадов на острове. Клоковский — неофициальное название водопада: каскад назван в честь находящегося недалеко мыса Клокова. Его высота по разным данным составляет 48 — 49 метров, ширина варьируется от 1,5 метров в верхней до 9 метров в нижней части. Водопад находится на высоте 27 метров над уровнем моря. Благодаря тому, что верхняя ступень водного потока скрыта за деревьями, его видимая часть составляет порядка 35 метров. Водный уступ сложен из базальтов, которыми так же завален водобойный колодец. Базальтовый каскад состоит из двух ступеней.
Зимой водопад обычно замерзает, но не полностью: небольшие струи пробиваются из-под толщи льда в нижней части водопада.
Рядом с водопадом даже имеется инфраструктура: открытая беседка, контейнеры для мусора. Мои попутчики воспользовались и тем и другим. Достали коньяк и шоколад. Отличная компания. Провели у водопада целых пятнадцать минут, а затем тронулись обратно. Нужно было идти аккуратно.
Спуск был не менее крутым, что логично. Сильная половина зрелой парочки после нескольких опрокинутых стаканов коньяка в какой-то момент не смог соблюсти предписанную для таких походов осторожность и задницей сел на землю. Благо кубарем не покатился, и на том спасибо. Его прекрасная вторая половинка оказалась чуть ловчее – присаживалась на установленные вдоль всего маршрута скамейки для отдыха. Хотя тоже пила.
Дальше нас ждала последняя и самая вкусная во всех отношениях точка экскурсии. Прыгнув в очередной раз в машину, мы поехали. С ветерком, правда, один раз остановились на фотосессию, недалеко от моста через реку Травяная. Впереди настолько была крутая живописная дорога с многочисленными хребтами, что такое нельзя пропускать. Вообще, мелких горных речушек, стекающих, подобно ниточкам, в Охотское море, предостаточно. А еще заметил, что возле некоторых дежурят полицейские патрули. Не удержался от вопроса «Почему»? У сахалинца был ответ:
- Рыбу на Сахалине покупает только турист, приезжий. Каждый уважающий себя островитянин ловит ее, включая крабов. Есть несколько секретов как можно достать крабов в обход всех запретов. А охрана у речек стоит, потому что бояться, что рыбаки всю половят, ведь здесь много рыбоперерабатывающих заводов, а сейчас сезон. Вот и наняли, ловят, патрулируют. Некоторые взятки дают охранникам и ловят преспокойненько.
Бухта Тихая
Дальше мы съехали с основной трассы и попали на грунтовку. Двигались к бухте, к одной из жемчужин Сахалина. Теперь понятно почему была выбрана именно эта машина для экскурсии, некоторые автомобили, рвущиеся в этот райский уголок, проехать не смогли, остановились на подступах, нами же было преодолены все преграды. И вот та самая обещанная и долгожданная бухта Тихая. Этот уголок земли был назван мореплавателем из России – Иваном Федоровичем Крузенштерном.
Тихая бухта оказалась не такой уж и тихой. Место спрятано за горой Смелый и небольшим мысом Тихий. Местечко потрясающее – море куда-то отошло, обнажая землю. Вокруг сопки, а под тобой морское дно, по которому можно смело ходить, собирать ракушки, разглядывать. Правда, бушевал сильный ветер, нашу палатку, которую ответственно собирал водитель, один раз снесло, пришлось заново устанавливать, укрепив заодно. Сахалинец остался кашеварить, а мы решили прогуляться, сначала по песчаной полосе, а затем по дну. Есть, что смотреть и чем восхищаться.
Темный вулканический песок есть только на узкой прибрежной полосе, он тянется вдоль кромки воды на протяжении 20 метров. Но стоит немного отступить, можно увидеть, что на побережье находятся чёрно-коричневые скалы из песчаника. Удивительные, причудливые и большие валуны под 30 и больше метров, располагаются на большей части бухты и состоят из осадочных и вулканических пород.
Покоя не давал скальный неприступный остров Заметный, за ним уже холодное море. Словно страж в иной мир, возвышается над водой своей плоской вершиной и широким основанием. На его берегах нет уголков, подходящих для высадки, что создает идеальные условия обитания для многочисленных чаек, чей шум постоянно сопровождает этот остров. Это еще один дом чаек. Тут они словно вороны летают, следят. До острова можно было добраться пешком, тут воды еще не было.
А теперь пришло время кушать! Достав из багажника двух большущих замороженных камчатских крабовых самочек с икрой, почуял, что попал. Впереди будет ожидать меня гастрономический оргазм. Ради крабов стоит ехать на Сахалин! Уплетать их за обе небритые щеки - прекрасное гастрономическое занятие, икра - отдельный десерт. Тут главное, пальцы сохранить в целостности! Но ни крабами едиными был богат наш стол (и вообще крабы это нас собственный бонус) экскурсионное бюро угощало другим, помимо чая с печеньем на столе лежала копчёненькая сима и хемульган: традиционный корейский суп из морепродуктов. Я навернул три тарелки, да под коньячок, купленный в магазине Взморье, вообще безобразие. От такого я готов сходить с ума. Спасибо!
Насытившись до отвала, нужно было трогаться обратно.
На этой вкусной ноте буду заканчивать. Слюнки потекли. Эх...
Спасибо, что дочитали до конца.
Надеюсь, что было интересно. Ставьте лайки, пожалуйста.
До встречи!
Подписывайтесь на мой канал.