Мне честно говоря надоело видеть ту дичь, что происходит в интернете вокруг корнеотерапии и как некоторые мастера просто хотят примазаться к красивому модному слову, абсолютно не соображая даже, что это такое.
Так что в данной статье поговорим о том, что к корнеотерапии НЕ имеет никакого отношения. Полноценно эта тема раскрыта в моём курсе в школе, но в статье постараюсь вкратце затронуть все важные аспекты.
Лецитины
Пожалуй, одна из самых сложных групп компонентов, где можно сильно ошибиться. В целом лецитины — это конечно натуральный и полезный источник фосфолипидов для нашей кожи. Но лецитинов на рынке тьма и пойди разберись сходу, особенно если ты новичок, а какой действительно стоит использовать.
В пищевой и косметической промышленности под лецитином понимается смесь полярных и нейтральных липидов с содержанием полярных липидов (нерастворимых в ацетоне) не менее 60%.
В зависимости от того, как «поиздевались» над лецитином производители, меняются свойства лецитина, его точка перехода из гелевого состояния в жидкокристаллическое, а также влияние на кожу и процессы в ней.
В целом полученные производителями лецитины можно разделить на два вида: с насыщенными фосфолипидами в составе и с ненасыщенными. Это имеет большое значение при их применении.
Однако, это уже тонкости производства, поэтому перейдём непосредственно к виновникам торжества, а точнее «подлым» лецитинам, которым не место в вашей продукции, если вы хотите делать реально хорошую корнеотерапевтическую косметику, а не хрень варить, как все подряд.
Лизолецитин
Его получают путём частичного гидролиза фосфатидилхолина, таким образом, удаляется один жирнокислотный хвост. И вот тут кроется самая главная «засада».
Что такое лизолецитин? Он образуется в организме из лецитина под действием фермента фосфолипазы А2. Фосфолипаза А2 гидролизует эфирную связь при среднем атоме углерода глицерина. В итоге получается лизолецитин.
Молекулы фосфолипидов имеют два хвоста. Такая молекула в пространстве имеет форму, близкую к цилиндру. Из молекул фосфолипидов в водной среде происходит самосборка бислойной мембраны.
На рисунке вы можете увидеть схему образования бислойной мембраны из таких молекул.
Видите? Как будто медузки с двумя хвостиками
Молекула лизолецитина, в результате воздействия фосфолипазы А2, имеет один хвост и в пространственной конфигурации имеет форму близкой к конусу.
Фосфолипидные молекулы, лишенные одного из хвостов, образуют поры в бислойной мембране, при этом нарушается барьерная функция мембран.
На этом рисунке можете увидеть схематичное изображение «однохвостовой» фосфолипидной молекулы (а) и схему образования поры в мембране из «однохвостовых» молекул.
P.S> схемы из учебников. Это не я придумала и нарисовала. Самообразовывайтесь товарищи мастера :)
Подытожим. Находясь в водном растворе молекулы фосфолипидов образуют липосомы, которые укладываются в бислойные структуры, что отлично вписывается в строение нашей кожи и соответственно в принципы корнеотерапии. Лизоформы фосфолипидов (т.е.лизолецитин с одним хвостом) образуют «пору». То есть разрывают мембрану из-за того, что вместо липосом формируют мицеллы. Соответственно воздействие лизолецитина в косметике на кожу будет такое же. Разрушение защитного барьера, а не его восстановление.
Вот так это выглядит на картинке:
- Молекулы фосфолипидов
- Их лизоформы
- Бислойная мембрана
- Липосома
- Пора в бислойной мембране
- Мицелла
Из этого следует, что лизолецитин прямой эмульгатор! Для прямых эмульсий масло в воде! (прямые эмульсии НЕ относятся к корнеотерапии!).
Чем кислее среда, тем больше он протонирован (приобретает катионные свойства) и образует полноценную мицеллу. И попадая в липиды рогового слоя он будет их дезорганизовывать.
И чем руководствуются производители Лизолецитина остаётся лишь догадываться. Так что выкиньте, если купили или используйте на волосы — вот для них это будет вполне уместно.
Как распознать лизолецитин?
Например, на рынке продаётся Экогель (INCI: Lysolecithin (and) Sclerotiumgum (and) Xanthan gum (and) Pullulan).
Описание продавцов: Соответствует концепции ДМС – дермально-мембранных структур. Предназначен для изготовления м/в гель-крема, стабилизации и регулирования вязкости м/в эмульсий.
У меня просто фейспалм от этого бреда. ДМС?! Лизолецитин с гелеобразователями? Вы серьёзно?
Если вы видите в обучающих курсах по корнеотерапии применение Лизолецитина бегите от таких «профессионалов». А в магазинах ингредиентов обходите стороной.
Лецигель (INCI: Sodium acrylates copolymer (and) Lecithin)
Ещё один совсем не корнеотерапевтический товарищ. Sodium acrylates copolymer — это микропластик. Мало того, что неэкологично такое использовать. Так я ещё и думаю,что не очень то хочется вам с микропластиком на лице ходить, верно? Ну и потом состава лецитина нет. Какое процентное соотношение составляющих мы не знаем и какие жирные кислоты там содержатся тоже, а это очень важно.
В общем будьте бдительны и читайте составы лецитинов внимательно.
ПЭГи — голимая синтетика на основе этиленоксида.
Очень вредные соединения, как для кожи, так и для здоровья в целом.
К ним относятся: Полисорбаты/твины, всё что начинается с PEG, Macrogol, Carbowax, Polaxamer, PPG, Sodium Laureth Sulfate.
Гидрофильное масло с полисорбатом — это НЕ корнеотерапия. Эмульсионный воск сюда же. Перестаньте уже готовить всякую гадость или хотя бы не называйте это натуральной косметикой, особенно по принципам корнеотерапии.
Но меня больше умиляет оправдание таких мастеров и учителей — полисорбат же в лекарствах используется, значит в нём нет ничего плохого. Вы сначала изучите, как и из чего добываются ПЭГи, и как они на кожу воздействуют. Что это за аргумент про лекарства? Я не понимаю логику таких людей. Если это в медицине как-то используется, то можно на лицо сразу мазать? А то, что потом у тебя возможно прыщи полезут и защитный барьер разрушится — пофиг?
Вопрос видимо риторический, поэтому идём дальше.
Эмульгаторы
Ещё раз повторяем как мантру: прямые эмульсии (масло в воде) и обратные (вода в масле) — не относятся к корнеотерапии! Они разрушают защитный барьер. И всё. И точка. Никаких, а если…
И похороните вы уже этот Оливем. У меня реально кровь из глаз, когда пишут, что он создаёт ламеллярные эмульсии и относится к корнеотерапии.
В корнеотерапии допустимо использовать ТОЛЬКО то, что НЕ разрушает защитный барьер и не извращает биохимические процессы в коже. Это и есть её основные принципы.
Если мы говорим про кремы,то это дерма-мембранные структуры / ламеллярные. На худой конец другие разновидности жидко-кристаллических эмульсий.
Но ни Монтановы, ни Оливем к таковым не относятся! Также, как и мази на воске не могут называться кремами и не рекомендованы к использованию. Масляные смеси без водной фазы — аналогично. Всё это приводит к обезвоживаню кожи и проблемам с защитным барьером.
ДМС — это крем, который и по составу, и по пространственной структуре полностью соответствует липидам нашей кожи. Это церамиды, фосфолипиды, холестерин/фитостеролы, жирные кислоты. ВСЁ. Больше ни-че-го в процессе эмульгирования участвовать не должно. И у вас получается крем такой, будто вы вторую кожу на себе нанесли.
Ламеллярные эмульгаторы — те, которые создают пространственную структуру идентичную липидам нашей кожи, но состав у них другой. К ним относятся, например: Prolipid 141, Protelan NMF, Pear2Face.
Также есть линейка эмульгаторов от Lucas Meyer Cosmetics на основе фосфолипидов: AMISOL SOFT, Biophilic H / Фосфофилик.
Но я честно их не использую, потому что эмульсии, сформированные этими эмульгаторами в моём понимании не совсем то, что можно назвать истинной ламеллярной структурой.
Однако все эти тонкости и что ещё можно использовать в корнеотерапии, какие интересные эмульсии сделать из натуральных компонентов — рассказываю уже непосредственно в школе на своих профессиональных курсах.
Только полностью физиологичные кремы я сама делаю и обучаю этому в школе. Прям подробно разбираем виды эмульсий и как грамотно самостоятельно рецепты составлять. У меня вы никогда не увидите оливемов, монтановых, твинов и т.п.
Ну не будет крем считаться корнеотерапевтическим или ДМС, если вы его приготовили на прямом эмульгаторе, а потом добавили туда НУФ и церамиды. Это чушь.
Обучаторы, которые вам дают шаблонные рецепты на прямых эмульгаторах пишут, что не так страшен чёрт, как его малюют и якобы ещё никто не умер от обычного крема и так далее. Да, никто не умер, а что с кожей будет в перспективе вы в курсе? У вас она от таких кремов идеальная? Устраивает? Что-то я сомневаюсь. Если вы магазине не покупали ничего из хорошей органики, то конечно любой захудалый крем с растительными маслами на Оливеме ручной работы вам покажется раем.
Им то конечно надо продавать курсы, ингредиенты и т.п. Только для вас в чём смысл изготовления косметики, которая продаётся в магазинах? Вы хотите потратить кучу денег на оборудование и материалы, своё время на изготовление, ради того, что дешевле и быстрее купить в готовом виде? Или ради того, чтобы испортить себе кожу в долгосрочной перспективе?
Вы себе честно ответьте на вопрос ради чего на самом деле вы пришли в изготовление косметики. Создавать что-то действительно натуральное, полезное и эффективное для кожи? Решить свои проблемы и своих близких? Помогать людям? Если да, то вам в корнеотерапию. Только в настоящую, а не в псевдо.
Но если вам не хочется изучать дерматологию с химией, напрягать свой мозг, а просто хочется готовить «химические бульоны» по чужим рецептам и продавать такое варево людям, то это ваш выбор и ваша ответственность за своё и чужое здоровье, но не в моей школе. В интернете полно подобного шлака. Можете на этом месте закрыть статью и выйти из группы, потому что у нас разное мировоззрение :)
Я в целом за идею, чтобы использовать в косметике только то, что имеет доказанную эффективность и научную базу под собой, а также безопасно для здоровья, натурально, экологично, физиологично.
Всё это прекрасно вписывается в принципы корнеотерапии. По факту я их вам и перечислила.
Вы знаете, сколько фуфлоактивов продаётся? Очень много, как и лекарств пустышек в фармацевтике. Если вы никак не можете объяснить с точки зрения дерматологии и химии, как будет действующее вещество воздействовать на кожу. А именно: всю логическую цепочку реакций. То не используйте это. Тем более, если и действующее вещество даже неизвестно (да, и такое бывает).
То, что какой-то актив имеет противовоспалительный эффект — это не аргумент и не логическая цепочка реакций. Распишите себе за счёт чего этот противовоспалительный эффект создаётся, если не можете сами, то задайте вопрос производителю, а если ответа нет, то и смысл такое применять? Верить на слово продавцам? Как это можно назвать безопасным компонентом и отнести к корнеотерапии, когда главный принцип не на вреди, а гарантии отсутствия последствий никакой у вас нет?
В общем я призываю всех думать, ответственно относится к изготовлению косметики и даю для этого научно обоснованные знания, и это не изменится никогда. Успехов вам в изготовлении лучшей продукции и конечно в поисках своего пути. А корнеотерапия это будет или нет — решать только вам.
Ваша Оксана Нигай, косметическая фея в мире корнеотерапии.