Что такое уличная мода? Джерри Лоренцо, основатель бренда Fear of God, однажды сказал, что всё, что выходит за рамки традиционной фэшн-системы, можно считать стритвиром. «Но я точно не знаю, что это за система», — добавил он, подчеркивая многогранность и эволюцию этого стиля.
Корни стритвира уходят в 70-е годы, когда он только начинал формироваться в культуре серферов, скейтбордистов и граффити-артистов. На развитие этого направления повлияли зарождающийся хип-хоп и уличная мода Японии. Найти одну отправную точку, — задача непростая, так как каждый видит стритвир через свою призму, как и любое другое культурное явление.
Обсуждая происхождение уличной моды, необходимо учитывать как временные рамки, так и географию. Например, в Южной Калифорнии в 90-х представление о streetwear формировали брэнды X-Large, FUCT и Freshjive.
Суть стритвира в том, что это не просто стиль одежды, а культурное явление, которое развивается с каждым годом. Так увлечение Шона Стусси сёрфингом, искусством и хип-хопом и воплощение своих идей в одежде позволили выйти ему за пределы Калифорнии и начать покорять Нью-Йорк, Лондон и Токио и распространять свои идеи дальше по всему миру.
Зарождение культуры стритвира можно рассматривать с разных сторон и находить все больше “первопроходцев”, но результат будет один - спустя пару десятилетий грань между улицей и подиумом разрушалась в каждой истории.
Со временем рынок осознал, насколько он может повысить свою прибыль за счет повседневной одежды. И именно это подтолкнуло Balenciaga и Gucci начать создавать кроссовки, а дизайнеров, известных своей избирательностью, выпускать спортивные штаны и бомберы.
Премиальные бренды стали воплощать стритвир по-своему в новых коллекциях, и даже несмотря на высокий сегмент, сделали его еще более массовым. Модные дома и прежде пытались объединить высокую моду и повседневную одежду, но это скорее оставалось в границах маркетинговых задач. Например, Prada предприняли попытку зайти в сегмент спорта и выпустили Prada America’s Cup еще в конце 1990-х.
В 2011 г. журнал Complex назвал марки Stüssy, Supreme, A Bathing Ape главными стритвир-брендами. Несмотря на то, что мир моды принял streetwear, люкс еще побаивался обесценивания своей эксклюзивности. Но если в 2000-м Louis Vuitton требовал от Supreme прекратить выпуск пародийных скейтбордов с монограммой бренда через суд, то уже через 10 лет они представили эксклюзивную совместную коллекцию. Именно эта коллекция по мнению многих экспертов закрепила положение стритвира в моде.
Supreme закрепил свое место в истории еще и благодаря тому, что воспитал многих успешных дизайнеров, возглавивших новые полюбившиеся людям бренды на стыке уличной и высокой моды.
Например, бренд Proper Gang, где дизайнер Макс Вандервод Гросс создавал повседневную одежду с современными деталями и без неразборчивых шрифтов и провокационных картинок.
Или популярный в США и Англии бренд Noah под руководством бывшего креативного директора Supreme Брендона Бабензина, который делает акцент на прозрачность и этичность производства и создает привычные толстовки, рубашки и джинсы в трендовых фасонах.
А вот OAMC под руководством креативного директора Люка Мейера, бывшего дизайнера Supreme, выбрали немного другой путь и разместили свое производство в Италии, где благодаря премиальным материалам и роскошным тканям подняли планку для стритвир-брендов.
С ростом популярности стритвир стал одним из основных направлений в моде, что сказалось и на отношении к нему. Тренды, захваченные люксовой модой быстро угасают, а еще вчера популярные бренды становятся мейнстримом из-за их массовости.
Но истинные любители стритвир не теряют чувства принадлежности и идентичности. Этот стиль остается частью образа жизни людей, которые выбирали его идейно, а не охотились за марками. И именно поэтому мы все чаще видим, как люди начинают отдавать предпочтение локальным дизайнерам, концептуальным маркетам и авторским дизайнам.
Мы находимся на этапе новой главы в истории стритвир, которая подарит нам новые имена и бренды, а также раскроет свою ценность совершенно по-новому.