ОГЛАВЛЕНИЕ- Самодельный забор с кирпичными столбами и откатными воротами.
Всем здравствуйте!
Фундамент под кирпичную переднюю часть забора после длительного чтения ФорумХауса было решено делать смешанного типа:
- под кирпичными столбами: размер 40х40 см, глубина 40 см, из них песчаная подушка 10-15 см, по центру отверстие глубиной 1 м, диаметр 15 см с подсыпкой песка 10 см. Опалубка «в общий уровень»;
- между столбами: ширина 15 см, глубина 40 см, из них песчаная подушка 10-15 см. Опалубка «в общий уровень»;
- под калиткой и воротами: ширина 15 см, глубина 40 см. минус Х (до уровня грунта), из них песчаная подушка 10-15 см. Опалубка «по уровню грунта».
Отверстия под кирпичными столбами категорически необходимы для удержания металлических столбов, являющихся каркасом кирпичных. Т.к. фундамент легко заглублённый, то это необходимо для удержания против горизонтальных нагрузок на забор.
Итак, начали и сразу «накосячили)
Взяли в аренду вот такой бензобур:
Глубина бура 1 м, диаметр 15 см.
Для бурения отверстий под боковой и задний забор из профлиста.
Заодно решили пробурить и под передние столбы.
Больше 50 отверстий за полдня глубиной 80-100 см – легко. Но при моем суглинке только весной! В августе это была бы совсем другая история).
Приступив к копке ленты поняли, что отверстия надо закрывать - использовали пустые 5 л бутылки.
Но они выскакивали, грунт падал внутрь лунок, его надо было доставать с глубины метр (((.
Вывод: сначала копаем под ленту, потом бурим внутри траншеи под столбы лунки!
Траншея готова.
Опалубка, конечно, более сложной конструкции, чем под прямую ленту - но экономия на стоимости бетона оправдывает эти трудозатраты.
Опалубку собирал из доски 25х100, 25х150, 50х100 на черные саморезы длинной 45-50 мм.
Почему саморезы?
- Крепче, легче разбирать, повторное использование саморезов и даже троекратное.
Верхнюю часть опалубки стягиваем перемычками из обрезков 25й доски с двух сторон у каждого столба
В районе калитки и ворот делаем «занижение» опалубки до уровня земли.
Калитка
Ворота.
Готово.
Засыпаем песком 10 см, контролируя чтоб его излишки не попадали в лунки.
Трамбуем песок и крепим пленку с помощью степлера.
Пленка нужна для защиты досок с возможностью их последующего использования, а также устранения вытекания бетона в мелкие щели и более эстетичного вида фундамента после снятия опалубки.
Далее укрепляем опалубку стяжками – состоящими из:
шпильки М6-длинна 25 см,
трубка ПНД (или п/п- что дешевле вам) диаметр 16 мм-длинна 15 см,
две гайки,
две шайбы.
Естественно шпилька в последствии вынимается, а труба пнд остается.
Чем выше выступающая часть опалубки над землей, тем чаще стяжки.
Например- над землей 5 см - одна стяжка на 2 м.
Над землей 40 см – 4 стяжки в 2 ряда на 2 метра.
Ну и выполняем обратную присыпку щелей между основанием опалубки и грунтом.
Первый этап выполнен.
По времени изготовления - 2 недели с начала мая. Но это только выходные, плюс отвлекались на огородные дела и другие работы. Реально сделать одному за несколько дней.
На очереди было: установка труб каркаса кирпичных столбов и армирование фундамента.
Для просмотра продолжения переходите в оглавление и выбирайте следующую публикацию.
ОГЛАВЛЕНИЕ- Самодельный забор с кирпичными столбами и откатными воротами.
Не забывайте подписываться.