(статья скопирована без изменений из моего БЖ на DRIVE2 - ссылка)
____________________________________________________________
СТАТЬЯ
Лампы меняю "по кругу" по первой сгоревшей.
Например сгорела одна в поворотнике, меняю сразу все так как понятно, что ресурс иссякает и скоро жди следующую.
Со стопами, дневными ходовыми и тд, делаю так же, но рано или поздно лампы всё равно неожиданно сгорают.
Было как-то после длинной тряской гравийки выпал у меня разъём на заднем фонаре и благо я вовремя заметил это по частому миганию поворотника.
Вобщем когда я понял, что такой позор как один не горящий стоп я больше не переживу, решил я сделать контроль ламп стоп-сигналов.
:-)
Ниже будет много слов и несколько схем, каждая со своими плюсами и минусами.
Кому интересен окончательный вариант прокручиваем сразу в самый низ.
Там же, в конце записи дана ссылка на другую запись с более правильной схемой.
.
СХЕМА С РАЗМЫКАЕМЫМ ГЕРКОНОМ.
Данная схема самая простая и её может повторить даже не разбирающийся в радиоэлектронике автолюбитель.
Прокомментирую её исключительно для общего познания.
:-)
Берётся геркон, поверх которого намотано несколько витков толстого эмалированного провода и китайская пищалка со встроенным генератором работающая от 12-ти вольт.
Принцип работы прост.
В разрыв провода идущего к лампе вставляется катушка намотанная поверх геркона.
Пока лампа цела, по проводам идёт ток, а так как он идёт через катушку, то она (катушка) распространяет вокруг себя и внутри себя магнитное поле, которое действуя на геркон, размыкает в нём контакт подающий питание на пищалку.
Как только лампа перегорает, ток через катушку перестаёт идти, магнитного поля нет, контакты в герконе не размыкаются и подают питание на зуммер который начинает верещать сообщая об аварии.
Ниже показан сам геркон и как намотана катушка.
В качестве оправки для намотки использован хвостовик надфиля.
Количество витков — сколько влезет.
Провод, обязательно толстый и обязательно ЭМАЛИРОВАНЫЙ.
Схема простая, но у неё есть одно НО…, РАЗмыкаемый геркон трудно достать, в продаже как правило полно ЗАмыкаемых герконов.
.
СХЕМА НА ЗАМЫКАЕМОМ ГЕРКОНЕ.
Данная схема чуть сложнее первой, но не на много.
Добавлен транзистор и резистор.
Катушка и зуммер те же.
Комментировать принцип работы не буду, кто разбирается тот поймёт, а кто не разбирается, тому оно и не надо.
:-)
Вместо зуммера (или вместе с ним) можно использовать контрольную лампу или светодиод, вобщем что угодно работающее от 12-ти вольт, лишь бы транзистор выдержал.
.
Была опробована схема по второму варианту, на ЗАмыкаемом герконе, для контроля ОБЕИХ ламп сразу, так как они подключены к одному проводу идущему от реле.
Не получилось…
При "обрыве" одной лампы схема корректно работала только в некотором диапазоне бортового напряжения так как ток продолжал течь через цепь "живой" лампы и "дурил" геркон.
Примерно это выглядело так.
При низком напряжении, магнитного поля не хватало для замыкания геркона, схема "думала", что это обрыв лампы и пищала, а при увеличении витков катушки (увеличении магнитного поля) схема начинала работать корректно.
Но при повышении напряжения, она переставала реагировать на обрыв одной из ламп так как витков на катушке было много (и магнитного поля тоже) и этого хватало для удержания контактов цепи при работающей ОДНОЙ лампе.
Вобщем кто в теме тот поймёт о чём я…
Как я ни мучался с подбором витков на герконах, корректной работы одной схемы на две лампы одновременно мне добиться не удалось.
Пришлось собирать две схемы, по одной на каждую лампу.
.
СХЕМА С РАЗДЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ ЛАМП
В этой схеме используется на каждую лампу по своему персональному геркону с катушкой, но зуммер у них общий.
Для развязки датчиков использованы диоды.
Комментировать особо нечего.
Мотаем на геркон сколько влезет витков и не паримся.
При любом напряжении геркон сработает.
.
Немного отвлекусь от герконов…
СХЕМА ЗУММЕРА НА МИКРОСХЕМЕ — для "глухих".
Всем хороши китайские пищалки, но они либо дохнут, либо пищат по настроению, либо слабы.
Ради эксперимента была собрана схема где вместо пъезо-пищалки был использован нормальный генератор с мелодичной трелью.
Всё что к нему подключалось, всё пело, от пъезиков до динамиков.
Сама плата с раздельным контролем ламп и генератором на микросхеме получилась вот такая.
Плата обтянулась двумя слоями термоусадки, наиболее звонкий наушник (динамик) был облагорожен и посажен на крепёж.
Всё это смонтировалось в салоне под пластиковыми накладками в районе левого заднего фонаря.
Там как раз в проводке присутствует развилка нужных проводов идущих на левую и правую лампу стоп-сигнала.
.
Схема прекрасно работала но вылезло одно НО…
Если нажать тормоз (подать питание на лампы) и одновременно запустить стартер, схема начинала орать.
В момент пуска двигателя, напряжение в борт-сети лихорадочно скачет, а этого не любят магнитные системы герконов — они начинали чудить и через раз срабатывать.
Вобщем, мне это не понравилось, схему демонтировал.
.
СХЕМА НА ДАТЧИКАХ ХОЛЛА.
Предыдущая схема вполне исправно работает и её можно повторять, а глюк герконов во время запуска двигателя проявляется только при нажатой педали тормоза, что мало кто делает в реальности.
Но мне захотелось более уверенной работы устройства контроля и потому была опробована схема на датчиках Холла вместо герконов.
Были использованы униполярные датчики TLE 4905L которые при появлении магнитного поля "замыкают" контакт Q на "землю".
В этой схеме я не стал заморачиваться с генератором на микросхеме, а вернулся к использованию пищалки со встроенным генератором.
Но на этот раз я использовал хороший фирменный пъезо-зуммер, по уверению продавана аж на 120 децибел!
Такая мощность нужна потому, что устройство монтируется в недрах багажника, и в шуме его сигнал теряется.
:-)
Плата.
Внимание. Плата нарисована зеркально!
Если распечатать с размерами указанными на рисунке, то можно смело переводить на текстолит лазерно-утюжным методом.
.
Примечание.
Плата сделана так, чтоб максимально разнести в пространстве магнитные системы датчиков.
Есть подозрение, что они могут друг другу мешать.
При наличии тока в цепи иголка подвешеная на нитке начинает притягиваться к обмоткам с расстояния более сантиметра.
При разработке собственного варианта платы учитываем это.
.
Электромагниты были сделаны из гаек на 17 в которых был сделан пропил чтоб в него влез в притирку датчик Холла.
Ниже несколько фото пробных вариантов на проводе с синей толстой изоляцией, потом был использован провод в эмали.
Внимание!
Витки мотать строго в направлении как на фото, это важно — намотка на гайках в разных направлениях.
Это связано с топологией платы, можно было и одинаково сделать, но тогда на плате увеличилось бы количество дорожек.
Датчик Холла должен быть строго по середине разреза гайки и максимально впритирку, широкий рез не допустим.
В ходе экспериментов выяснилось, что количество витков провода на гайке (как на фото выше) не хватает для уверенной работы системы, потому было необходимо намотать больше.
Синий провод не влазил, потому у гаек были обточены острые грани снаружи, намотана изоляция и поверх неё намотан эмалированный провод сечением 1,2мм.
Количество витков увеличилось, магнитное поле тоже, система уверенно заработала при напряжении от 8 до 15 вольт.
Готовая плата.
Внимание!
На сечении провода не экономим!
Оно должно быть не меньше того которым подключены лампы стоп-сигнала.
На плате, поверх дорожек идущих к катушкам напаиваем усиливающие провода — это обязательно, иначе дорожки могут выгореть и схема превратится из контролирующей исправность в делающую НЕисправность.
На фото ниже видно где и как усилены дорожки.
Искать коробочку под плату мне было лень, потому в дело пошла термоусадка.
Сначала была использована термоусадка меньшего диаметра.
Со стороны печатных дорожек был подложен кусок пластика в качестве изолятора.
Поверх пищалки налеплен кусок тряпки в качестве защиты от пыли.
Затем всё это утянулось сверху термоусадкой большого диаметра.
Получился вот такой загадочный прибор.
Прибор разместился в багажнике за левой лампой освещения, где его трудно зацепить и хорошо слышно.
Для надёжности, врезку в шатную проводку сделал без разъёмов, на пайке.
.
Внимание!
Попытка использовать данную схему для контроля ламп ДХО провалилась.
В отличии от кратковременных включений ламп стоп-сигнала, лампы ДХО горят постоянно и потому используемые гайки постепенно намагничиваются и дурят датчики Холла, которые из-за остаточного намагничивания не видят отсутствия тока в цепи.
Для контроля ламп ДХО была собрана схема на других датчиках тока - ссылка
Эту схему можно смело применять и для контроля ламп стоп-сигналов.
.
ДОПОЛНЕНИЕ — УТОЧНЕНИЕ
Уже через несколько лет после создания записи, уважаемым участником драйва korikus который решил повторить мою схему, была выявлена неточность в публикации.
На последней схеме, резисторы R1 и R2 нарисованы ПОСЛЕ катушек, а на плате дорожки подводят их ДО катушек.
Разнице нет, где этому резистору брать питание — цепь одна.
Просто схема нарисована оптимально для восприятия, а плата разведена оптимально для подключения.
Я как-то не придал этому нюансу значение, а оказывается ввожу людей в заблуждение.
Перерисовывать схему или плату смысла нет, будет испорчен вид, потому просто на словах предупреждаю об этом нюансе.
:-)
___________________________________________________________________
.
P.S.
Извините, комментарии отключаю.
У меня несколько блогов на другие темы и я просто физически не успеваю отбиваться от троллей и очень умных людей которым жмёт череп и они хотят поставить меня на место.
:-)
Нормальные люди, желающие что-то уточнить или посоветовать, всегда пишут лично, а не работают на публику.
Пишите мне на телеграм: https://t.me/Aleksandr_CK