Пожалуй, как сказано в заголовке, одной из главнейших систем аквариумного организма, является система фильтрации. И это правда. При недостаточной очистке воды, когда в аквариуме проживает большое количество гидробионтов, происходит накопление органических веществ. Не успевая перерабатываться, этой органикой начинают питаться гнилостные бактерии, вызывая выбросы нежелательных элементов, а иногда, продуктами "неправильной" переработки - и водоросли, например, красные (Багрянки).
Помимо механической составляющей, аквариумный фильтр, со временем, начинает работать и на биологию, ведь на его фильтрующем материале селятся бактерии, перерабатывающие аммиак и аммоний в более безопасное соединение - нитрат. Фильтр - важная часть азотного цикла. Но считать его основным местом проживания бактерий-нитрификаторов неверно. Все же, большая часть этих товарищей живет в грунте. Но как важный «довесок», фильтр играет существенную роль.
Мало того, поток воды, выбрасываемый фильтром, создает на поверхности воды рябь или микроволны. Это будораживание перемешивает слои воды и воздух, насыщая первые кислородом.
Менять или не менять - вот в чем вопрос!
Прежде, чем говорить о фильтрах, необходимо затронуть тему подмены воды в аквариуме. Ибо эта операция является частью процесса очистки домашнего подводного мира от накапливающихся в нем отходов и вредных веществ.
Конечно, всегда бывают исключения из правил. Некоторые аквариумисты годами не производят подмен, лишь доливая свежую воду взамен испаряющейся. Здесь есть несколько «но».
Во-первых, таким методом категорически нельзя руководствоваться, если в аквариуме используется водопроводная вода. В большинстве случаев, «кран» содержит карбонаты, силикаты и иные вещества. При испарении воды, эти соли будут оставаться в аквариуме, - они не улетучиваются вместе с паром. Когда вы подливаете свежую порцию воды из-под крана, вместе с ней вы автоматически добавляете новую порцию солей (в первую очередь - карбонатов и силикатов). С каждой долитой партией вы приближаете свой аквариум к фиаско, ведь его карбонатная и общая жесткость будут расти до тех пор, пока выросший вместе с ними pH не станет блокировать у растений поглощение питательных веществ. После этого, начнется активный рост нитрата и фосфата, высокие значения которых приведут к краху всей системы. Такой метод долива воды, взамен испарившейся, можно использовать только в случае, если вы уверены, что в добавляемой воде отсутствуют соли жесткости (или они крайне низки количественно) и другие непригодные соединения. Например, если вы используете воду после прохождения ее через осмотическую установку. В этом случае, количество солей регулируется вручную по тестам при помощи реминерализатора.
Во-вторых, как бы там ни было, в аквариуме скапливаются неблагоприятные вещества и соединения. Отмершие части растений и покровов гидробионтов; споры водорослей, переносящиеся по воздуху; выделения из экскрементов рыб, креветок и улиток; остатки еды.
В полной мере сказать о том, что фильтр полностью очистить воду от этих веществ, было бы неправильно. Да, фильтрация, возможно, с ними справится, но отказавшись от подмен, вы значительно сокращаете время между очистками фильтрующего наполнителя. Накопление на нем органики может привести к тому, что на элементах фильтра начнут развиваться нежелательные гости, например - черная борода.
В-третьих, всё-тот же пресловутый редокс-потенциал и количество растворенных, необходимых организмам, газов в воде. Как ни крути - а подмена воды и небольшая волна на поверхности воды от флейты (например) - это два абсолютно разных вмешательства, при первом из которых, перемешивание воды и воздуха происходит настолько активно и на такой площади, что насыщение воды кислородом и углекислым газом намного превосходит то, что происходит при втором. Подмена воды обогащает воду вещестами намного энергичнее, нежели это делает рябь на воде.
Поэтому, если вы не относите себя к классу «экстраспециалист» или вы начинающий аквариумист с небольшим стажем (тем более), то для вас более чем рекомендуемо, производить подмены. Среднестатистическая подмена обычно производится в 25-30 % от объема воды в аквариуме. Опять же, такие цифры - не камень преткновения. Они - рекомендуемые. Но даже если вы будете делать подмену в размере 10 % раз в две недели - и гидробионты, и растения скажут вам спасибо.
Подмену желательно производить по схеме «осмотическая вода + реминерализатор», где реминерализатора необходимо добавить столько, чтобы карбонатная и общая жесткость в подменяемой воде поднялись до необходимых значений. То есть, соли жесткости, растворенные в слитой из аквариума воде, должны полностью быть скомпенсированы солями в воде заливаемой. Обычно, средние рекомендуемые параметры для аквариума-травника составляют: kH = 2-4; gH = 6-8. Для большинства креветочников важно, чтобы постоянная жесткость не опускалась ниже семи единиц. В противном случае, у многоногих товарищей могут возникнуть проблемы с линькой. Рекомендуемые параметры для карбонатной и общей жесткости при содержании улиток - и того выше.
Однако, осмостические установки на сегодняшний момент для некоторых аквариумистов могут значительно ударить по семейному бюджету, а значит, осмос в доме - не всегда доступная «блажь». Если в населенном пункте, в котором вы проживаете, имеются уличные автоматы с водой - стоит взять на пробу литр такой жидкости и провести над ней тесты. Если она покажет нейтральный кислотно-щелочной баланс и нулевую карбонатную и постоянную жесткость, то такая вода - уже лучше водопроводной. Даже если в аппарате установлена не осмотическая мембрана, а иной способ фильтрации.
При выборе водомата для покупки воды в свой аквариум, стоит обратить внимание на этикетку с пометкой ионизация (или дезинфекция) серебром. Вода из таких водоматов для аквариума не подходит, так как ионы серебра имеют антибактериальный эффект, и в условиях аквариума будут негативно сказываться на работе азотного цикла, дестабилизируя, а то и вовсе уничтожая бактерий-нитрификаторов.
Еще один способ - использование бутилированной воды. Такая вода осмотической, скорее всего, являться не будет. Но если при тестировании она выдаст «приличные» параметры, ее также предпочтительней использовать, нежели водопровод.
Не рекомендуется использовать для подмен колодезную, родниковую и скважинную воду. Дело в том, что даже если такая вода по результатам тестирования будет удовлетворительной на фосфаты и нитраты, эти показатели - сезонны. Вода, поступающая в эти источники - грунтовая и от весны к осени ее состав может кардинально отличаться. Помимо прочего, есть вероятность
(и весьма большая), что в ней присутствует микровзвесь силикатов, которые, при попадании в аквариум, могут вызвать вспышку диатомовых водорослей, для которых силикатные соединения являются триггером к росту (этот класс водорослей строит оболочку клеток из кремния, который берет из его оксида SiO2).
Если иных вариантов нет, то при использовании водопроводной воды, ее сначала необходимо подготовить. В сети ходит миф, что водоподготовка для подмены производится для того, чтобы из водопроводной жидкости выветрился хлор. На самом деле - это не совсем верно. Хлор используется для дезинфекции водопроводных магистралей, и если бы он улетучивался за сутки, трубы, по которым перемещается вода, давно бы уже заросли неблагоприятным биомом. Выход хлора из воды намного превышает одни сутки. Да, какая-то часть, за это время, все же покинет воду. Но далеко не вся.
Во многих крупных городах, например, на текущий момент, для дезинфекции водопроводных труб уже вообще используют не гипохлорит натрия, а его другое соединение - хлорамин. Период распада этого вещества составляет более сорока суток. Поэтому, никакое суточное отстаивание его из воды не выведет.
Так зачем же отстаивают воду при водоподготовке? В водопроводной воде растворена куча иных газообразных веществ. Вот от них и избавляются, подготавливая подменную воду для аквариума. К тому же, отстаивание дает время, чтобы температура воды сравнялась с комнатной.
Водоподготовка проводится двумя способами. Первый из них заключается в применении химических средств. Клин клином вышибают. Существует множество препаратов, выпускаемых производителями аквариумной химии, которые связывают тяжелые металлы в воде. Некоторые из них действуют также и на хлор. Добавив такой кондиционер в водопроводную воду, ее можно использовать, фактически, мгновенно. Это очень удобно. Второй способ - отстаивание. Вода набирается в тазики, ведра или иную тару и оставляется на сутки. За это время, большинство вредных газов ее покидает, а температура воды выравнивается до комнатной, что благотворно сказывается на гидробионтах и растениях. После отстаивания воду можно использовать для подмены.
Уточнить стоит, что при использовании магистральной воды, не следует отдавать предпочтение "горячей", так как для того, чтобы в процессе движения воды по трубам на последних не скапливались кальциевые отложения (помните, что карбонатная жесткость - это "временная" жесткость, соли которой вываливаются в осадок нерастворимыми при поднятии температуры раствора), водоканалом в нее вносятся дополнительные умягчающие присадки. Какие именно - у каждой организации свои и поэтому они являются неизвестным фактором в уравнении, могущим повлиять негативно на гидрохимию аквариума.
Сосущий агрегат
Помимо подмен, еще одним важным процессом, упрощающим жизнь аквариумному фильтру, является так называемая «сифонка» грунта. Слово сленговое и берет свои корни от названия специального устройства - аквариумного сифона.
Сифон используется для очистки аквариумного грунта от скапливающихся на нем органических отходов. Помните - фильтр моет воду, а не грунт! За чистоту поверхности грунта отвечает аквариумист. Фильтр не должен устанавливаться так, чтобы его засасывающая часть располагалась вплотную к грунту. Как минимум, он может засосать не то что надо, что в итоге приведет к поломке фильтрующего устройства.
Конструкция сифонов предельно проста. Любой сифон состоит из колбы, в которую засасывается вода с загрязнителем и механизма для отвода воды. Сифоны бывают двух видов - механические и электрические.
Почти во всех механических сифонах вода отводится при помощи шланга. Иногда к шлангу прикрепляется груша, которая упрощает процесс откачки воды из аквариума. В случае с электрическими сифонами, которые могут запитываться от батареек или от сети, водоотведение может быть также реализовано при помощи шланга, а может использоваться возвратный механизм, когда уже очищенная вода выбрасывается обратно в аквариум. Такие сифоны могут быть полностью автономными или требовать подключения аэрлифтного фильтра.
Бытует мение, что аквариумы-травники сифонить не надо. И я с этим не соглашусь. В случае аквариумистики, нельзя выдвигать какое-либо обоснование, в котором ты будешь утверждать, что оно охватывает 100 % случаев, о которых ты говоришь.
Травники сифонятся. Но не всеми. Обоснованием тех, кто отказывается от сифонки, служит то, что в кустах растений скапливается детрит, продуктами которого питаются растения. Да, это так. Но если на поверхности грунта остаются органические остатки, лучше их убрать, а растения подкормить жидкими удобрениями. По меньшей мере, такая уборка нивелирует вероятность появления водорослей.
Сифонка проводится вместе с подменами воды. Собственно, она и высвобождает некий объем, который затем заполняется чистой подготовленной водой.
Как много девушек хороших!
Для того, чтобы правильно подобрать фильтрующую систему в аквариум, следует учесть несколько факторов. В них входят: объем грунта (ибо именно в нем живет подавляющее количество нитрификаторов), количество растений (ибо они - одни из самых главных помощников при поглощении нитратов и фосфатов), количество гидробионтов (ибо они производители токсичных веществ и соединений), объем аквариума (ибо в меньшем быстрее накапливаются отходы).
Обычно, аквариумисты рекомендуют отталкиваться от заявленных производителем цифр на упаковке фильтра, и увеличивать их 4-6 раз. Связано это с тем, что со временем, от промывки до промывки, качество фильтрации будет снижаться по мере загрязнения аппарата, поэтому, фильтр лучше брать с запасом мощности у помпы и размера фильтрующего материала. К тому же, большинство современных фильтров оснащены регуляторами силы помпы, поэтому, если поток окажется сильным, его мощность можно уменьшить. А вот нарастить ее уже не выйдет.
Например, если ваш аквариум составляет 200 литров, то фильтр, который будет справляться с таким объемом, рекомендуется брать такой, чтобы его сила прокачки воды составляла 1200 литров в час. Особенно, такое увеличение от рекомендуемых цифр, желательно тем, чей аквариум страдает от так называемого перенаселения.
При выборе же типа фильтра, всегда отдается предпочтение тем, объем фильтрующего материала у которых больше. Таким образом, внешние проточные фильтры имеют преимущества перед фильтрами канистрового типа. Они же, в свою очередь, всегда дадут фору фильтрам внутренним.
Давайте рассмотрим каждый из типов отдельно. Кратенько.
Внутренние фильтры
Самыми распространенными, что называется «массмаркет», являются фильтры внутренние. Называтся они так потому что их помпа всегда располагается внутри массива воды. Фильтрующий же материал может и выступать над поверхностью, например, если речь идет о новом типе таких фильтров, которые называются «водопад» и позиционируются, как фильтры для черепашатников.
Большинство внутренних фильтров имеют более низкую стоимость по сравнению с внешними канистровыми фильтрами и, уж тем более, по сравнению с организацией «протоки». Это, по всей видимости, и обуславливает их массовое распространение - дешевизна, финансовая доступность.
Однако в качестве фильтрации внутренние фильтры значительно проигрывают своим старшим собратьям. В большинстве внутренних фильтров используются всего два-три типа материала - крупнопористая или мелкопористая губка, или синтепон. За редким исключением, в фильтрах больших габаритов и с более мощными помпами, добавляются отсеки для закладки биокерамики. Однако, такой ход можно рассматривать не более, чем маркетинговый, ибо размер такого отсека ничтожен настолько (по отношению к общей площади поверхности грунта), что особой роли биокерамика в нем роли не играет. Посему, лучшими наполнителеми, даже если внутренний фильтр многосекционен, являются наполнители, работающие на механику.
Внутренние фильтры можно подразделить на фильтры с защищенной пластиковым корпусом губкой (или другого фильтрующего материала) и открытой. В плане обслуживания, конечно, удобней обладать фильтром, у которого губка находится внутри пластикового контейнера, ибо при вытаскивании его из воды, весь нафильтрованный мусор останется внутри стакана. При этом, фильтрующая способность такого фильтра слегка снижается относительно фильтра с открытой губкой. При обслуживании последнего существует лайхак. Прежде, чем вытаскивать его из воды, на губку можно натянуть пластиковый пакет. Извлекая таким образом фильтр, весь мусор останется внутри пакета.
Внутренние фильтры с открытым фильтрующим материалом, в свою очередь, можно поделить еще на два типа - стаканного типа (фильтр-стакан без защитного кожуха) и аэрлифты.
Аэрлифт - не самостоятельный фильтр. Это гибрид аэратора и фильтрующей системы. И если иные внутренние фильтры работают за счет помпы, а функция аэрации в них является дополнительной, то в аэрлифтных фильтрах всё построено с точностью да наоборот. Подаваемый компрессором воздух
в нижнюю часть фильтра смешивается с водой, образуя эмульсию. Эта эмульсия легче воды и поднимается по центральной трубке наверх, заодно создавая силу тяги, которая, в свою очередь, заставляет циркулировать воду сквозь фильт-рующую губку. Функция аэратора в аэрлифтных фильтрах настолько сильна, что эти фильтры - преимущественные гости малявочников и нерестовиков. К тому же, аэрлифты в разы дешевле иных типов фильтров.
В этом блоке следует затронуть и такое сленговое понятие, как «блондинка». Блондинка - особый способ организации внутреннего фильтра, который применяется в случае, если вам понадобится произвести в аквариуме усиленную фильтрацию за короткий промежуток времени. Например, чтобы собрать развившуюся в воде эвглену зеленую. На постоянной основе пользоваться им не стоит, ибо он накладывает дополнительную нагрузку на помпу фильтра.
Способ заключается в том, чтобы заменить штатный фильтрующий материал на материал с наибольшей фильтрующей способностью. Для этого, если губка фильтра закрыта пластиковым кожухом, этот кожух необходимо снять. Вместо него, на ось для крепления губки, плотно-плотно наматывается салфетка из микрофибры или вискозное рулонное полотенце, закрепляется канцелярскими резинками, и в таком виде помещается в аквариум. Буквально за несколько часов такая модификация способна значительно очистить воду в аквариуме от загрязнителя.
Из других вариантов «блондинки» встречаются конструкции с надеванием холщово-марлевого мешочка с наполнитем на выходное сопло фильтра и замена штатной губки на картридж магистрального фильтра.
Внешние ёмкостные фильтры
Второй блок фильтров - это фильтры внешние, у которых имеется ёмкость, в которой заложен фильтрующий материал. Внешние фильтры называются так из-за того, что помпа, отвечающая за циркуляцию воды, располагается за пределами водного массива. Внешние фильтры можно поделить на два класса - канистровые и рюкзаки.
Канистровый фильтр - такой фильтр, у которого ёмкость с фильтрующим материалом напоминает ведро, внутри которого установлено несколько корзин. Каждая корзина заполняется отдельным фильтрующим элементом. У канистровых фильтров, помимо мощности помпы, которая определяет количество прогоняемого объема воды в единицу времени, имеется еще два показателя. Первый - объем канистры. Как уже было сказано несколько раз, качество фильтрации определяется количеством и качеством фильтрующего материала. Поэтому, если позволяют финансы, лучше покупать фильтр с большим объемом канистры. В случае, если помпа окажется слишком мощной и будет создавать черезчур сильное течение, ее силу можно снизить, отрегулировав соответствующий вентиль. Такими регулируемыми вентилями оснащены практически все фильтры этого вида. Второй показатель - количество корзин. Зачастую, он напрямую связан с объем канистры. Чем больше в фильтре корзин, тем больше видов фильтрующих материалов в них можно будет заложить.
Второй тип внешних фильтров с накопителем - это фильтры «рюкзачки». Название присвоено за схожесть с ранцем школьника, навешаемого на плечи. В данном случае, фильтр навешивается на стенку аквариума, поэтому, иногда, их еще называют «навесными». По объёму накопителя под фильтрующий материал, эти фильтры уступают канистровым, но, в большинстве случаев, дают фору многим внутренним фильтрам, при одинаковой производительности помпы. Данные фильтры, в «старших» моделях линейки, настолько объемисты, что некоторые из них позволяют расположить в своих отсеках даже приличное количество биокерамики. У фильтров типа «рюкзак» возврат воды осуществляется небольшим водопадом, что более преимущественно перед фильтрами с канистрами, у которых вода подается обратно через трубку. Падающая вода будоражит зеркало воды, создавая микроволны и насыщая аквариум кислородом. При выборе такого фильтра следует учесть, что если ваш аквариум расположен вплотную к стене (или какой-то иной поврехности), то на заднюю стенку фильтр-рюкзак установить не получится.
У внешних фильтров перед внутренними есть одно очень важное и неоспоримое преимущество - они не скрадывают пространство аквариума, которое, в большинстве случаев, и так «на вес золота». В сети часто ходят слух о том, что внешние фильтры достаточно шумные. Это не является достоверным фактом. Даже если внешний фильтр (когда отвечает заявленным характеристикам и не бракованный) стоит около кровати, то его шум настолько минимален (конечно, у всех свой порог чувствительности), что его совершенно не слышно.
Проточные фильтры
Еще один блок фильтров, третий, можно назвать проточными. Некоторые из их подвидов могут располагаться и внутри объема аквариума, и снаружи. В данном случае, мы говорим о SAMP фильтрах. Но обо всем по порядку.
Проточные фильтры можно считать самыми производительными фильтрами из всех. Обычно, они организовываются с такими размерами, которые составляют от 25 % объема аквариума. При этом, весь этот объем занимает фильтрующий материал. Ни один другой фильтр не обладает такой производительностью.
Первый фильтр этого блока - это фильтр, который называется SAMP [на сленге-транслите - «самп»]. Он представляет из себя ящик, разделенный перегородками на секции так, что вода, циркулирующая из аквариума в фильтр и обратно, проходит через эти отсеки сверху-вниз змееобразно, фактически, проходя через весь объем фильтрующего материала. Сампы бывают
и встроенные в аквариум его изготовителем, и устанавливаемые в него отдельно (например, компанией «Juwel»), а могут быть полностью внешними, при этом, изготовленные своими руками.
Конечно, находясь за пределами аквариума, такие фильтры не скрадывают его объем, что дает еще одно преимущество в их сторону. Однако, внешний самп может выглядеть не совсем эстетично. В таком случае, его лучше расположить так, чтобы он оказался за задней стенкой аквариума, спрятать. Самп фильтры можно считать лучшими для работы на «биологию». Нередко, площадь поверхности фильтрующего материала не уступает площади поверхности грунта, который заполняет аквариум.
Похожий на SAMP-фильтр второй подкласс - фитофильтр, обладает еще большим количеством функций. Фитофильтр представляет из себя... горшок с цветами, через который пропускают воду. Перегородок в таком фильтре, обычно, нет. Вода прогоняется от одного края ящика к другому. Грунт в фито-фильтре задерживает в себе даже самые мелкие частицы отходов; бактерии, живущие в грунте, разлагают сложные органические вещества до простых; а растения, растущие в ящике, поглощают эти разложенные ве-щества, не давая им возвратиться в аквариум. Грамотно организованный фитофильтр может за сутки снижать концентрацию нитрата в воде на 40-60 единиц.
Подходящими активными растениями для содержания в фитофильтре являются: спатифилум, хлорофитум, агламены, циперус, дифенбахия, монстера, фикусы, драцены, панданус, ароидные растения.
Последний вид фильтров, именно фильтром назвать нельзя. Это сложная система, которая предназначена для постоянной замены части воды в аквариуме. Называется она протока. Подробно на ней останавливаться мы не будем, ибо данный вид представляет из себя подведенные, по-сути, трубы, по принципу внешнего канистрового фильтра, которые забирают часть воды из аквариума и тут же подают в нее такую же часть, но очищенной.
В большинстве случаев, протока подключена напрямую к магистральным трубам центрального водообмена. Иногда, в подающую воду в аквариум трубу встраивают и дополнительные фильтрационные материалы, например секцию с осмотической мембраной. Постоянная замена воды практикуется там, где другие виды фильтров могут не справиться. Например, при содержании дискусов или других крупных цихлид. Для обычного домашнего использования, организацию протоки можно считать достаточно накладным и сложнооборудоваемым предприятием.
Скриммер? Скиммер!
Затронув тему фильтрации, следует затронуть и тему аксессуаров, которые используются вместе с фильтрами и меняют их функционал настолько, что устройство может превратиться во что-то неузнаваемое, по сравнению с тем, какие функции в него закладывались изначально. Таким аксессуаром является скиммер.
У скиммеров существует много названий - флотаторы (в основном - сленг из "прудовой" темы), пенники (в основном - сленг из темы "морских аквариумов") и так далее. Эти устройства были придуманы для того, чтобы собирать неблагоприятные объекты с поверхности воды. Таких объектов достаточно много - бактериальная пленка, возникающая при бурном развитии микробиома, плавающие остатки листьев растений, отмершие чешуйки покровов гидробионтов. Все эти объекты ухудшают газообмен в аквариуме, снижая концентрацию кислорода в воде и затрудняя выход неблагоприятных газов из нее. Так как заборная трубка, фактически, всех фильтров располагается в толще водного столба, самостоятельно он произвести сбор отходов с зеркала воды не может. В этом случае, к заборной трубке фильтра подключают дополнительное устройство - собственно, скиммер. Его забирающее сопло располагается непосредственно на поверхности воды, засасывая в себя все то, что не может быть собрано обычным способом.
Давайте же мыться, плескаться, Купаться, нырять, кувыркаться!
Поговорим о том, каким образом происходит еще один немаловажный процесс - очистка фильтра. Она производится по мере засорения фильтрующего материала. В случае внутренних фильтров, средняя периодичность составляет раз в неделю-две. В случае внешних, канистровых, фильтров - раз в два-четыре месяца. Конечно, цифры могут варьироваться. Некоторые аквариумисты не моют внутренние фильтры и месяц, а внешние - до полугода-года. На мой взгляд, такая редкая очистка необоснованна. Все-таки, отходы собирающиеся в фильтре необходимо ликвидировать почаще. Накопление непереработанной органики, рано или поздно, приведет к тому, что она станет выбрасываться обратно в аквариум, вызывая отравления гидробионтов и вспышки водорослей, например, черной бороды.
Идеальный вариант промывки губок и других наполнителей - это мытье их в аквариумной воде, слитой при подмене. Такой подход более эффективен при восстановлении колоний нитрификаторов, живущих на поверхности фильтрующего материала. И снова - однако. Однако, некоторые держатели аквариумов производят мытье наполнителей под проточной водопроводной водой, не наблюдая при этом каких-то весомых изменений и сбоев в работе азотного цикла. Рекомендовать такую схему я не буду, но она имеет место к существованию.
В случае с внешними фильтрами корзины с биокерамикой (и другими биологически активными наполнителями) необходимо вытащить из ведра и движениями вверх-вниз промыть в тазу со слитой аквариумной водой. Таких движений, в большинстве случаев, хватает в размере пятнадцати-двадцати. Помните, также, как и с аквариумных грунтом, мы не выдраиваем до блеска наполнители - будь то губка или биокерамика. В процессе промывки нам необходимо сохранить тот микробиом, который селится на фильтрующем материале и отвечает за переработку токсичных отходов в более безвредные соединения. Губки вытаскиваются из корзин и отжимающими движениями, также, промываются в слитой аквариумной воде. Тоже самое касается губок внутренних фильтров и синтепона.
Обладателям внешних канистровых фильтров, в процессе промывки, с периодичностью раз в полгода (плюс-минус), придется приложить дополнительные усилия для очистки засорившихся заборных и возвратных трубок. Трубки и флейта имеют свойство со временем обрастать внутри колониями микробиома, включающего нитрифицирующие бактерии. В случае, если трубки выполнены из прозрачного материала, имеет место быть и развитие водорослей. Это могут быть ксенококус или диатомеи.
Избежать обрастание водорослями или снизить их количество поможет лайфхак. Прозрачные части трубок и флейты можно обматать непропускающей свет изолетной. Тогда, при отсутствии освещения, водоросли будут развиваться в меньшей степени. Но такой номер не пройдет с бактериями. Для своего жизненного цикла они не требуют освещения и прекрасно развиваются
в полной темноте. Со временем, колонии разрастаются настолько, что внутренний диаметр трубок уменьшается. Как следствие, снижается мощность тока воды, а фильтрация ухудшается. Помимо прочего, если речь идет о водорослях, то такие колонии выбрасывают в аквариумный объем дополнительные споры.
Для очистки трубок используют специальный ершик с небольшим диаметром головки, прикрепленной на длинный трос. Такие ершики не обязательно должны быть специализированными. Подойдут и варианты для прочистки обыкновенных водопроводных труб. Главное - верно подобрать диаметр.
Хозяевам внешних канистровых фильтров следует не забывать об очистке и такого элемента, как префильтр, если он имеется в устройстве. Префильтр - первая защитная батарея против скопления органических веществ. На нем скапливается самое большое количество органики за один и тот же промежуток времени, если префильтр сравнивать с последующими фильтрующими материалами. Оставляя префильтр непромытым, вы рискуете познакомится с такими неблагоприятноми друзьями, как черная борода, вьетнамка и олений рог. Если, все же, такая проблема возникла, префильтр следует снять
и погрузить в воду, нагретую до 100 % с растворенной в ней лимонной кислотой минут на 20-30. Такое предприятие убьет не только водоросли, но и их споры.
К слову, способ действенен и для избавления декораций, кормушек и других элементов, от, например, ксенококуса. После погружения пластиковой кормушки в горячий раствор, вы увидите, что ксенококус на глазах сменит цвет с зеленого на коричневый. Это будет означать то, что водоросль погибла.
Понравилось? Поддержи канал лайком.
Мы в телеграмм: https://t.me/SimpleAquaChat
Мы в ВКонтакте: https://vk.com/simpleaqua