Всем доброго времени суток, очередную статью я решил посвятить Хондочке, одному из моих любимых автомобилей.
Для начала кратко пробежимся по характеристикам автомобиля. В России распространены 2 версии: это 1.8 на 6-ступенчатой механике и также 1.8 на 6-ступенчатой роботизированной коробке. Также с 2010 года выпускались и на классическом автомате, но это прям редкость, и всё это в связке с очень надежным 140-сильным движком. Также бывают и дизельные версии, но таких мне видеть вживую не доводилось. (Версии TYPE R я в учет не беру, там всё немного иначе.)
Лично в моем случае была машинка 2008 года на роботе, о ней и пойдет речь. Сразу поясню, что я выскажу лишь свое мнение, я не механик, не специалист по авто, а обычный пользователь.
Начнем с плюсов.
Первое, что бросается в глаза, так это внешний вид машины, ну прям космический корабль какой-то, особенно для своего времени. Машинка, несмотря на возраст, выглядит очень интересно, как снаружи, так и в салоне.
Все датчики электронные, как и спидометр, а эргономика всех кнопок по первости хоть и непривычна, но к этому быстро привыкаешь, всё становится как родное.
Моторчик у нее очень даже тяговитый, и этого вполне хватает, чтобы не затеряться в потоке, а на трассе смело выходить на обгон. Также интересно пользоваться подрулевыми лепестками, выжимая из машины максимум, но увлекаться этим не советую, машинка всё же не молодая уже (как бы чего не отвалилось).
Отдельный плюсик отдам ее рулежке, дорогу даже на высокой скорости машина держит как на рельсах. Рулится легко и приятно, отзывчивая и очень юркая.
Очень удобные кресла с боковой поддержкой, сидишь как влитой.
Богатые комплектации. Даже в самой бедной комплектации уже идет однозонный климат-контроль, датчики света и дождя и даже складывание зеркал (правда, режима авто нет, каждый раз нужно самому нажимать на кнопочку). В топовой комплектации вас будет ждать панорамная крыша, кожаный салон, и климат будет уже на две зоны, а также ксенон и омыватель фар.
В целом машина очень надежная и неприхотливая, а также крайне экономичная, у меня средний расход составлял 6,7 литров на сотню (это очень спокойная и размеренная езда).
Багажник не очень большой, но это всё же не универсал, и многого от машинки требовать не нужно.
Но зато задний ряд сидений может складываться не самым простым способом.
Японцы — умные люди и делают прекрасные автомобили, но не все их решения понятны нам, простым людям. Так и в «Хонде» есть несколько моментов, которые я так и не осознал.
Например, первое, что бросается в глаза, когда вы сели в салон, так это красная кнопка START под левой рукой. Вот только если на нее нажать, ничего не произойдет. А под рулем справа, где и у всех авто, есть замок зажигания, но если вставить ключи и провернуть, зажигание включится, но машина все равно не заведется. Оказывается, в «Хонде» следующий способ запуска мотора.
1. Вставляем ключ в замок и поворачиваем на второе положение. Третьего, на котором обычно машина заводится, просто нет (к этому нужно привыкнуть, по незнанке можно вообще ключ сломать).
2. Выжимаем педаль тормоза, но это как и на многих авто.
3. Нажимаем заветную красную кнопку, но не отпускаем, пока машина не заведется. Кнопка — это управление стартером, прям как третье положение в замке зажигания.
И вот узнав всё это, у меня сложился вопрос. А зачем? Ну раз сделали кнопку, то уберите этот замок, не хотите ставить полноценный старт-стоп — уберите эту кнопку.
Многие убирают замок зажигания и устанавливают себе китайские старт-стоп комплекты и не парятся. Я же с этим смирился.
Второй момент — это роботизированная коробка (подробнее о ней мы поговорим позже).
Если вы хотите себе данное авто на роботе, то нужно учитывать важный момент. РОБОТ ТРЕБУЕТ АДАПТАЦИИ КАЖДЫЕ +- 30К КИЛОМЕТРОВ (это зависит от вашей манеры езды).
Адаптация, что это такое? А это, я вам скажу, такая процедура, когда к машине подключают компьютер со специальным софтом, и он подводит диск сцепления вперед по мере его стирания. Если обзавестись нужным софтом, можно делать и самому, но учтите, если что-то пойдет не так, то вы уроните коробку в аварию, и максимум, куда она поедет, так это в автосервис на буксире или эвакуаторе. (Сама процедура в среднем стоит 2-3к в зависимости от региона.)
Соответственно, если вы живете где-то далеко и подобными вещами у вас никто не занимается, может и не нужна вам такая тачка?
На этом, пожалуй, всё, перейдем к минусам. Но стоит учесть, что основная масса недостатков — это возрастные болячки. Японцам, наверное, лестно, что мы катаемся на этих аппаратах так долго, но они явно на это не рассчитывали.
ЛКП тут, конечно, отдам должное качеству покраски, если ваша ласточка не бывала в ДТП, то держится оно крепко, вот только лак, которым покрыта машина, начинает трескаться и осыпаться от старости. Увы, с этим ничего не поделать, зачищать всё до металла и перекрашивать. Особенно этому подвержена крышка багажника, задние крылья и двери.
Пластиковые молдинги, что идут над арками и по порогу. От времени они выцветают и становятся серыми, а также могут вылететь прямо на ходу или остаться в сугробе зимой. Опять же тут поможет либо полная перекраска их и замена клипс, или же замена.
Японская катана упорно сопротивляется коррозии, но всё же рано или поздно сдается. Всё начинается по низам дверей, места, где крепятся клипсы молдингов и верхняя рамка лобового стекла. Тут важно не пропустить момент и устранить всё в зародыше, а если поздно, то путь вам к жестянщику на переварку.
Еще пластиковая «люстра», что стоит между передними фарами. Она пескоструится и мутнеет, тут полировка вам в помощь, на задней оптике аналогично.
Переходим к салону, тут всё не так плохо. По большей части его целостность зависит от того, как за машиной следили, были ли чехлы в ней. Обивка сидений или кожа, или велюр, и то, и то вполне себе прочное и много готово вытерпеть. Пластик качественный, не шибко царапается.
Но вот стекло щитка приборов со временем затирается, и всё покрывается мелкими царапками. Особенно это заметно в солнечный день, когда ты из-за этих самых царапок даже не видишь, что у тебя там написано. (Тут или замена, или полировка.)
Главная головная боль хондоводов — это магнитола. Звук у нее так себе, не сказать, что прям плохо, но и не хорошо. И главное, со временем дорожки на платах выходят из строя, и магнитола, нагревшись, начинает выключаться, издавая неприятные звуки. Включится она лишь когда остынет. Ее, конечно, можно пропаять, но зачем? Ведь в наше время полно современных сенсорных магнитол с большим функционалом, и вот мы упираемся во вторую проблему.
Если посмотреть на фото салона, то увидите, что над магнитолой расположен экранчик с белыми буковками и циферками. Так вот этот экранчик работает от магнитолы, и если ее убрать, то он погаснет.
— Пффф. А зачем он, если я заменю ее на магнитолу с экраном? — скажете вы.
Всё верно, вот только на этом экране отображается работа климат-контроля. И убрав головное устройство, он ничего не будет показывать. Нет, климат работать, разумеется, будет, вот только пользоваться вы им будете на ощупь. Куда он дует? Включен ли кондиционер?
Решения, разумеется, есть, и их три.
1. Самое дешевое. Забить и пользоваться на ощупь.
2. Найти спеца, и он разберет вам старую магнитолу, удлинит проводочки и подключит необходимые разъемы к плате, а ее спрячет в бардачке.
Или запаситесь терпением, валерьянкой, посмотрите ролики по этой теме и сделайте это сами. Я пошел как раз по этому пути, два дня стараний, и всё вышло, вот только места в бардачке почти не осталось. А также мысли о том, что если это дело замкнет, то машина сгорит к чертовой матери, не покидали меня до самой ее продажи.
3. Купить специальный блочек, но его еще нужно поискать, как правило, на «Алиэкспресс». Цена +- 10к.
С этим разобрались, переходим под капот.
Скажу сразу, в моей «Хонде» движок стоял контрактный, и согласно документам пробег его составлял около семидесяти тысяч км. Так что за 2,5 года я проблем с ним не знал. Заводился с полпинка, не грелся, не троил, не ломался. Масло я в него лил японское IDEMITSU 5W-30, и от замены до замены она не ела ни грамма.
Но общаясь с владельцами данных машин, когда пробег подваливает к 300к, масло машинка начинает кушать активно. Тут уже потребуется серьезное вмешательство, маслосъемные колпачки и, возможно, кольца на поршнях, а то и полная переборка. Сколько это будет стоить, я не знаю, но явно недёшево.
Но был у меня один момент, когда машина начала дико троить и глохнуть на холостом ходу, я с трудом в тот день добрался до работы. Я уже думал, что свечи, бензонасос или ещё чего хуже произошло, цепь ГРМ перескочила, но всё оказалось проще.
В «Хонде» реализована система экономии топлива VTEC, не будем углубляться, но вот что случилось. Внутри этого клапана ходит специальный шток, и в него каким-то чудом попала соринка, и этот клапан заклинил. Вынув соринку, шток тут же втянулся на место, а я, вычистив всё от нагара, поставил его на место, и машина ожила. Мало ли у кого подобное произойдет, имейте в виду.
Теперь о подвеске, тут говорить особо нечего, посадка очень низкая, а подвеска жесткая, на плохой дороге, да еще и на 17-х колесах, чувство, что едешь на телеге. Я поначалу думал, что ей пришел конец, но нет, оказалось, это для них норма. Даже в городе копчиком чувствуешь каждую рельсу при пересечении трамвайных путей. Зато рулится хорошо.
За всё время поменял 1 ступицу, правда, в нагрузку пришлось менять и датчик ABS, не хотел он вылезать из нее и оборвался. Ну диски и колодки также менялись один раз. Цены на всё подороже, конечно, чем на ВАЗ, но не дороже тех же «Киа-Сид» или «Хендай-i30» этих же годов.
Ну и самая главная проблема этой машины — это, конечно же, робот.
В целом штука вполне себе надежная, и со временем ты к ней или привыкаешь, или приходится смириться.
Это мой первый авто на роботе и на данный момент последний.
Что непривычно? Так это его режимы, то есть их 3. А — автоматический, R — реверс или задняя и N — нейтраль. Всё, есть еще ручное переключения, но это нужно иди щелкнуть по лепестку или еще раз нажать на режим А. Парковки тут нет, а значит, не забываем про ручник, но можно оставлять машину в режиме А (я так делал, когда у меня ручник сломался).
Даже при движении тут не получится как на автомате. Стоя на светофоре, даже в мануале написано, что нужно переводить машину в нейтраль. Иначе она начнет вибрировать как стиральная машинка. Не переключая машину в нейтраль, мы жжешь сцепления, а переключая лишний раз, гоняешь сервоприводы. В общем, от сильных пробок страдает всё, а тебе нужно выбирать, чего тебе жалко меньше.
В среднем ресурс сцепления 100–130к, опять же от того, как ты водишь, буксуешь и переключаешь коробку в пробках. Замена под ключ +- 30–50к в зависимости от региона. И учтите, почти все, кто продает эти машины, уже в курсе, что сцепа вот-вот закончится. Так что этот момент лучше проверить при покупке, это поможет хорошенько сбросить цену.
Буксовать на роботе не стоит, сцепление горит ужасно, а переключения между А и R медленное, толку никакого.
Где-то я читал, что есть умельцы, способные вкрячить в нее коробку-автомат от 4D, машины-то одинаковые, движки один в один, просто ставь, прошивай мозги и катайся. Ценник был 150к.
А теперь почему я ее продал. Несмотря на недостатки, мне очень нравилась эта машинка. Но единственное, что меня убивало, так это то, что она очень низкая. И если летом это не проблема, то зимой это становится катастрофой. Порой я даже не мог выехать с парковочного места, так как машина тут же увязала в снегу. А буксовать на работе то еще занятие, из-за своей ширины по колее машина не может нормально ехать, ее начинает кидать. 2 зимы я выстрадал, но потом все же продал ее. Для лета эта машинка прекрасна, но зимой место ей в гараже. Можно, конечно, на зиму ставить какие-то проставки под стойки, как делают некоторые, но мне, честно говоря, заниматься этим не хотелось.
Спасибо за внимание, если вам было интересно почитать, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, впереди будет еще много всего интересного.