В 2009 году я прилетел в Париж один. В то время в городе находился корпункт телеканала ТВЦ, где работали телекорреспондент компании и оператор Георгий Сытник. Именно последнему и поручили из Москвы помочь мне осмотреть город, съездить в Фонтенбло. Я благодарен Георгию за помощь в Париже.
А ещё Георгий предложил мне поездку на остров Мон Сен Мишель, я согласился и в выходной день мы на машине отправились туда.
Расстояние между Парижем и провинцией Нормандия составляет 221 километр или 137 миль по автодорогам.
По дороге во время длинного пути мы делали короткие остановки для отдыха, заправки и любовались красотой окружающих пейзажей.
Нормандия ведет свое название от викингов, «северных людей» — норманнов. Скандинавские пираты нападали на города и монастыри с моря, а к десятому веку начали селиться на завоеванных землях будущей французской провинции, подарив ей имя. В Нормандии есть собственный язык — нормандский. Хотя официального статуса он не имеет, его вполне можно услышать на улицах, особенно в маленьких городках.
Нормандия была частью Англии. С 11 века Нормандия считалась одной из земель английских королей, ведущих родословную от Вильгельма I Нормандского. Окончательно она перешла к Франции лишь в 1450 году.
Нормандия — родина французского импрессионизма. Парижские художники отправлялись сюда в поисках неуловимых световых эффектов и живописной натуры. Нормандию прославили работы Клода Моне, Винсента Ван Гога, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и многих других.
В некоторых частях Нормандии холмистая местность, характерная для пастбищ для молочного скота и яблоневых садов. В этом районе делают многие виды известных французских сыров. Морской окунь и устрицы с полуострова Котантен являются главными деликатесами во Франции. Нормандия также главный регион Франции по выращиванию устриц, экспорту морских гребешков и разведению мидий.
Христианские миссионеры основали монашенские общины на этой территории в V и VI веках. Некоторые из этих миссионеров прибыли из-за Ла-Манша. Влияние кельтского христианства до сих пор прослеживается в Котантене.
Наконец мы подъехали к острову Мон Сен Мишель (скала Св. Михаила). Это небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен Мишель. Мон Сен Мишель – остров-крепость, поднимающийся над необъятными песками в Нормандии.
Силуэт скалы-крепости на границе Нормандии и Бретани знаком почти каждому туристу. Каждый год её посещают до трёх с половиной миллионов туристов, что делает Мон Сен Мишель одной из самых важных по значимости достопримечательностей Франции.
Несколько слов о легенде создания на этой скале первого приюта для монахов. Она описывает, как некому местному епископу во сне являлся архангел Михаил и требовал от того построить на скале церковь. Но служитель Господа попался на редкость упрямый и всё отказывался верить в пророческий сон, пока, наконец, разгневанный архангел не настучал тому по голове в очередном сновидении и сделал дырку в черепе. Вот так с конфликта началась история Мон Сен Мишеля более тысячи лет назад.
Затем викинги не давали местным обитателям покоя. К тому же укреплённый монастырь на одинокой скале оказался на границе сфер влияний враждебных друг к другу бретонцев и норманнов. То, что здесь поселились именно монахи, не имело значения для завоевателей. Монастырь постоянно подвергался нападениям, а его обитатели то изгонялись отсюда, то вновь возвращались назад. Но с годами аббатство постепенно росло и укреплялось, всё более походя на мощную крепость, а не на место божьего благословения.
Во время прилива это место становится островом, который почти полностью отрезан от материка. Только дамба, построенная в конце XIX века, сохраняет связь с аббатством. Во время отлива вода уходит и территория Мон Сен Мишель становится обычной частью материка.
Следует помнить, что объект появился не в оборонительных целях и не для развлечения знати – он основан как монастырь. Стены, утес и строения аббатства создают целостное впечатление. Высота от среднего уровня моря до верхушки шпиля церкви – 170 м.
Вот мы подъехали на стоянку, оставили машину и далее пошли пешком. Крепость становилась всё больше и больше. Итак, первые оборонительные сооружения появились чуть ли не в первой версии аббатства. А первая его осада случилась уже в 1091 году. После этого, видимо, поняли, что нужно что-то более основательное. Для начала огородили сам остров и стены здесь стоят с самого первого дня постройки.
Нам предстояла двухчасовая прогулка по городку, состоящему из одной подымающейся по кругу вверх улочки. Проходим с толпой через главные ворота. Там нас встречает Главная улица (Grand Rue). На первый взгляд может показаться, что людей просто неимоверное количество.
Здесь расположены музеи, сувенирные лавки, маленькие кофейни. Но стоит только подняться немного повыше, народу заметно уменьшается. Вот дальше всего 5 туристов за минуту прогулки нам встретились.
Впереди нас ждало само аббатство. Единственный проходом к нему служат великие ступени. Всего их 268, и когда вам покажется, что вы с ними справились, во внутреннем дворе вас будет ждать очередная порция ступеней.
Мон Сен Мишель - это бенедиктинское аббатство, стоящее посреди воды. Когда-то в древние времена замок стоял на твёрдой земле, а теперь из-за повышения уровня моря и эрозии превратился в остров.
Мон Сен Мишель использовался и в качестве тюрьмы. Наполеон I держал здесь неугодных. «Морская Бастилия» просуществовала до 1863 года, через неё прошло около 14 000 заключённых. На знаменитого французского писателя Виктора Гюго тюрьма произвела глубочайшее впечатление. Он был охвачен ужасом, когда побывал здесь.
Число постоянных жителей на острове не превышает четырёх десятков. Также здесь есть местные магазины, рестораны и отели. Среди живущих – монахи и монахини из монашеских братств Иерусалима, приехавшие на остров в 2001 году.
Итак, мы поднялись и увидели с верхних площадок прекрасные виды!
Начиная с 1922 года, в аббатстве вновь стали практиковать христианское богослужение. В 1966 году, в связи с празднованием первого тысячелетия существования аббатства, несколько бенедиктинских монастырей послали монахов провести там лето. В конце лета несколько человек остались во главе с Бруно де Сенневилем из аббатства Бек с одобрения государства, владельца этого места. Они начали постепенно покидать аббатство после 1979 года. С 2001 года монахов-бенедиктинцев заменили некоторые из монашеских братств Иерусалима, первоначально из церкви Сен-Жерве в Париже.
Сначала мы посетили главную церковь аббатства. Главная церковь аббатства расположена на самом высоком уровне — это конечная точка скалы, высота которой достигает 80 м. Это был обычный готический собор без каких-либо излишеств и интересных деталей. Но размеры его впечатляют.
На выходе из собора мы попали в красивейший внутренний дворик Клуатр. Клуатр – это такая крытая арочная галерея по периметру двора-колодца.
Когда мы ходили по монастырю, то не встретили ни одного монаха, хотя я встречал фотографию с изображением их собрания.
На мой взгляд, большой интерес для любителей старины представляет Рыцарский зал. Это просторная комната, где средневековые монахи обучались и переписывали различные тексты. Каждый экспонат здесь буквально дышит стариной.
Остров упоминается в легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Например, на этом острове король Артур победил страшного великана – хозяина острова. По другой версии, именно здесь, в неприступных стенах аббатства, спрятан Святой Грааль, но до сих пор его никто не может найти.
Там же на высоте крепости после длинных переходов мы пообедали в одном из ресторанчиков. Взяли морепродукты и местное вино.
Потом мы ещё побродили по крепости, осмотрели красивую внешнюю готическую архитектуру собора.
Подходило время отъезда и мы стали спускаться вниз по длинной лестнице.
Поездка была очень интересная и увлекательная. Необычный остров – крепость сильно впечатлил нас в этом суровом районе Франции!
По дороге мы вновь наслаждались видами Нормандии.
На обратном пути в Париж мы остановились в маленьком французском городке, а может быть и поселке, чтобы выпить кофе и немного передохнуть.
С трудом нашли маленькое кафе, где в выходной день собралось много местных жителей. Все были просто одеты и оживлённо разговаривали.
При нашем появлении разговоры притихли и все с любопытством стали смотреть на зашедших приезжих. Мы подошли к женщине за барной стойкой и заказали два кофе. И тут я увидел на стенах плакаты с надписями, что сейчас в сентябре в этом районе наступило время кальвадоса и разлиты первые бутылки. Тогда я взял к кофе рюмку кальвадоса.
Местные жители одобрительно закивали головами и стали нам улыбаться. Потом я узнал, что этот популярный напиток у нормандцев называется Cafe Calva — кофе с добавлением капли кальвадоса. Напиток стал очень популярен в конце XIX века в кругах рабочих и фермеров. Постепенно эта традиция укоренилась во французской популярной культуре.
Стоит напомнить, что кальвадос — яблочный или грушевый бренди, получаемый путём перегонки сидра, из французского региона Нижняя Нормандия. Крепость напитка около 40 град. Этот крепкий алкогольный напиток на основе яблочного сидра и иногда грушевого (перри), одна из разновидностей фруктового о-де-ви (в переводе с французского eau-de-vie — «вода жизни»).
Местный климат не подходит для выращивания виноградников, зато здесь прекрасно чувствуют себя яблоневые сады, которые занимают более 8 тыс. га. Из плодов делают ярчайший и ароматный напиток, который стал символом французской культуры, — кальвадос.
В регионе выращивается более 230 различных сортов яблок и 139 сортов груш.
Официальное название «кальвадос» было утверждено только во времена Французской революции, когда в 1790 году страна была поделена на департаменты и один из них получил наименование Кальвадос.
Им вдохновлялись многие мировые знаменитости. Эрнест Хемингуэй популяризировал кальвадос через коктейль «Джек Роуз» в своем романе «И солнце восходит». Британский рок-музыкант Пит Доэрти воспел нормандский бренди, назвав напиток «жидким золотом».
У нормандцев есть способ употребления кальвадоса — в промежутке между блюдами. Нормандцы любят покушать и чтобы потребление многочисленных количеств блюд в рамках ужина или обеда выходного дня прошло легко, они могут выпить буквально 5-10 грамм кальвадоса в промежутке между блюдами. Это усиливает пищеварение и как будто бы высвобождает местечко в желудке для следующего блюда. Такая традиция употребления кальвадоса называется «trou normand», что переводится как «нормандская дыра».
С середины XIX века существует Великий орден Нормандской дыры (Grand Ordre du Trou Normand), куда входят не только производители кальвадоса, но и его ценители — прославленные шеф-повара, политики, журналисты, актеры и певцы.
Вот такая незабываемая поездка в Нормандию получилась у меня во время пребывания в Париже.