Часть 2
Тринидад - южная жемчужина Кубы! В прошлом - город работорговцев и владельцев плантаций сахарного тростника и ромовых производителей. Сегодня - туристический центр и культурное наследие ЮНЕСКО.
А вместо темнокожих рабов - темнокожие ковбои в резиновых сапогах со шпорами. Вообще, резиновые сапоги - часто встречающийся атрибут одежды островитян: удобно, практично, недорого.
Существует несколько вариантов попасть из Гаваны с севера в Тринидад на юг острова. Первый, медленный и совсем некомфортный, зато самый дешевый - поехать местным рейсовым автобусом и мужественно страдать всю дорогу. Второй, побыстрее, но и подороже - воспользоваться туристическим автобусом за 26 евро. Однако в 99% случаев купить билеты онлайн не получится и придется лично идти за ними сначала в кассу, а затем заранее оказаться на автовокзале перед выездом или слишком заранее идти в кассу в день выезда. Самый быстрый и дорогой вариант - это заказать такси. Понятно, что при таком сценарии цена поездки «на юга» будет исчисляться сотнями долларов за авто.
Но есть еще одно «чисто» кубинское явление, которое называется «коллективо». Это вид трансфера на микроавтобусах, при котором пассажиров сначала поадресно собирают в обозначенный промежуток времени, а затем по очереди развозят каждого по домам и гостиницам в конечном пункте назначения. Этой услугой мы и воспользовались, и обошлась она в 35 долларов с персоны в один конец.
Тринидад от Гаваны разделяют чуть более трех сотен километров. Но растягиваются эти недолгие километры на долгие 4-5 часов, и за это время практически вся поездка проходит по совершенно скучной и неинтересной, пустой и некрасивой, маложизненной, зато широкой шестиполосной магистрали.
Тринидад был основан испанцами в начале 1514 года одной из первых колоний на Кубе. В 18 и в начале 19 века город стал одним из культурных центров острова, а основу его экономики составляли порт и экспорт сахара с ромом. После Кубинской революции 1959 года Тринидад стал развиваться как центр туризма и отдыха.
Тринидад называют одним из самых очаровательных городов Кубы. А все потому, что история города знала почти столетний период, в течение которого он был практически изолирован от вмешательства извне, благодаря чему, здания и мощенные брусчаткой улицы почти в первозданном виде дошли до наших дней. И именно по этой причине путеводители наперебой рекламируют, будто Тринидад остановился в развитии и замер в 18 веке, сохранив атмосферу того времени и антураж.
С 1988 года Тринидад включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь, из-за самобытных колониальных построек 17-18 веков. Именно в это время Тринидад расцветал за счет труда рабов из Африки и был городом для жизни исключительно богатых белых. И на самом деле только их сохранившиеся особняки-дворцы придают городу шарм и очарование, а все остальное «скучное» зодчество, пускай и весело-разноцветное, но одинаково зарешетчатое, появилось в Тринидаде позже, после отмены рабства, когда бывшим невольникам разрешили селиться в черте города.
Пожалуй, самое красивое место Тринидада расположено на Главной площади - в историческом центре города, облагороженном витиевато скованными оградами и ажурными железными лавками, высокими пальмами, изящными вазонами и скульптурами.
Вокруг площади сосредоточено большинство наиболее интересных и живописных туристических объектов - отреставрированных особняков состоятельных горожан колониального прошлого. Одни здания занимают музеи и художественные галереи, в других разместились мастера декоративно-прикладного искусства или рестораны.
Муниципальный исторический музей, расположенный в Доме Кантора, любопытен не только экспонатами эпохи развития города и прилегающих территорий, но и своими тайнами и легендами. Это величественное палаццо неоклассического стиля было возведено в начале 19 века и с 1827 по 1830 года принадлежало семье Боррелли. Позже здание перешло во владение германского плантатора и доктора по совместительству по имени Густо Кантеро и стало называться «Дом Кантеро». Говорят, что Густо стал богатым плантатором и влиятельным горожанином, в какой-то мере благодаря профессиональной практике – для начала он просто отравил прежнего владельца сахарного производства, а затем женился на его вдове, которая, считают, также преждевременно отошла в мир иной от обширных медицинских познаний доктора.
Покончив с формальностями, Кантеро стал полновластным хозяином величественных интерьеров, украшенных декоративными орнаментами с узорами и обставленных изысканными предметами обихода и роскоши, а, поднимаясь по спиральной лестнице на башню, наслаждался покоем и умиротворением, любуясь панорамным видом на весь Тринидад с окрестностями и Карибское море.
В Тринидаде расположена, как говорят, самая большая на Кубе Приходская церковь - Церковь Святой Троицы. Относительно скромная по оформлению церковь Паррокиаль-де-ла-Сантисима-Тринидад скрывает внутри настоящее сокровище - весьма почитаемую деревянную статую 18 века Христоса Истинного Распятия (Сеньор-де-ла-Вера-Крус). Церковь также известна своей отличной акустикой и алтарями из кедра и красного дерева.
Романтический музей хранит коллекции старой мебели, образцы искусства, изделия из фарфора и стекла. Экспозиции Археологического музея в западной части площади повествуют о до- и после-колумбовой эпохе. В Музее колониальной архитектуры, размещенном в усадьбе из соединенных в единый объект двух зданий 18 века, воссоздана ванная комната 19 века, представлены деревянные и железные элементов оформления зданий, витражи и другие разные строительные детали домов колониальных времен, а в интерьере усадьбы сохранились аутентичные двери, ручки, замки, окна и решетки.
Художественная галерея демонстрирует современное кубинское искусство и располагается в украшенном фресками и в богатом внутренним убранством колониальном поместье 1809 года постройки - Доме Альдемана Ортиса - бывшего мэра города и по совместительству работорговца.
Под желтой колокольней Церкви Святого Франциска, построенной францисканцами в 1813 году как монастырь, разместился Музей борьбы с "бандитами" - контрреволюционными элементами, прятавшимися в период с 1960 по 1965 г. в ближайших горах.
Любоваться старинной архитектурой Тринидада более двух дней сложно и откровенно скучно. Не спасает даже разнообразие музеев, и перестают радовать взгляд эффектные экипажи с черненькими ковбоями кубинской модели.
Благо, что в пригороде есть еще места, куда можно податься. Тринидад расположен среди «горного» массива Эскамбрай, который насчитывает четыре национальных парка с кучей водопадов самых разных конфигураций.
Путевки в заповедники оформляются в городе туристическими компаниями. Поездка на ближайший водопад в составе «маленькой» экскурсии из дюжины или более человек под предводительством гида стоит от 35 долларов, выезд в более удаленные «горы» выйдет соответственно дороже.
Обилеченных туристов сажают в кузов выкрашенного в тропический камуфляж советского ЗИЛа и привозят сначала на кофейные «плантации», где всем желающим предлагают приобрести изжаренный до состояния активированного угля молотый или зерновой кофе. Далее под щебетание проводника группа тащится несколько километров по протоптанным джунглям до самих водопадов, любуясь тропическими растениями и представляя, как в этих местах революционеры 60х годов гоняли контрреволюционеров - «бандитов».
Если же поездка в составе «колхоза» не прельщает - можно самостоятельно добраться до нацпарков на такси или мото-такси, в этом случае стоимость услуг перевозчика зависит исключительно от предварительной договоренности. Но билет за 10 долларов с персоны для входа в заказник нужно приобрести заранее и приобрести обязательно - без него бдительная охрана на территорию не пустит даже за предложенные купюры «мимо кассы».
В момент нашего посещения острова Куба горела, дымы от лесных пожаров были хорошо видны на посадке из иллюминаторов самолета. И так вышло, что при возвращении из горной поездки единственная дорога оказалась временно закрыта из-за усилившегося пожара, и даже пришлось некоторое время ждать, пока пожарные и специалисты расчищали участки трассы от упавших стволов деревьев. А ночью так и вовсе, в нескольких местах сразу, горы полыхали алым огнем, а в воздухе громыхало от треска лопающегося бамбука и горящего леса.
Впрочем, «вполне нормальное явление для Кубы в это время года», как сказали местные жители.
Недалеко от Тринидада, буквально пешком пройти 6 км, расположилась рыбацкая деревушка Ла-Бока. Именно туда мы и сбежали на следующий день из шумной толчеи южной жемчужины Кубы.
Заранее ничего не бронировали. Приехали, прогулялись вдоль моря, заглядывали в каждый хостел и интересовались о наличии свободных мест. И хотя гостевые дома зовутся в Ла-Боке «хостелами», по факту получаешь отдельный номер с собственной ванной комнатой. В результате, за 25 долларов в сутки заселились в прекрасный коттедж с огромной террасой и видом на море. Правда, отсутствовал интернет, постоянно пропадало электричество, а последние сутки не было в кране ни капли воды - но это ерунда, дело житейское и обычное для кубинской глухомани, и вины хозяев дома в том никакой не было. Камрады, наоборот, старались - и даже завтракать любезно предложили. За 5 долларов с носа. Но завтрак оказался дрянью и дрянью не потому, что сок принесли несвежий или яйцо плохой прожарки, а потому, что сосиски и колбаса, приложенные, к яичнице, были, словно, из бумаги. Причем, вторсырьевой: смотреть еще можно, а вот есть - нет. От завтраков пришлось отказаться и ограничиться утренним кофием. Его нам заботливо и таскали каждое утро на столик у дверей. По факту он вышел, на удивление, золотым, но об этом после расскажу.
Ла-Бока - тихое и спокойное место. Улицы в пять утра не просыпаются, как в Тринидаде, и толпами туристы не шарахаются. Видимо, по этой же причине и от отсутствия спроса на культурные развлечения закрылся и местечковый аквариум. Зато под его же крышей открылся замечательный и недорогой рыбный ресторанчик. Совпадение это или практичная утилизация невостребованных к показам рыб - не выясняли. Но пару раз заходили, и каждый раз рыбное блюдо из меню появлялось новое. На вопрос - «а как ее зовут?» - услужливый официант неопределенно махал рукой в сторону моря, твердил «Дель Маре» и спешил ретироваться.
Есть в деревеньке и свой небольшой пляж: устье реки представляет собой участок взморья из намытого кораллового песка с ровным дном и постепенным увеличением глубины, и закаты с его берегов красивые, но за настоящим карибским пляжем нужно отправиться немного в другую сторону.
В 6 километрах к югу от Ла-Боки на полуострове Анкон находится одноименный пляж – один из самых красивых пляжей южного побережья Кубы. Да, Анкон не сравнить с поражающими воображение шикарными и бесконечными пляжами Варадеро, но 6 километров белого песка и голубой воды находят своих ценителей. И огромный плюс полуострова - отсутствие массовых отдыхающих, несмотря на наличие широкого выбора вариантов размещения: от гостиничных комплексов по системе «все включено» до гостевых домов, типа нашего «хостела».
Многие туристы из Тринидада арендуют в городе велосипеды и накручивают педалями расстояния до пляжа. Мы же топали километры ногами, тем более, что по пути находится пара весьма симпатичных гриль-баров, в которых подают весьма приличный мохито. Главное, в этом пешеходном путешествии не «намохититься» раньше времени, но о местной гастрономии и об особенностях острова - в следующий раз.
Часть 1 - ЗДЕСЬ.
Не стесняйтесь подписаться, задать вопрос или прокомментировать.