Я обычно турист-водник, люблю катамараны, байдарки, пакрафты и всё в таком духе. Тащить на себе по 20 кг по горам - такое себе удовольствие. Но однажды я сделала невозможный, казалось бы, для себя шаг - прошлась пешком по Исландии. То лето я не забуду никогда, даже просто потому, что его пришлось перезимовать!
Не спи – замёрзнешь
Да и как вообще можно заснуть, когда вокруг тебя - Исландия?
Пеший маршрут начался на третий день пребывания на острове. С переезда на автобусе из Рейкьявика в долину Ландманналаугар. Меня поразило то, что часть пути огромный автобус ехал по бездорожью, я имею в виду не плохую дорогу – там её не было вообще, мы тряслись по каменистым долинам, ехали прямо по реке! Добравшись до места быстро поставили палатки и отправились в радиалку на вулкан Блахнюкюр. Благо погода благоприятствовала. Долина - место реально уникальное! В лучах солнца окружающие нас горы сияли разноцветными красками.
Вокруг палаток во всю прыть развлекались местные пушистые овечки.
Поднявшись высоко над своими палатками, мы оказались в просторах до селе мною невиданных, я бы сказала, марсианских: красные, и коричневые оттенки, дымящие фумаролы… Голова шла кругом точно не от высоты.
Впечатлённые и вдохновлённые мы возвращались в долину мимо застывших лавовых потоков.
Пот и песок смывали в горячих лужах, расположенных прямо рядом с кемпом, уже почти ночью. Если на улице и был плюс, то совсем маленький. Вода же - градусов 40, бьющие из-под земли струйки вообще обжигали, но все терпеливо сидели.
Я наслаждалась умопомрачительным видом: жёлтая луна, самая яркая, какую я вообще когда-либо видела, катилась по хребту, освещая силуэты гор и долину, делая всё вокруг сказочно- таинственным.
Смотришь на эту эпичную картину, а в голове червяком шевелится мысль «как вылезти, добежать до палатки, одеться и… не замёрзнуть».
Луч света
Следующим утром мы двинулись в путь. Уже под рюкзаками. Цель – лебединое озеро Алфтаватн. Идти нам предстояло весь день – впереди 27 километров пересечённой горной местности с наборами высоты и спусками. Идём час, идём второй..., а на горизонте один холм сменяет другой бесконечно.
Обедали на перевале Храфнтинускер. Здесь построен маленький приют, а вокруг построены мини крепости из камней, для тех, кого здесь застанет ночь и сильный ветер. Перекусили в приюте и пошли вниз.
Пока бродила вокруг домика обратила внимание на то, что камни под ногами лежат другие, вместо песочно-коричневых и кусочков лавы – чёрные, гладкие, сверкающие! Я люблю камни и предпочитаю именно такие сувениры из путешествий. Однако идти ещё далеко, а рюкзак на спине тяжеленный и без камней. Кинула всё-таки парочку не выбирая в карман и не пожалела: оказалось, это - чёрное стекло (обсидиан), и больше мы его нигде не встретили.
Шли долго. Устали. Когда уже казалось , что сил идти больше нет, сквозь чёрную мантию дождевой тучи прорезался луч закатного солнца, осветив место нашей стоянки!
Когда мы наконец-то добрались до лагеря, уже темнело. Ветер становился всё сильнее и сильнее, дежурной была я и ещё один парнишка из группы. Закрытого помещения кухни здесь нет. Щиты, закрытые с трёх сторон, будто автобусная остановка, только со столом и раковинами. Решили просто сделать бутеры с колбасой. В тот вечер нам помогал ветер, щедро посыпая их пеплом. На зубах хрустело, но все так устали, что было пофиг.
Утром я проснулась от того, что палатка буквально на мне лежит! Пришлось вылезать и придавливать края палатки булыжниками. Стихия воздуха так бушевала, что мельчайшие частички пепла проникли сквозь рюкзак и сумку даже в фотоаппарат (объектив много месяцев ещё поскрипывал потом).
На озеро мы не ходили.
Идём вброд
Переход Алфтаватн - Эмструр. Нас ждали 15 километров пешки, холоднющая река, которую надо переходить вброд, спуск по верёвке и чёрные пустыни пепла.
Брели мы не только в воде, пепельные поля оказались тем ещё испытанием – в пепле мы тоже брели. Иногда по колено! Однако ни лавовые поля, покрытые салатного цвета мхом, ни цветные горы, ни бесчисленные водопады, даже жерло Эйяфладлайёкюдля не запали мне в душу так, как долина молодых вулканов.
Их зелёные склоны, окружённые серыми вихрями, просто выворачивают сознание наизнанку!
Остановились в кемпинге Эмструр в небольшом ущелье. Дождит. Дождь мелкий, такой же назойливый, как и пепел. Но в радиалку мы всё-таки пошли. Насладились уже другими горами. Старыми. Разделёнными глубоким разломом, с одного видимого конца которого снежные вершины окрашивает в золотой цвет солнце, а с прямо противоположного - сползает вниз ледник, прикрываемый с тыла чёрно-синими тучами. Мы вдруг поняли: зима близко…
Кстати, вода в лагере строго по лимиту: душ 5 минут на человека, так что подумайте, прежде чем намылиться! Просто доставка драгоценной жидкости осуществляется сюда на вертолёте.
Водопад и его спутница
В следующие два дня мы дошли до единственного в Исландии леса, затем поднимались к леднику и вулкану Эйяфьядлайёкюдль. Кратеры его меня вообще не впечатлили (кусочков лавы я, конечно, набрала всяких размеров и цветов).
Далее нам предстояло спускаться по хребту над рекой Скогау. 34 километра прекраснейших водопадов разной величины. 34 км с 24 килограммами на спине.
Но оно того стоило! Хотя, после энного километра на водопады смотреть уже не хотелось – насытились красотой. Закончилось всё у водопада Скогафосс.
Он прекрасен! Он всепоглощающий! Поток воды срывается со скал ровным полотном, разбивается о землю, окатывая всех, кто осмелился подойти слишком близко холодным душем. Устоять не возможно. Хочется, чтобы мгновение остановилось и тонны воды вместе с ним. В солнечные дни подножье великана обрамляет радуга.
Когда она появляется, кажется, что могучий великан улыбается, радуясь своей доброй спутнице.
Здесь есть бар!
Чёрный пляж
Дождь. Предыдущий день завершил наш пеший переход, но мы ещё зайдём на пляж. Обязательно. И пусть из-за тумана и мороси ничего не видно. Разглядеть изрезанную линию берега и величественных троллей, застывших в дневном свете уже на века. Картина мрачная. И, безусловно, эпичная.
Хорошо прошлась. Узнала эту суровую, но прекрасную землю поистине без прикрас.
Фото ещё одного прекрасного пусть и небольшого водопада.
А ещё меня до глубины души тронуло соседство пепла, камня, воды и травы.
Где-то «там», в этих чёрно-зелёных полях я оставила частицу своей души.
Подпишитесь.