Повторю, вкратце, основные положения о монтаже лампового приемника.
- Провода от одного или двух разъемов питания должны идти непосредственно на печатные платы соответствующих фильтров на точки вблизи входных конденсаторов.
- Общий провод ведется толстым одножильным луженым проводом. Части керамических ламповых панелек соединены заклепкой в их центре, под которую также подложен контактный лепесток. Он также должен быть припаян к общему проводу, чтобы экранировать паразитные связи между выводами лампы.
- Все цепи должны быть связаны, по возможности, по кратчайшему расстоянию прямыми путями, без перекрещивания входных и выходных цепей. Особенно в ВЧ каскадах.
- Части колебательных контуров (катушка и конденсаторы) также должны быть соединены прежде всего друг с другом по кратчайшему расстоянию. По возможности не гибкими монтажными проводами, а жесткими толстыми одиночными жилами.
- Постоянные конденсаторы первого каскада, а особенно гетеродина, который мы смонтируем позднее, должны быть термостабильными и рассчитанными на напряжение никак не ниже 250 В. Хорошо подходят советские трубчатые и дисковые конденсаторы серого или синего цвета. Также хороши старинные конденсаторы типа КСО с буквой "Г". Резисторы R5, R9 должны быть мощностью 0,25, а лучше даже 0,5 Вт.
Для тех точек схемы, для которых нет опор на ламповых панельках и других деталях, мы будем устанавливать по потребности монтажные стойки. А для тех участков схемы, где таких точек много - монтажные планки на несколько точек пайки. Такое, например, будет особенно уместно вблизи лампы УНЧ. Возможно, вам удастся их найти на радиобарахолках или в Интернет-магазинах. Если нет - то их нетрудно сделать и самим. Напилите из оргстекла или пластмассы толщиной 8-10 мм длинных брусков шириной в 8 мм. Нежелательно только использовать пластмассу серебристого или черного цвета. В нее, в качестве красящего пигмента, может быть введена алюминиевая или графитовая пудра, что ухудшит ее изоляционные свойства. Чертеж стойки показан на рис. 1а. В ней сверлится отверстие диаметром 2,6-2,7 мм, в нижней его части нарезается резьба М3. Затем в стойку вплавляется нагреваемый паяльником кусок луженой медной проволоки диаметром 0,7-1 мм. Чтобы эта работа получилась легче и точнее, слегка надсверлите тонким сверлом точку входа проволоки. Затем из торчащих концов проволоки выгибаются два удобных для припайки деталей ушка. Из такой же, но более длинной заготовки можно сделать планку на несколько контактов (рис. 1б). Посредине желательно слегка проточить нижнюю поверхность заготовки, чтобы она прилегала к шасси только вблизи крепежных винтов.
В качестве заготовки для стоек можно также использовать Г-образную полоску пластмассы от какой-нибудь коробки (рис. 1в). Из аналогичной заготовки, только более широкой сделана стойка крепления ВЧ-трансформатора L3, L4 (рис. 1г). Она крепится в подвале шасси между задней стенкой и панелькой Л1. На чертеже шасси показаны отверстия под два крепежных винта для нее. К стойке крепить трансформатор можно клеем, нитками или кабельными стяжками, но ни в коем случае не замкнутым кольцом из провода!
Расположение органов управления приемником видно на фото. Его вы сможете уточнить сами по имеющимся у вас деталям. Не стоит делать отверстие под ручку КПЕ так уж вплотную. Можно сделать его и 2-см диаметра. Обратите внимание, что у нас в центре шасси у лицевой панели есть достаточно свободного места, например, для еще одного КПЕ. Сделайте заранее отверстие и под него тоже. Дело в том, что в принципе не исключена возможность превращения приемника даже в телеграфный приемопередатчик мощностью в 1-2 Вт. Это немного, но обычно связям с использованием маломощных передатчиков мешает не столько недостаточная громкость их сигналов, сколько помехи от других радиостанций. А в случае какого-либо катаклизма вам вряд ли придется жаловаться на перегруженность эфира. Правда, в этом случае нам понадобится другой преобразователь, примерно втрое более мощный и дающий большее анодное напряжение.
Обычно радиотехники проверяют схему, через которую не проходит сигнал, от выхода ко входу. Так что проверку собранного приемника мы можем начать с проверки работоспособности УНЧ. Подключите параллельно С9 динамический микрофон или громкоговоритель в качестве микрофона, как это мы делали в этой статье. Поместите его перед динамиком какого-нибудь другого приемника и убедитесь, что вы в наушниках хорошо слышите его усиленный звук, что регулятор громкости R21 работает нормально. Вращая подстроечный резистор R16 добейтесь наиболее громкого и неискаженного звука.
К подстроечным резисторам подсоединены также резисторы R15 и R17. Благодаря им при любом положении подстроечников напряжение отрицательного смещения не может быть уменьшено совсем до ноля. Это позволяет избежать чрезмерного увеличения анодного тока ламп, излишнего энергопотребления и сокращения срока службы ламп.
Вот теперь можно и попытаться осуществить радиоприем. Вытяните на улицу или на балкон достаточно длинную проволочную антенну. По правде говоря, было бы нежелательно использовать антенны длиной меньше 10 метров. Также для увеличения уровня сигнала желательно заземлить общий провод или корпус приемника. Мы все, начиная с первых детских опытов с батарейкой и лампочкой, знаем, что для протекания тока нужно два провода. А вот в отношении проволочной или телескопической антенны почему-то думаем, что ей хватит и одной точки. На самом деле, вторым полюсом является металлическая основа приемника, но она очень мала в размерах. По настоящему эффективный прием будет только при полноценном втором полюсе, получаемом соединением общего провода с землей или же со вторым лучом антенны, вытянутым в противоположную сторону. (У приемников, питаемых от розетки, землю в какой-то мере заменяет емкостная связь с электросетью через паразитную емкость силового трансформатора) Кстати, вы можете провести эксперимент с питаемым от батарей FM-приемником. Отрежьте кусок провода длиной с его телескопическую антенну и соедините его с общим проводом. Например, подсунув зачищенный конец провода под минус батарейки питания. Свесьте другой конец провода (радиотехники называют его "противовесом") в сторону, противоположную телескопической антенне приемника - вы заметите, насколько более громким и уверенным станет прием.
Но вернемся к нашему приемнику. Жители городских квартир могут заземлить его на трубу отопления или водопровода (если она не пластиковая) или на арматуру здания. Сделайте себе для этого удобный провод с вилкой под разъем XS1 и крокодилом или магнитом для крепления к земле.
Готово? Включаем! Сначала накал, потом анод (выключаем в обратном порядке) После прогрева ламп и заряда анодных конденсаторов поищите по диапазону - что-то да услышите. Установите подстроечный резистор R18 в такое положение, чтобы регенерация в первом каскаде заметно повышала уровень сигналов, но чтобы приемник не переходил в режим генератора. Этот переход вы легко определите на слух - он сопровождается громким щелчком и резким возрастанием посторонних шумов и свистов. Понятно, что срыв в генерацию нам нежелателен - он мешает приему, причем не только нами, но и другими, а также может позволить запеленговать вас каким-то злобным силам. Кстати, подстроечный резистор R18 можно заменить на переменный и установить его на передней панели приемника.
Как только приемник заработает, закажите себе про запас еще по 1-2 лампы каждого типа. Ведь может случиться всякое: внезапное перегорание нити накала, механическое повреждение, разгерметизация, наконец просто постепенное истощение эмиссионной способности катодов после положенного срока службы. Возьмите также лампы 6Ж1П для гетеродина.
Посмотрите, в какой части шкалы что находится. Думаем, несколько вещательных станций вы найдете без труда. Радиолюбителей же попытайтесь обнаружить в высокочастотной части диапазона (где роторные пластины КПЕ почти полностью выдвинуты из статорных). Это лучше сделать днем в выходные. Тогда в эфире частенько проводятся различные соревнования по радиосвязи на КВ, в которых принимают участие хорошо оснащенные радиолюбители. На всем любительском диапазоне разрешена телеграфная связь (морзянкой), а в высокочастотной части - и телефонная. Не огорчайтесь, если сигналы не слишком разборчивы. Скоро мы попробуем принимать их как следует.
P.S. Не могу не поделиться радостью - после первых неудач и прямых ошибок приемник заработал в режиме приема SSB, как ему и полагается. Так что постараюсь сделать все необходимые схемы и прочие графические материалы где-то в течение недели.