О Лальске мы узнали из блога петербургского путешественника Владимира Кезлинга. И, конечно же, сразу загорелись идеей посмотреть на этот чудный городок, основанный бежавшими от опричнины новгородцами в «медвежьем углу» зарождающейся империи на берегу глухой речки Лалы. Именно ему суждено было войти в историю последним напоминанием величия и заката Новгородской республики. Говорят, Лальск еще очень долго сохранял свой домосковско-новгородский дух свободы и независимости. Его история напоминает любимую Старую Ладогу. Тот же взлет и падение. Некогда значимый торговый город, а ныне – крошечный поселок где-то там, на периферии, на севере Кировской области.
Все, кто хоть раз посетил Лальск, говорят, что запомнят его на всю жизнь: этот городок (простите, мы все-таки будем говорить «городок») с населением около 2600 человек удивительным образом сочетает в себе тихую провинциальность и какой-то свой особенный уклад жизни, культуру, только ему, Лальску, присущую духовность. Даже троица пьяненьких маргиналов, встреченная нами на площади у храмов, выглядела живописно и картинно. Революции, войны, смена власти, политического строя, разрушения и возрождение святынь – чего только этот городок не пережил вместе со всей Россией. Городок – иллюстрация, наглядное пособие по истории.
ОПАЛЬНЫЕ НОВГОРОДЦЫ И КОМИ-ПЕРМЯЦКИЕ КОРНИ ЛАЛЬСКА
Новгородцы бежали на Север от голода и неурожаев 1568 и 1569 годов и опричного погрома в 1570-м. Помните из курса истории, в декабре 1569 года Иван Грозный объявил об измене Новгорода, и о якобы собиравшихся отрешиться от православной церкви новгородцах, помышлявших примкнуть к папской Унии? Царь и опричная Дума приняли решение о военном походе на вольный ганзейский город и фактически насильно присоединили непокорную республику к молодому московскому государству.
Но, надо отдать должное: бежали не на пустое место. Земли вокруг современного Лальска были обжитые. Сюда, на берега Северной Двины и притоков еще в IХ-Х веках заглядывали скандинавы. С конца Х века этот край начали осваивать и сами новгородцы. В их представлениях он находился за волоком. Волоковым путем в те времена протаскивали ладьи от Белого озера до Кубенского, а значит и до вытекающей из него реки Сухоны. За волоком – значит, Заволочье. А племена его населяющие – Заволоцкая чудь. Чудь – универсальное русское слово, которым наши предки обозначали всех финно-угров.
Позднее название Заволочье, кстати, сохранилось лишь за центральной и западной частями Вологодчины. А восточная, на территории которой основан Лальск, стала зваться Двинской землей.
Но в любом случае: край, отмеченный летописцем как «пустое место», ко времени Опричнины был заселен. Покривил душой тот летописец. Не мог не знать, что с древних времен здесь обитали местные финно-угорские племена, и новгородские ушкуйники, промышлявшие в Заволочье почти четыре века, знали эти места как свои пять пальцев. Знали и выбрали для основания города самое удачное – на пересечении сразу нескольких торговых путей. Торговые ряды – отголосок былого величия, конечно, сто раз перестроенные, и по сей день стоят в центре Лальска.
Он достойно пережил Смуту и превратился в один из богатейших городов Русского Севера. Во всяком случае, строить высоченные белокаменные храмы здесь начали на сотню лет раньше Тотьмы. Говорят, что храмовая барочная архитектура Лальска и Тотьмы похожи.
Всего за три десятилетия – с 1698 по 1732 год – в Лальске возвели семь каменных храмов. Это на восемьсот-то жителей! А в статусе города Лальск просуществовал всего 16 лет – с 1780 по 1796 годы. Сразу после воцарения Павла I был разжалован в «заштатный город», что по-нашему, по-современному означает – в поселок городского типа. Им и остается поныне.
ДОРОЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ: У ИСТОКА СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
Добраться в Лальск не так-то просто. Приписанный ныне к Кировской области он отрезан от областного центра полутора сотнями километров грунтовки, а от федеральных трасс – и того больше. Мы отправились в Лальск из Великого Устюга (территориально это еще Вологодчина) по следам новгородцев времен Ивана Грозного. Только в отличии от них не бежали от репрессий самодержца и не обходили стороной родину Деда Мороза. Наоборот, гостили в Устюге целых пять дней в начале августа. А Лальск же целью одного из наших радиальных маршрутов. Укатили с собаками на целый день.
На пароме пересекли исток Северной Двины.
Чудно: тот самый исток — не привычный ключ, бьющий из-под земли, а слияние рек Сухоны и Юга. «Отсчет» начинается именно от места слияния, которое мы засняли с парома. Если считать от этой точки, то длина Северной Двины составит 750 км. Но есть и альтернативная методика подсчета (от истока Сухоны), тогда длина Северной Двины будет уже 1310 км. Почему именно от истока Сухоны, а не Юга – нам неизвестно.
Ширина русла здесь — 430 метров, а глубина — 3,5 метра, в той же Архангельской области она уже 12 – 24 метров. Северную Двину условно делят на два участка. Малой Северной Двиной называют верхний участок в 74 км от все того же места слияния Сухоны и Юга в Великом Устюге до места впадения в нее Вычегды. Здесь русло реки не широкое и со множеством порогов.
Двиной именуется отрезок от Котласа до устья. И там уже река разливается, порой, до двух км в ширину. Видели, знаем.
Название Двина, скорее всего, означает «двойная река». Эту версию озвучили еще Сигизмунд Гербштейн в своих «Записках о Московии» 1594 года и Александр Гваньини (уроженец Вероны) в «Описание Московии» 1578 года. Они исходили из местных трактовок по аналогии со словами — двойная, сдвоенная. Но некоторые современные лингвисты выводят истоки названия из балтийских языков и даже из санскрита. Что интересно, смысл всегда остается тем же — «двойня», «двойная». Ну, а Устюг – это и есть устье Юга.
Паромов из Устюга в сторону границы с Кировской областью аж четыре. Ходят по заполнению, подъезжаешь на берег и ждешь, какой-нибудь, да подхватит. Как такового расписания нет. И не ищите. Север непредсказуем. Ниже на всякий случай оставим телефончик паромщика. Зимой, кстати, в том же месте налажена ледовая переправа. Вообще, паром – это источник знаний. На нем всегда можно зацепится языками с местными жителями, разведать обстановку, узнать много интересного и даже договорится о ночлеге.
Церковь в Чучерах типовая. Типичный представитель позднего устюжского барокко. Ее возвели в памятном для всей России 1812 году. Два этажа, зимняя трапезная, колокольня под шпилем. Сколько их таких, заброшенных стоит по России. Но… типовая, и этим все сказано. Интерес представляет разве что для верующих. Увы.
По пути мы заехали в ближайший к Лальску современный город Лузу, местный райцентр. Сняли наличку в банкомате. Здесь, в Лузе есть даже железнодорожная станция и братское кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях. Правда, больше посмотреть не на что.
А вот Лальск почти не изменился за последнюю сотню лет, он будто застрял вне времени.
В первом томе Сборника материалов для истории города Лальска Вологодской губернии, составленного городским старостой Иваном Пономаревым в 1897 году, так и указано:
«Заштатный городъ Лальскъ Вологодской губернiи Устюжскаго уѣзда лежитъ на Лальскомъ торговомъ трактѣ идущемъ изъ г. Устюга (того самого Великого) въ г. Устьсысольскъ (Сыктывкар)».
В Лальске сохранилась 16-комнатная усадьба Пономарева с двумя кухнями и тремя прихожими. Городской староста построил ее для своей семьи.
Это сейчас Лальск – поселок, и проживает в нем чуть больше двух с половиной тысяч человек. Во времена Екатерины II слава о богатом уездном городе гремела на всю Вологодскую губернию. Храмовый комплекс состоит из летнего Воскресенского собора с отдельно стоящей колокольней и зимней Благовещенской церкви. Оба украшены поясами из старинных изразцов. Декор и архитектура тут точно городская. И не просто городская, а богатая. Не каждый городок мог себе такие храмы позволить!
Одноглавая Благовещенская церковь сохранилась лучше всего, службы в ней не прекращались даже в советское время. Пятиглавому Воскресенскому собору с грандиозными и фасадами, и интерьерами повезло куда меньше: в его нижнем храме после Великой Отечественной размещались мастерские профтехучилища, в верхнем – студенческий спортзал. Отдельно стоящая соборная колокольня – единственная уцелевшая в Лальске. А ведь были и другие.
В 1765 году на колокольне Воскресенского собора были установлены башенные часы с боем. Создал их местный мастер Nikolai Popov (именно так латиницей и записано). Часы эти кроме обычного времени показывали еще восходы и заходы солнца, а также фазы луны. Каждые пятнадцать минут отбивались колоколом, а раз в час над Лальском раздавался перезвон. Кроме того, будучи самой высокой постройкой Лальска, колокольня использовалась в качестве пожарной каланчи, о чем встречаются соответствующие архивные записи, например, 1782 года.
Эх, жалко, крупным планом ни одного фото изразцов не получилось! Там ведь есть, чем полюбоваться.
А предшественницей нынешней каменной красавицы была, как водится, деревянная шатровая колокольня, сгоревшая в пожаре 16 сентября 1726 года. Средства на строительство новой, каменной, выделили купцы Норицыны, чьи торговые караваны по рекам добирались в Сибирь и Китай, Архангельск, Вологду и Москву.
Интересно, что на момент пожара еще на той, деревянной колокольне уже имелись часы. И снова повторим с пиететом: часы – по тем временам весьма дорогое удовольствие. К сожалению, в наш приезд доступ на колокольню был закрыт. И мы не догадались подойти к настоятелю расположенной рядом Благовещенской церкви, наверняка у него есть ключ от лестницы. Увы. В следующий раз взглянем на Лальск с высоты птичьего полета.
ЛАЛЬСК ТОРГОВЫЙ
В Лальске сходились несколько важных торговых путей. На Запад – Устюжский тракт, по которому ездили на Устюг, а оттуда на Москву и Архангельск. На Восток шел Сибирский, ведущий в Сибирь и дальше – в Китай. На Север шла дорога в Сольвычегодск. И еще один путь проходил рядом с Лальском – через Ношульскую пристань и Лузу. По нему из Вятки возили хлеб. Все эти дороги сохранились до сих пор, мы проверили. Более того, их состояние за последние несколько веков почти не изменилось. И знаете что, не стоит об этом сокрушаться. В этой очаровательной глухомани свои ценности, отличные от тех, к которым мы привыкли в своих мегаполисах. Например, здесь не принято пить кофе на вынос, а ездят тут сплошь на велосипедах, УАЗах и «буханках». Из Лальска в районный центр Лузу, ведет та же дорога, что в ХVII веке вела дальше на Устюг. И частью Устюжского тракта до сих пор является главная улица Лальска, носившая в старину название Большая, а в годы советской власти переименованная в улицу Ленина.
Торговые люди всегда составляли славу и гордость Лальска. История сохранила для нас имена. Так, лальский купец «гостинной сотни», то есть очень и очень именитый, Иван Прокофьевич Саватеев трижды по государеву указу водил торговые караваны через Сибирь в Китай. В казенный караван с «великого государя соболиной казной» входило немалое количество людей. В 1702 году, например, в нем, кроме руководителей и духовенства (22 человека), было служилых людей – 53, работных людей – 200, купеческих с товарами – 565. Всего 840 человек. Оценили? Возвращался такой караван через полтора года и приносил солидный доход казне. Только в 1710 году он привез деньгами и товарами прибыли на 223 550 рублей. Это, на минуточку, 1/14 всего государственного дохода России за тот год. Впечатлены? Мы тоже!
- В 1712 году лальский купец Иван Бобровский построил приют для подкидышей и сирот с богадельней для престарелых и убогих (что-то подобное появится в Москве лишь в царствование Екатерины II), а через два года – еще и каменную церковь при нем. Но мало того, что построил, Бобровский обязался содержать все это хозяйство до самой своей смерти.
- В 1715 году, когда в Великом Устюге сгорел один из храмов, лальские прихожане решили подарить устюжанам верхний этаж своей старой деревянной церкви, для чего разобрали его и сплавили по Лале, Лузе и Югу.
- После смены статуса Лальска с уездного города на заштатный в 1796 году его экономика резко пошатнулась. Положение спас изданный Александром I в 1811 году указ, запретивший Сенату пользоваться иностранной писчей бумагой. «Импортозамещение» сработало на все сто! Уже к 1829 году лалетянин Степан Сумкин учредил бумажную фабрику. К концу XIX века на ней производилось свыше девяноста сортов бумаги первоклассного качества, которую использовали для печати банкнот, в качестве фильтров для крови при военных госпиталях, даже отправляли в Англию для упаковки элитных сортов чая. Несколько раз бумага из Лальска брала золотые и серебряные медали на международных выставках в Париже. Но сейчас все это уже история: в XXI веке Лальская бумажная фабрика была признана банкротом. Грустно.
- А тогда …сын основателя Александр Сумкин «схантил» из Калужской губернии молодого мастера Сергея Прянишникова. Последний быстро дослужился до управляющего, в 1870 году удачно женился на внучке самого Степана Сумкина, став полноправным бизнес-партнером. Половина населения тогдашнего Лальска работала под его началом. И для рабочих под Лальском появилась своя слободка с бесплатными больницей и школой. В самом Лальске на фабричные деньги были открыты городская библиотека и трехклассное училище.
Бывший особняк Сергея Прянишникова с 1990 года занимает Лальский краеведческий музей. Как и полтора века назад эта усадьба – самое красивое здание Лальска. Добротные купеческие деревянные лестницы и хвостатый сотрудник музея. С дружелюбием к путешественникам с собаками в Лальске тоже все хорошо.
Для малых городов музей – это тот особый мир, центр, клуб, который собирает вокруг себя людей неравнодушных к родному краю. Здесь можно увидеть и выставки работ художников, и мастеров декоративно-прикладного искусства, и артефакты прошлого. Помнится, как искренне удивились мы в Сольвычегодске, обнаружив в местной библиотеке (она же – музей Косьмы Пруткова) приготовления к самому настоящему литературному вечеру, на который собирался весь городской бомонд. Не концерт и не киносеанс, а литературный вечер!
Еще из интересного: когда в XIX веке началось строительство Пермь-Котласской железной дороги, местные купцы не захотели, чтобы она проходила через Лальск, и оплатили разработку альтернативного маршрута. Так появилась железнодорожная станция Луза, ставшая на следующие сто лет главным местом притяжения этого края и превратившая Лальск в еще большее захолустье.
Типичная история для Русского Севера. Точно так же поступили примерно в то же время знатные и богатые каргопольские купцы. Решили «передвинуть» железную дорогу подальше от своего городка в Няндому, чем спровоцировали закат торговли и своего же финансового благополучия. Так, стремление сохранить свой неповторимый патриархальный и очаровательно-провинциальный уклад сыграло злую шутку с обычно прозорливыми и смекалистыми людьми.
…И деревянные тротуары. Куда же на Севере без них! Мы часто шутим, что весь Север – модные нынче экотропы. В Лальске они тоже есть. При чем, в прекрасном состоянии.
Местный памятник архитектуры, флигель усадьбы Иннокентия Шестакова, внука основателя Лальской бумажной фабрики Степана Сумкина, так называемый «Китайский домик». Впрочем, Лешу с собаками гораздо больше заинтересовал «живой» ретро мотороллер.
Лальская столовая «Сударушка» – одна из самых бюджетных и вкусных, где нам приходилось обедать. В городе даже производят свой лальский лимонад, в «Сударушке» его подают. Но обратите внимание на часы работы, чтобы не остаться голодными.
И напоследок важная информация: телефон паромной переправы в Кузино, что под Великим Устюгом.
Если поедете, он вам пригодится +7 (900) 548-07-77. Мы настоятельно рекомендуем ехать. Такую первозданную Россию (уже не Русь) мало, где доведется видеть! Спешите, пока до этих мест не добралась «цивилизация». А доедете – кланяйтесь от нас славному северному городку Лальску!
Оставайтесь с нами!
Сайт "Путешествия с собаками"
Дзен (Подписывайтесь!)
YouTube
Фото хозяйки
СМИ о нас