В данной статье я разберу самые частые советы на эту тему и дам свои комментарии. Если у вас есть какие-то лайфхаки, или вы встречали другие рекомендации, поделитесь – обсудим!
Начну с того, что тема эта меня заинтересовала, когда я только пришла в приют и знала о собаках, современном подходе и кинологии совсем немного. В первый же день мне предложили собачку, которая «тянет». Мой домашний пёс по молодости тоже тянул (ха-ха, тогда я еще не знала, что это такое на самом деле), и я подумала «почему бы и нет, я же опытная!». Итог такой самоуверенности – несколько прокатов меня по грязи, асфальту и стёртые до мяса руки :) Но я умудрилась влюбиться именно в эту собачку, поэтому мне хотелось сделать наши прогулки комфортнее и безопаснее, а еще – чтобы другие люди тоже брали ее на прогулки, не боясь получить увечья и отдышку ;)
Спойлер: мы еще работаем (к сожалению, не получается делать это ежедневно, как в случае с домашней псицей), но прогресс уже огромный: снизили общий уровень возбуждения, научились почти всегда нормально ходить на поводке, чувствовать человека и реагировать на просьбы.
Но, как водится, начала я с советов из интернета, поэтому и хочу обсудить их с точки зрения своего нынешнего опыта, гуманности и имеющихся знаний о собачьей психологии)
1. Удавки, полуудавки, строгачи, токовые ошейники
Для меня достаточно уже того, что все это – негуманно по отношению к собаке, она испытывает боль, и причина этому – человек, который ставит свое удобство почему-то превыше состояния псицы. Этот вариант я не рассматривала от слова «совсем».
Но, если вам недостаточно этого аргумента, приведу еще: боль, возникающая у собаки от такой амуниции, зачастую приводит к перевозбуждению и провоцирует тянуть еще сильнее, убежать от этого. Сюда же плюсом возможные травмы (что бы не говорили изготовители этого кошмара, это – не безопасно; шея собаки – не каменная, и за мышечным, не таким уж мощным, как принято думать, корсетом, - артерии, трахея, пищевод, нервы, железы). И не забывайте, что боль может вызвать агрессию, направленную в том числе и в вашу сторону.
Даже если собака станет спокойно ходить в такой амуниции, делать она это будет исключительно из болевых ощущений, а не потому что проработана конкретная проблема. Это значит, что при попытке перейти на гуманную амуницию, скорее всего, псица опять начнет тянуть.
2. Ошейник вместо шлеи/корректирующая шлея
В глазах многих – гораздо более гуманный метод, по сути – нет. Мы имеем все те же минусы, что в предыдущем пункте: работа через боль, перевозбуждение, вероятность травм, в случае с корректирующей шлейкой – неудобство при хождении и невозможность получать удовольствие на прогулке, в полной мере удовлетворять видотипичное поведение.
Другое дело – анатомическая шлея Y-образной формы: правильно подобранная, она не стесняет движения, не доставляет болевых ощущений, не провоцирует перевозбуждение, при этом дает возможность контролировать движения собаки, использовать «поводок баланса». Иногда проблему тянущей собаки может решить просто смена амуниции, возможно именно она является причиной такого поведения.
3. Сменить рулетку на классический поводок
Согласна на 100%. Рулетка устроена таким образом, что собака вынуждена постоянно тянуть, чтобы продвинуться вперед. Это становится привычкой. Другие «против» рулетки я описывала в более ранней статье.
4. Хождение на очень коротком поводке, прогулка рядом за вкусняшку
Снова мимо. Во-первых, собака не может полноценно изучать мир, фрустрирует, перевозбуждается. Во-вторых, ей может быть банально некомфортно на таком расстоянии от человека на прогулке, и от этого она может начать тянуть еще сильнее. И в-третьих, гуляя, уткнувшись носом в вашу руку с вкусняшкой, собака опять-таки ничему не учится, кроме того, что пока вкусняшка в руке, мы следим за ней и ждем, когда выдадут, но это, поверьте, она знает итак ;)
5. Дерганье поводка.
Имеем все те же проблемы, что и в случае с некомфортной амуницией + собака ничему не учится. Сама по себе работа с поводком – отличная идея, но не в таком формате.
Мы можем использовать проглаживание поводка поочередно руками: вибрация передается собаке, «возвращает её в тело», напоминает о наличии хозяина на конце поводка, может помочь успокоиться. Еще один неплохой пример работы с поводком – в следующем пункте.
6. Как только собака начинает тянуть, хозяин должен остановиться и «врасти» в землю. Ослабляет натяжение – начинаем идти
Не забываем, что самый эффективный способ – всё-таки искать причину поведения и в первую очередь работать именно с ней. Но и как дополнительный метод работы, мне этот вариант тоже не очень нравится. Во-первых, собаку, которая тянет нон-стопом, он учит только тому, что хозяин дебил и зачем-то постоянно останавливается. Если после остановки пёс моментально начинает тянуть – нет поведения, которое стоит подкреплять, обозначить как верное, собаке ничего не понятно. Во-вторых, такие постоянные остановки и невозможность пойти куда хочется, ведет к фрустрации, а в случае с возбудимой собакой, скорее всего к еще большему перевозбуждению.
Какой я вижу аналог? Если все же опираться на этот совет как дополнение к основной работе с причинами, предлагаю его чуть видоизменить. Когда собака начинает усиленно тянуть, вместо полной остановки мы замедляем ход. Когда псица не тянет, ускоряемся и идем к цели. Медленное хождение – не такое раздражающее действие, как постоянные остановки, и тут уже в голове собаки возникает связь «тише едешь – дальше будешь». Можно попробовать ускориться и при быстром движении собаки, самое главное в данном случае – в принципе поймать момент, когда поводок провисший.
Но что, если, как мы говорили ранее, собака тянет нон-стопом? Тут (да и в принципе) нам понадобится классический поводок, не рулетка. Поводок мы держим в 2х руках: в одной – конец поводка, другой рукой мы придерживаем продолжение поводка, провисшая часть поводка между руками в идеале 50-70см (рис.1). Таким образом мы оставляем запас. По ходу движения периодически добавляем эту длину и подлавливаем момент (пусть даже пару секунд), пока пёс идет на провисшем поводке. Также можно использовать отведение руки с поводком назад: «выдавать» дополнительную длину мы будем, выставляя руку вперед (рис.2). В секунды хождения на провисшем поводке мы поощряем собаку и ускоряемся.
Немаловажно обозначить несколько моментов, касательно этого поощрения:
1) Если используем похвалу, наш голос должен быть негромким, медленным и спокойным, без диких восторгов и перепадов тона. «Заечка, Рыжечка, маленькая девочка, молодец, да-да, вот так!» - может опять-таки возбудить собаку, которая в радостном танце поскачет вперед. Активная восторженная хвальба нередко встречается среди советов - не думаю, что это правильно.
2) Если используем лакомство, оно не должно быть супервысокой ценности, чтобы собака не перевозбудилась и не взвилась в танце счастья и попрошайничества. Но должно быть и достаточно интересным, чтобы за него хотелось что-то делать. Встречала рекомендации кидать лакомство перед собачкой, которая замедлила ход, но, на мой взгляд тут надо быть аккуратным: следить, чтоб собака не перевозбудилась, и не получилось эффекта «морковки на удочке перед осликом». Но в целом, таким образом мы можем спровоцировать собаку нюхать и добывать, что в принципе расслабляет, пробовать можно.
3) Ну и как было описано выше, ускорение движения, направление к цели – тоже немаловажная часть поощрения.
7. Резкая смена направления, как только собака начинает тянуть
Мне видится, что тут, как и в случае с остановкой, это никак не дает понять, какое поведение корректное, а только вызывает недоумение и дикую фрустрацию.
8. «Глазки» - обучение собаки всю прогулку неотрывно смотреть на хозяина, ходить только рядом
Да, такому возможно натренировать собаку (не любую, когда не проработаны причины поведения). Но, получив таким образом удобную собаку, вы лишаете ее важной части жизни, а именно полноценной прогулки. Писать и какать – не единственная цель на улице. Для полноценной интересной насыщенной жизни на прогулке псица должна изучать мир: нюхать, смотреть, прислушиваться, изучать визуально. Все это невозможно в этом варианте.
9. Не ругать за нежелательное поведение, а хвалить за правильное
Как и с абсолютно любым обучением – верное утверждение. Собака, целенаправленно возбужденно несущаяся вперед, в принципе вряд ли обратит внимание на ваши недовольные комментарии) Про виды положительного и отрицательного подкрепления подробнее поговорим в следующих статьях.
10. Бросить и уйти
Авторы этого совета предлагают отпустить тянущую собаку, бросить поводок и пойти в другую сторону, в надежде, что псица пойдет за вами. Либо вообще спрятаться за угол и ждать, пока псица в панике начнет вас искать.
Даже не знаю, стоит ли вообще комментировать, как это жестоко, какой стресс и удар по психике и уж тем более, насколько физически небезопасно, особенно в случае с легко возбудимой собакой. Даже если собака пойдет на ваши поиски и с ней ничего не случится, шанс получить невротичную собаку с гиперпривязанностью будет очень велик.
11. Иметь с собой игрушку и/или лакомство
Периодически подзывать собаку, чтобы она отвлекалась, прибегала перекусить/поиграть и во время прогулки, оглядывалась на вас, «не предлагает ли кожаный чего интересного».
Честно говоря, с этим советом я не определилась до конца. С одной стороны, эти действия никак не подкрепляют правильное поведение и не решают проблему точно в цель. С другой стороны, если не переусердствовать, это может помочь запомнить собаке, что иногда стоит смещать фокус на человека, сделать псицу более отзывчивой. Эта стратегия (в комплексе, конечно, не только она) очень помогла мне с собачкой, о которой я говорила в начале статьи. Сейчас мы далеко не всегда берем с собой вкусности, но при этом подзыв на прогулке работает очень неплохо, да и в принципе периодически псица оглядывается и проверяет, как я там.
Если вам есть, что сказать относительно этого пункта (за/против, негативные/позитивные последствия), напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно.
12. «Умотать» собаку
К сожалению, многие проблемы поведения у нас привыкли решать именно таким методом. Но чрезмерные нагрузки, тренировки, обучения – не только доставляют собаке (да кому угодно) дискомфорт, никак не работают с проблемой (т.е. в начале прогулки, пока собака бодра, она все так же будет тянуть), но и могут приводить к стрессу и опять-таки перевозбуждению (что усугубит проблему с натянутым поводком). Да, занятия, изучение нового, длительные прогулки – это прекрасно, но время, интенсивность и вид досуга лучше подбирать исходя из индивидуальных особенностей и возможностей псинки, тогда и вам, и собаке будет комфортно, интересно и полезно.
13. Практикуем прогулку на провисшем поводке сначала дома
Почему бы не попробовать, но не ждите от этого способа слишком больших успехов: очень может быть, что дома, где все известно, понятно и некуда спешить, собака будет ходить отлично, но на улице с огромным количеством стимулов результат будет прежним.
К вышеописанному добавлю, что начинать проработку любой проблемы стоит с определения причины поведения:
понаблюдайте за псицей, изучите сигналы тела и поведение в конкретных ситуациях. От этого напрямую зависит, какую стратегию лучше выбрать.
1) Страх.
Это могут быть как сезонные страхи и, соответственно, поведение (время салютов), так и постоянные (машины, дети, велосипеды, другие собаки). Пока вы не проработаете конкретный страх, вряд ли что-то изменится: инстинкт самосохранения – наше все, и, пока собаке страшно, она будет пытаться спастись, убежать.
2) Неуверенность.
В принципе можно было бы добавить в категорию к страхам, но я все же решила выделить. С такими псицами мы развиваем эту самую уверенность: даем больше свободы выбора, в том числе маршрута, используем обогащенную среду, разучиваем игры и команды, которые она может осилить, проводим понятные и приятные активности на улице ("вкусное дерево" и пр.), давая таким образом новый опыт и веру в собственные силы.
3) Стресс.
Стресс может быть разовым (после страшных манипуляций у ветврача) и хроническим. Сначала надо понять, удовлетворены ли все собачьи потребности, определить стресс-факторы и исключить их или понизить их значимость. Работать на уверенность и успокоение, предсказуемость, давать возможность больше нюхать, жевать долгоиграющие лакомства и безопасные игрушки и пр.
4) Повышенная возбудимость.
Это как раз был именно наш случай) Вообще возбудимость чаще следствие, а не причина, но все же выделю её отдельно. У нее тоже могут быть источники, которые стоит определить и с которыми работать (в том числе и перечисленные выше), но это уже отдельная тема. Мы с собачкой учились расслабляться и концентрироваться: титач/массаж (особенно перед выходом на прогулку), работа носом и ее поощрение (горсть лакомств, брошенная перед прогулкой и в течение, например, в траву; «вкусное дерево»; обогащенная среда), изучение посильных трюков и концентрация на обучении (комфортное кол-во времени и в моменты, когда собака сама готова), прогулки в одиночестве (ранее псица в основном гуляла в компании, и возбуждение от этого вообще уносило её в космос), тренировка навыков расслабления на улице, разнообразная интересная прогулка с различными активностями.
Ну и не забываем, что все рекомендации, за исключением данных кинологом конкретно для вашей собаки, - общие. А это значит, что мы не должны упорно следовать каждому пункту на 100%, а смотреть, что подходит именно вашей собаке, видоизменять, выстраивать индивидуальную стратегию.
Удачи и легких прогулок!
..................................................................................................................................................................
#отучить собаку тянуть #собака тянет поводок #поводок #собака #собака тянет
