Наш самолёт приземлился в Джакарте около 22.00 по местному времени. Ещё в Москве мы купили билеты на внутренний рейс в 7 утра Джакарта – Маланг от компании Sriwijaya за 35$. Ночь мы решили провести в аэропорту. Поменяв 200$ на 2 600 рупий и добравшись от международного терминала №3 до внутреннего терминала №1 на бесплатном автобусе, расположились в единственно работающем кафе на втором этаже.
В 1.00 ночи в нашем кафе выключили свет, но из-за отсутствия дверей не смогли закрыть, поэтому мы остались сидеть на своих местах и смотреть кино на телефоне. Wi-fi не было. В 5 утра пошли на регистрацию. Один из рюкзаков пришлось сдать в багаж - 10 кг, второй - 8,5 кг, с перевесом на 1,5 кг, нам пропустили в ручную кладь. Когда летели из Москвы, оба рюкзака, 40 л, брали в ручную кладь. После прохождения службы безопасности вы встретите автомат без сдачи, но с напитками по 5-10 рупий. Наибольшее впечатление производит газированный чай. Рядом с гейтом будут лимитированный wi-fi и не один десяток розеток. В ожидании самолёта можно разнообразить окружающий пейзаж, спустившись в небольшой сад, расположенный между гейтами.
Полёт до Маланга занял 1,5 часа. При получении вещей обнаружили, что из сданного в багаж рюкзака украли игральные карты, но, т.к. пропажа была несущественной – забили. Рядом с выходом из аэропорта есть контора, в которой можно заказать такси. Машина до Тумпанга стоила 100 рупий, и, через пол часа, мы были на какой-то центральной улице города.
Попытка найти кафе увенчалась успехом только через 5-10 минут поисков. Завтрак-обед состоялся в «Весёлой курице». Оттуда мы направились в ближайший мини-маркет «Alfa», чтобы запастись снэками и водой в дорогу. Основной провиант в виде сухпайков планировалось купить в деревне Рану Пани - крайнем населённом пункте на маршруте. Купив 4 л воды, сушеной картошки фри, сухарей, соевых сосисок, кукурузных палочек и орешков, мы начали искать транспорт до Рану Пани. За джип просили 600 рупий, поэтому мы отправились к скутер-таксистам, и сторговались с ними на 100 рупий за пассажира: 2 пассажира = 2 скутера = 200 рупий. Нам выдали шлемы и повезли.
Дорога до деревни заняла более часа. Нашим извозчикам постоянно приходилось притормаживать на множестве узких поворотах горного серпантина и грунтовых участках дороги, но зато, мы успевали получше разглядеть шикарные виды долин и индонезийских огородов. Жара сменилась прохладой.
По пути нас остановили на каком-то КПП, где потребовали оплатить билет за въезд в заповедник «Бромо-Тенггер-Семеру». Пять минут безуспешных торгов и жестикуляции ни к чему не привели и поскольку был выходной, пришлось раскошелиться по самому высокому тарифу по 317 рупий с человека.
Мы попросили скутер-таксистов остановиться возле хоум-стея «Tasrip», где, по отзывам предыдущих путешественников, можно было купить сухпайки, взять в аренду палатку/спальник и, при необходимости, переночевать. Возможность воспользоваться всеми этими благами оказалась закрытой навесным замком. Был полдень. Мы зашли в соседний дом-магазин и из индонезийско-деревенской речи смогли уловить 2 слова: Семеру клоузд. Такой сценарий мы проигрывали, но до последнего не хотели в него верить.
Решив идти дальше по единственной центральной дороге деревни, минут через 10 мы дошли до инфоцентра вулкана Семеру, но и там всё было закрыто. На стекле висело объявление, но, из-за незнания индонезийского, его содержание осталось не известным. Варварские цены не позволяли выйти в интернет с телефона, чтобы поискать причины здесь происходящего. За весь наш маршрут до вулкана и обратно, мы не встретили ни одного путешественника (за исключением таинственного немца Алекса, который обогнал нас во время подъёма, а затем и спуска с вершины). Оставив вопрос «Почему закрыто посещение вулкана?» висеть в воздухе, мы решили узнать это опытным путём, и нашей ближайшей задачей стала аренда палатки. Попытки с пятой по возвращении в центр деревни нам удалось найти дом, в котором нам отдали в пользование палатку - «тенда», за 30 рупий в сутки. Обязательно проверяйте комплектность палатки. Я этого не сделал, за что впоследствии пришлось расплачиваться бранными словами и скотчем. Если конкретнее, то: не хватало минимального количества колышков, молнии не работали, в полу была дырка и две из трех дуг были надломлены, да и вообще, были от другого типа палатки, но обо всём этом я узнал позднее.
Укомплектовавшись, мы двинули снова в направлении инфоцентра и затем дальше по единственной дороге. Минут через 15 напротив подобия беседки свернули направо на грунтовку под вывеску национального заповедника «Selamat Datang». Ещё через 5 минут оказались на развилке: тропинка, вымощенная светлым кирпичом, уходила левее и в гору, сама грунтовка шла прямо, дальше вдоль огородов. И, если бы не внимательный крестьянин в огороде, ушли бы мы не туда. Но, заметив наше движение дальше по грунтовке, он начал нам что-то кричать и махать руками. Внемлив его посланию, мы пошли по вымощенной тропе влево.
Новость о том, что тропа настолько явно выражена, нас серьёзно обрадовала, поскольку из инструментов навигации по джунглям у нас была только распечатанная карта с линией маршрута от других путешественников. Но нет добра без худа. Пройдя около получаса, мы поняли, что наши оптимистичные прогнозы о том, чтобы добраться к вечеру до подножья не оправдаются. Тропа напоминала полосу препятствий. Большую часть пути приходилось идти в верх, перелезать через поваленные деревья, на корточках продираться через заросли кустарников, обходить выше по склону места, где тропа обвалилась. Комаров не было, зато от души было паутины.
Вскоре мы добрались до первой беседки. Эти беседки расположены на части маршрута от деревни до озера, с примерным интервалом в 3 км. Скамейки, чтоб посидеть отдохнуть, есть только в первой. Далее вас встретят только голые стены с крышей и кучами мусора. Главное, при необходимости, в них можно укрыться от дождя. После первой беседки дорога вымощенная кирпичом заканчивается и переходит в натоптанную тропинку. По дороге мы не встретили ни одного человека, за исключением 2 местных браконьеров, которые ловили птиц.
Спустя 5 часов после выхода из деревни мы добрались до озера. Оно гораздо красивее и живописнее, чем на фотографиях. Увидев его впервые, словно попадаешь в пейзаж с открытки, а ощущение, что ты добрался до оазиса в пустыне. На противоположной стороне озера есть 2 домика, сохраняющие по убранству стиль беседок. Голые стены с крышей и кучи мусора. В одном из домиков сооружены деревянные «нары». Метрах в 20 есть 5 подобий туалета. Время было 17 часов, и до темноты оставался всего 1 час, поэтому мы решили заночевать здесь. Конечно, это сбивало первоначальный план подъема на Семеру, и мы уже обсуждали вариант подняться на вершину завтра днём, посмотреть закат, спуститься и, выспавшись, отправиться назад, но судьба устроила всё по-своему.
Т.к. спать в заброшенном доме представлялось не очень уютным, и не зря же мы тащили палатку (да и, наверное, в ней теплее), мы собирались установить её неподалёку. Но, сперва перекусив одной шестой от того, что у нас было, прилегли на вещи - передохнуть пол часика после дороги. Проснулись мы уже в темноте. Тут-то при свете фонарика, во время сборки палатки, я и обнаружил отсутствие важных элементов, о которых писал ранее. Скотч творит чудеса, и через пол часа наша палатка всё-таки была воздвигнута. Сильно заболела голова, видимо, от акклиматизации и быстрого перепада высот. Забравшись в спальники, мы было начали засыпать, но нам помешали. Неизвестное существо, сначала бегало рядом, а затем позволило себе наглость попробовать залезть на палатку. Мы использовали наше единственное оружие – начали бить и трясти стены палатки. Вроде бы, это сработало. Версии по идентификации неизвестного существа разошлись: есть мнение, что это был родственник белки т.к. ещё днём, в траве был замечен пушистый серый хвост, есть мнение, что крысы. Около 12 ночи случилось очередное пробуждение, но на этот раз от холода. Термометр показывал около 5 градусов тепла. Пришлось надеть на себя все вещи, которые у нас были, вплоть до 3 пар носков одновременно. Больше в ту ночь мы не просыпались.
Утро для нас наступило в 9. Голова не болела, светило солнце, кажется, пели птицы. В общем, был новый день, и вчерашние тяготы остались в прошлом, но на горизонте были новые. Воды оставалось 2 литра на двоих, а мы ещё даже не дошли до подножия. Из озера мы решили не пить, увидев в нем мусор и лягушек. По описанию маршрута от другого путешественника мы знали, что существует источник возле подножия вулкана на расстоянии 1 км от базового лагеря, но где конкретно, ещё предстояло выяснить.
Поев сухарей, мы собрали снаряжение и отправились дальше, по тропе. После крутого подъёма из долины с озером, оказываешься в долине с фиолетовыми цветами. Тропа идёт полого, вдоль поля и, наверное, это самый лёгкий участок маршрута, жаль недолгий.
Потом снова начинается лес, джунгли и подъём в гору. Если кратко, то участок от озера до подножья это: перейти поле и перевалить через хребет последней горы, стоящей на пути к Семеру. Здесь на тропе мы видели отпечатки маленьких копытец и чьих-то лап. Спустя 3 часа пути, мы увидели указатель «Калимати», находившийся на опушке, метрах в 300 от базового лагеря у подножия вулкана.
В «Калимати», как и в лагере у озера, стоит заброшенный домик. Оставив возле него вещи, мы пошли искать воду. Сначала пошли налево, если встать лицом к Семеру, и через час поисков мы нашли в расщелине между камней капель. Кора от дерева послужила желобом для одновременного сбора капель с 3-4 точек. Забегая вперёд, скажу, скорость набора воды одного литра - полтора часа. Главное, мы были спасены от жажды.
Время было около 14 и, помня заметку предыдущего путешественника именно о источнике, а не капели, мы решили попробовать поискать воду в другом направлении, справа от Семеру. Через 5 мин мы наткнулись на метки в виде этикеток от бутылок с водой, завязанные на ветках деревьев. Ещё через 15 минут, пробираясь по ущелью, мы услышали журчание воды и вскоре вышли к каскадному водопаду из нескольких ручейков. Там мы смогли быстро набрать воды, вдоволь напились сами и приподняли боевой дух.
Около источника нас встретила обворожительная дикая орхидея, скромно притулившаяся на трухлявом поваленном дереве. Вернувшись в лагерь, мы прикинули, что на вулкан мы уже не успеваем подняться засветло, увидеть закат, но ещё есть время, чтобы дойти до следующей, последней стоянки, не рекомендованной для установки лагеря и, вроде бы, заваленной камнями. Хотя неизвестность будущего лагеря настораживала, желание пройти ещё хоть небольшое расстояние к цели засветло было сильнее.
Если посмотреть на карту, то отрезок от «Калимати» до последнего лагеря «Аркоподо» совсем маленький. Но мы не принимали в расчёт то, что здесь начинается серьёзный подъём, такой, что в некоторых местах невозможно пройти дальше, не хватаясь за корни и землю руками. Пошёл дождь, а потом и настоящий ливень. Март – последний месяц сезона дождей. Наша тропа быстро превратилась в ручей. Карабкаясь вверх по скользкому руслу льющегося потока, сквозь мутную пелену ливня, насквозь мокрые, мы думали лишь о том, как бы скорее добраться до стоянки. А метки на деревьях и указатели «Puncak» всё не заканчивались. Остановиться и отдохнуть мы не могли, становилось прохладно, и сырая одежда без движения быстро охлаждала тело. Так прошло 2 часа, солнце уже садилось, когда мы дошли до «могил».
В надежде, что лагерь будет как-то обозначен, мы прошли дальше около 10 минут и вышли к «сыпухе», где кончался лес и начинался крутой подъём. Здесь не было ни одного ровного квадратно метра, чтобы поставить палатку. Солнце село и нам ничего не оставалось, как вернуться к «могилам» и разбить лагерь там. Впрочем, так как мы находились на грани эмоционального кризиса, ночёвка на кладбище не играла существенной роли.
Стоянка с «могилами» - «Аркоподо» располагает всего парой мест, где можно установить палатку на более-менее ровной поверхности. Вероятно, поэтому здесь и не рекомендуется планировать лагерь, т.к. места мало и всем может не хватить. В очередной раз при свете фонарика, но уже под дождём, поколдовав со скотчем, мы установили палатку. Сил не было. В мозгу пульсировал только алгоритм выживания: снять мокрое – надеть сухое – покормить организм – согреться. Совершив этот алгоритм действий, мы заснули, поставив будильник на 12 ночи, время, когда рекомендуется начинать восхождение. Когда спали, снова приходило какое-то животное и вроде бы пищало, но мы были настолько измотаны, что, никак не отреагировав, продолжили спать.
Когда прозвенел будильник, дождь уже кончился, светили звёзды. Чувствовался запах серы. Тело ныло, голова гудела. Оставив все вещи в палатке, за исключением документов, денег, провианта и экспресс аптечки, мы начали восхождение. Это был сущий ад. За всю свою жизнь я не помню более тяжёлого подъёма.
Крутой склон, состоящий из множества мелких камушков – самая трудная часть всего пути. Ночь, пятно света от фонаря под ногами выхватывает один и тот же пейзаж. Дует ветер, от которого можно укрыться только за большими камнями, и то, если они есть поблизости. Холодно, если остановиться больше чем на пару минут. Каждый шаг вперёд ты немного скатываешься назад, нога пробуксовывает словно в песке. Каждые 20 шагов вверх требуют остановки, чтобы не отвалились ноги, а сердце не выпрыгнуло из груди.
При остановке ложились на камни, чтобы дать отдых большему количеству мышц. Каждые 100 метров думаешь о том, чтобы повернуть назад. В таком режиме прошло 5 часов. К рассвету, преодолев череду больших камней и скал, мы добрались до вершины.
Усталость сменилась восторгом от пейзажа и победы. Мы были царями горы 3676 метров над уровнем моря, на самой высокой точке острова. Солнце вот-вот должно было показаться и подарить свой первый луч. Внизу, под нами, неторопливо плыли облака. Джунгли были так далеко, что, казалось, смотришь на них из иллюминатора самолёта.
В этот день восход солнца озарил наши лица первыми. Запечатлев происходящее на фото, мы положили на камень плитку шоколада Алёнка, которую везли из Москвы в дар вулкану. Кто знает, возможно, именно подобного рода намерение сыграло роль в том, что: крестьянин указал нам правильный путь, туман не спутал дорогу, нашёлся источник с водой и мы добрались до вершины целыми и невредимыми.
Неожиданно стали приходить смс о пропущенных звонках на телефон, который молчал всю дорогу, а здесь поймал сеть, так что, если вам будет нужно позвонить – просто поднимитесь на вулкан Семеру.
Время было 5.30, и мы поторопились по тропинке, идущей по хребту в сторону жерла вулкана. По отзывам предшественников к жерлу можно подходить только ранним утром, до 4 часов утра, потом ветер меняет направление, и можно насмерть отравиться газами. Несмотря на наш опыт, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Послюнявив палец и посмотрев на движение облаков, мы решили, что ветер дует от нас, и ещё можно рискнуть. Небольшую уверенность вселяли респираторы, которые мы надели и везли с собой ещё из Москвы.
Не прошло 10 минут, как вдруг раздался грохот, и перед нами начало образовываться, словно ядерный взрыв, облако густого серого дыма. Замерев и проследив, что оно поплыло в противоположную от нас сторону, мы прошли вперёд ещё метров 200 и оказались на кромке гигантского кратера, внутри которого был ещё один кратер поменьше.
Из него валили маленькие струйки дыма, была видна лава и слышно шипение. Пока мы множили количество фотографий, вулкан извергся ещё раз. Зрелище впечатляющее. Стоит грохот, кажется, дрожит земля, прямо перед тобой из небольшого кратера вырастает плотное облако, которое не перестает увеличиваться до размеров пятиэтажного дома. Видно, как из жерла в воздух вылетают камни и начинает активнее течь лава.
Мы хотели дождаться ещё одного извержения, но, прождав около 10 минут, почувствовали неприятное состояние, закружилась голова. Подумав о невидимых ядовитых газах, мы решили не испытывать судьбу и поскорее убраться от кратера. По возвращении на вершину стало немного полегче. Сделав очередную серию фото на память, мы стали спускаться обратно к лагерю.
Найти дорогу назад не составило труда, так как все лунки от наших следов были хорошо видны на склоне. Сил много не требуется, делая шаг вперёд, ещё пару скатываешься под наклоном и по инерции. Нужно только держать равновесие. Спуск занял около часа, и в 7 утра мы уставшие, но счастливые, залезли в спальники и уснули.
Еда была на исходе, оставалось по горстке кукурузных палочек и картошки фри. Нужно было до конца дня вернуться в деревню, поэтому наш сладкий утренний сон продлился всего 2 часа, и в 9 мы уже собирали лагерь, а к 11 спустились к «Калимати». Там, набрав ещё воды в источнике и услышав чей-то громогласный рык в кустах, мы поспешили в сторону озера. Позже выяснилось, что рык мог принадлежать даже леопарду.
В 15.00 мы были у озера, но на отдых не было времени, так как через 3 часа наступала темнота. По пути видели на дереве большую черную обезьяну с длинным хвостом. Засветло мы успели добраться до последней беседки, где через 10 минут стало темно, и нам пришлось достать фонарики. Впереди оставалось пройти ещё 3-4 км до деревни. К счастью, отсюда начиналась тропа, вымощенная светлым кирпичом, и, несмотря на узкое пятно света от фонарика, шансы заблудиться уменьшались. Начал накрапывать дождь. Вся вода с кустов впитывалась нашей одеждой. Опустился плотный туман. Видимость упала до одного метра. Пришлось серьёзно сбавить скорость, чтобы не оступиться в обрыв или не выколоть глаза ветками. Мы испытали новый микс невзгод: в темноте, в тумане, мокрые, голодные, из последних сил, мы шли по скользкой дорожке, то и дело заканчивающейся обрывами и поваленными деревьями. Спустя час мы услышали эхо от песни муэдзина, доносящееся из деревни. Преодолев ещё с десяток деревьев и кустарников мы вышли к долине с огородам.
В 20.00 мы уже сдали палатку и направлялись в хоумстей «Марсель» - единственное место, которое, видимо, готово было нас принять. Поторговавшись мы получили за 200 рупий комнату 2,5х2,5 метра с матрасом на полу и туалетом в коридоре. Ужином для нас стала местная еда, которой торговали на улице за 5 рупий. Моментально проглотив (показавшееся очень вкусным, на тот момент) содержимое полиэтиленового пакетика в виде бульона с парой фрикаделек, тофу, лапши и какой-то зелени, мы отключились.
Проснувшись утром в 9, мы договорились с хозяином нашего хоумстея за 600 рупий, чтобы он сразу отвёз нас в аэропорт. Нам было необходимо успеть купить билеты на единственный рейс из Маланга на Бали. По дороге в аэропорт, Семеру ещё долго нас провожал, то и дело, выглядывая из-за гор. В пол двенадцатого мы уже были в аэропорту и оформляли билеты до Денпасара, чтобы продолжить наше путешествие по Индонезии, но это уже другая история…
#вулкан Семеру #национальный парк Бромо-тенгер-семеру #остров Ява #индонезия