Предыдущую публикацию по данной теме вы можете прочитать по этой ссылке.
В музее с черепами не было той гнетущей атмосферы, как в той же Наске в музее Атонини. Но всё равно, рассматривая эти пустые глазницы, эти разбитые и изувеченные кости, волей-неволей, хочется чего-то более живого. На Бальестас ехать было уже поздно, а болтаться по маленькому Паракасу бессмысленно. Поэтому мы приняли предложение одного из зазывал и отправились в заповедник Паракас.
Главной целью маршрута был Красный пляж - одна из важнейших природных достопримечательностей полуострова. Ехать до него нужно было по красноватого оттенка пустыне. Сначала до КПП, где продавались билеты, а затем вновь по безжизненной земле до океана.
Паракас удивлял своей двойственностью. Пустая раскалённая на солнце земля. Ни деревца, ни кустарника. Зато как только появлялась на горизонте полоска океана, тут же появлялись птицы. В частности фламинго, что искали рачков на мелководье. А если вспоминать Бальестас, то жизнь и смерть тут не просто соседствуют, они тенью идут друг за другом, давно потеряв из виду разделяющую их грань.
Прибрежные воды Паракаса кишат рыбой, острова и скалистые берега - являются домом для сотен видов птиц и зверей. Постоянная гибель одних означает жизнь для других. И этот круговорот жизни бурлит и кипит. Он не останавливается ни на секунду. И даже когда ты не видишь его, когда пред тобой только голый, почти марсианский, пейзаж, это движение жизни ощущается. И пустынные берега Паракаса, хранящие в своих недрах сотни археологических памятников, воспринимаются скорее как некий мост, соединяющий бытие с небытием.
Даже если бы мы просто приехали на Красный пляж, не видя по дороге совсем ничего, а потом сразу же бы уехали обратно - оно бы того стоило.
К сожалению, небольшой мыс, с которого открывался отличный вид на долину и с которого сделаны эти фотографии, сейчас уже обрушился в результате землетрясения. Вряд ли сам берег от этого очень уж сильно потерял, но некоторый шарм всё-таки утратил.
Вообще, возвращаясь к марсианской аналогии, здесь можно полюбоваться тем, как когда-то, например, могла выглядеть Красная планета, омываемая своими, ныне исчезнувшими, океанами. А быть может, однажды, в далеком-далеком, будущем, когда люди будут стоять на берегу вновь созданного марсианского океана, кто-нибудь да скажет: «Смотри-ка, да тут, как в Паракасе». По крайней мере, это именно то, во что хочется верить.
Мелкие птахи играли в салки с океанским приливом, то и дело улепётывая от набегавшей волны, а затем, словно в погоне за ней, быстренько старались ухватить дарованную линией прибоя добычу. Глядя на такое, захотелось тоже окунуться в океан.
Мы доехали до дикого пляжа, где отдыхали ещё от силы человек десять. Но благодаря тому, что пляж быть очень длинным, а мы ушли на самый его дальний край, ощущение создавалось, что тут вообще никого нет.
Пока я собирался с силами, чтобы занырнуть в холодные воды Тихого океана, нам невероятно повезло - прямо над нами, раскинув свои огромные крылья, с клёкотом пронёсся андский кондор. Обычно их можно увидеть в горах, особенно много в районе каньона Колка. Но наш маршрут эти места не затрагивал. И забегая вперёд, это был единственный кондор, которого мы увидели в естественной среде обитания. А птица эта очень красивая и огромная.
Два часа на пляже пролетели мгновенно. Пообедав в окруженном пеликанами ресторанчике, мы отправились обратно в Паракас, чтобы погулять по длинной набережной и встретить закат. Пожалуй, то был самый красивый закат, который вообще доводилось хоть где-то встречать.
Под вечер пляж оживился: дети с собаками играли в футбол, прибрежные рестораны заполнялись людьми. И ещё совсем недавно почти пустой берег наводнился и туристами, и местными жителями, наблюдавшими за предзакатными полётами пеликанов и бакланов.
Кто-то медитировал, кто-то, соревнуясь с чайками, собирал ракушки и клешни крабов, выброшенных волной на берег, а кто-то просто сидел и ждал, когда очередной день сгорит в ритуальном солярном костре, чтобы своею жертвой открыть дорогу новому дню во имя бесконечных преобразований, знаменующих собою неумолимое течение времени.
А когда стемнело, и оказалось, что не то что автобусов, но и такси нормальное до Ики не сыскать, нам довелось познакомиться с тем, что в Перу называется collectivo.
По сути, это то же такси, только своеобразное. Туда набиваются люди, направляющиеся в примерно схожем направлении. Причем, как только кто-то сходит, очень желательно тут же найти ему замену. И вроде ничего особенного. Но когда в одной машине нас уже ехало пять человек, не считая водителя, нас тормознули ещё две женщины. Да, местными были все, кроме нас.
Так вот сидим мы на заднем сиденье и недоумеваем, как тут ещё два человека поместятся. Потому что никак - нас там четверо. А перуанки со знанием дела просто открывают багажник и садятся туда. И вот так весело и с ветерком (багажник так и оставался открытым всю дорогу) двигаемся в соседний Писко под увлекательнейшую перуанскую попсу и задорные беседы местных.
Правда, в Писко мы приехали в такие трущобы, что у меня ощущение было, что ещё немного и нас съедят. Скорее всего, впечатление было обманчивым, просто та узкая и слабоосвещенная улочка, где у нашего collectivo оказалась последняя остановка, кишела людьми. Они пили, ели, играли в азартные игры, пели, танцевали… Наверное, для них это было обычным делом, вернее, я уверен, что так и было, как та поездка в багажнике. Но для нас выглядело это как-то дико и совсем небезопасно.
Для примера, это что-то было из серии, когда в каком-нибудь вестерне в пыльный городок на Диком Западе приходит незнакомец, и на него местные таращатся изо всех окон и дверей. Ощущение то же: десятки, если не сотни людей, полуразрушенные дома с тёмными окнами и открытыми дверьми, за которыми видны такие же темные комнаты и залы, и мы - единственные туристы, увешанные камерами.
В общем, было тревожно. Но прямо здесь мы очень быстро нашли такси до Ики, уже обычное, не collectivo, и попрощались с Писко. (С. Дешевой)
Продолжение следует...
Авторы фото: Сергей Дешевой и Ирина Шевченко.
#паракас #перу #ика #южнаяамерика #путешествия #впечатления #природа
