Сегодня я расскажу о подзабытой в наше время, но чрезвычайно увлекательной технике — художественном выпиливании. С одной стороны, процесс достаточно кропотливый: масштабная работа может состоять из нескольких сотен деталей и делаться месяцами. С другой — для того, чтобы начать, необходим лишь минимальный набор инструмента и очень дешевые или бесплатные материалы, а первую поделку вполне можно изготовить за пару часов.
Из чего пилить?
Спектр материалов может быть самым широким: фактически, это любые тонкие листы, поддающиеся ручной обработке. В классическом «советском» варианте используется березовая фанера (обычно толщиной 3-4 мм), но в действительности выбор материала ограничен только вашими запросами и бюджетом: хоть дощечки ценных пород дерева, хоть пластинки мамонтовой кости.
Начинать, конечно, лучше всего с фанеры. Материал экстра-класса продается в магазинах для моделистов, но листы приемлемого качества можно приобрести на строительных рынках. Правда, последние придется просушить в помещении хотя бы несколько месяцев: «свежая» фанера имеет свойство коробиться. Поэтому лучший вариант — бесплатная, идеально просушенная фанера... с помоек! Обращайте внимание на выброшенную старую мебель. Изделия последних лет нас не интересуют: их задние стенки выполнены, как правило, из оргалита или ДВП, который мало на что годится. А вот на задние стенки советской мебели часто шла фанера не только высококачественная, но и ценных пород дерева — например, буковая. Бук значительно тверже березы, чуть сложнее обрабатывается — зато позволяет выпиливать чрезвычайно тонкие узоры и практически не крошится.
Выбирая фанеру, следует внимательно осмотреть:
- Торцы. В них не должно быть никаких пустот, иначе попавшие на это место детали неизбежно сломаются.
- Плоскость листа. Она должна быть именно плоской, а не закрученной винтом. Впрочем, «винтообразную» фанеру тоже можно выровнять, дав ей полежать несколько недель или месяцев под прессом или собственной тяжестью.
- Сучки. Больших листов фанеры совсем без сучков не бывает, но чем их меньше — тем лучше. В любом случае, все участки с сучками следует убрать во время распиловки листа на небольшие, удобные для работы прямоугольники (сделать это можно циркулярной пилой, электрическим лобзиком, либо просто ножовкой).
Что потребуется?
Упор «ласточкин хвост», который струбциной прикручивается к верстаку, ручной лобзик, набор пилок, дрель с тонким сверлом (ручная или электрическая), копировальная и наждачная бумага... На первое время этого хватит.
Есть недорогие «детские» наборы для выпиливания. «Ласточкин хвост» можно позаимствовать оттуда или изготовить самостоятельно, а вот лобзики в них, как правило, отвратительного качества. Они очень тугие, тяжелые (что разработчики думали о детях — непонятно), рамы короткие (невозможно изготовить крупные детали), а зажимы сделаны из очень мягкого металла и быстро пропиливаются до состояния негодности. Сейчас я использую лобзик Bahco 302. Цифры в названии модели — видимо, длина рамы в миллиметрах, и именно такая длина представляется мне оптимальной. Сама рама очень легкая, приятно пружинящая, а ее верхний край имеет выступ, который можно упереть в стол, чтобы сжать ее и натянуть пилку без видимых усилий.
Порядок работы
Любая работа начинается с эскиза. Можно придумать свой, либо взять уже готовый из альбомов по выпиливанию. В советское время их выходило немало, но есть и западные издания, посвященные тому же хобби (все легко ищется в Интернете). Возможен и компромиссный вариант — особенно если вы любите не считать и чертить, а только рисовать: скопировать внешнюю конструкцию понравившегося изделия, а внутренние узоры нарисовать по своему вкусу.
Каждая деталь переводится на фанеру с помощью копировальной бумаги и твердого, остро заточенного карандаша. Особенно важно не сдвинуть лист ни на миллиметр при переводе внешних контуров детали, которые сопрягаются с другими: иначе изделие может просто не собраться, либо собраться с огромными щелями.
Чтобы выпилить внутренние детали узора, нужно насверлить отверстий по центру каждой из них. Чем тоньше сверло — тем лучше. Главное, чтобы пилка пролезала. Кстати, пилка пилке рознь: они бывают не только разного диаметра, но и с разной конфигурацией зубьев, а также существенно отличаются по качеству. Пилить совсем дешевыми пилками — мазохизм. Вдобавок, они будут лопаться через несколько крутых поворотов — поэтому непонятно, где тут экономия. Из сравнительно бюджетных вариантов мне нравятся готовые наборы шести видов пилок от Kraftool. Правда, только четыре вида из этого набора подходят для наших целей. Зато хватает их надолго. Когда я попробовал первый раз — был приятно удивлен, что такие пилки «живут» раз в двадцать дольше старых советских, пилят быстрее и гораздо более маневренны.
Начинать стоит именно с внутренних центральных элементов каждой детали, постепенно двигаясь к краям, а затем выпиливать деталь по контуру: так риск сломать ее в процессе куда меньше.
После выпиливания деталь обрабатывается наждачной бумагой — сначала крупной, затем мелкой. На этом же этапе можно затонировать все или некоторые элементы водной морилкой под ценные породы дерева — а можно оставить, как есть.
Пазы и другие элементы соединения подгоняются друг к другу с помощью надфилей. Готовое изделие должно собираться с легким (именно легким!) усилием. Почему легким? Не забывайте, что в финале там еще слой клея будет. И конструкцию, которая с трудом собирается без него, не так-то просто будет собрать в финале. А киянкой или другими тяжелыми инструментами пользоваться нельзя: детали-то очень хрупкие! Это только готовое изделие в сборе (если было грамотно спроектировано) приобретет вполне достаточную жесткость.
Для сборки лучше всего использовать клей ПВА: он практически прозрачен, долговечен и схватывается не слишком быстро: если что-то пошло не так, у вас есть минимум несколько минут, чтобы разобрать и исправить ошибку. Кстати, если где-то образовались щели — их можно практически незаметно зашпаклевать мелкими опилками, разведенными с тем же клеем ПВА (собирайте их в баночку в процессе выпиливания).
Когда изделие собрано, на него наносится первый, грунтовочный слой лака. Я пользуюсь алкидными лаками в баллончиках: они позволяют получить тонкий ровный слой без подтеков и добраться до труднодоступных мест. Но можно и по старинке, кисточкой из банки...
После высыхания первого слоя, слегка и совсем без фанатизма проходимся по всей поверхности изделия самой мелкой наждачной бумагой из всех, которые удастся найти: на смоченном лаком дереве поднимаются ворсинки, придающие поверхности неприятный шероховатый вид, даже если каждая деталь была тщательно отшлифована. После второго слоя лака таких фокусов уже не будет.
Вот и все! Всем прямых рук и интересных работ!
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!
Возник вопрос по статье? Не стесняйтесь задать его в комментарии!