Эта женщина сделала ставку на комфорт & элегантность и не прогадала. Так называемый нью-йоркский стиль — её заслуга. Ей никогда не нравилась экстравагантность и вычурность.
Эту статью мы посвящаем всем, кто любит историю моды. Остальным будет скучно.
Хранительница наследия дизайнера Бонни Кэшин Стефани Лейк ещё в 2021 году создала выставку в музее костюма MET, Нью-Йорк. И хотя казалось бы: это американская мода, зачем нам читать о ней в России? Ладно бы это был какой-то Гальяно или другой экстравагантный дизайнер. Но эта женщина внесла серьёзный вклад в то, как мы с вами сегодня одеваемся и выглядим. Несправедливо забывать о ней.
Не так давно мы писали статью об американских женщинах-дизайнерах, которые в межвоенное время творили историю моды. Вам, наверное, хорошо известна чернокожая дизайнер Энн Лоу, которая создала свадебное платье Жаклин Кеннеди. Которая отплатила ей чёрной неблагодарностью. Но об этом мы писали вот в этой увлекательной статье. Сегодня у нас другая героиня.
Бонни Кэшин (1908-2000) стоит в одном ряду таких творцов высокой моды, как Чарльз Джеймс или король американского гламура Рой Холстон. Она предвосхитила многие концепции, которые сегодня составляют основу современного стиля одежды. Минимализм и функциональность были двумя константами её дизайна. А самое главное — это высочайшее качество тканей и фурнитуры: «Намного проще создать модный стиль, чем простой, но я стараюсь избегать экстравагантности. Когда дело доходит до повседневной носки, вы всегда выберете мои вещи».
Наша жизнь слишком сложна, чтобы мириться с дискомфортной одеждой — это девиз Бонни Кэшин. «Я стараюсь поддерживать низкие цены и высокое качество и слежу за тем, чтобы каждая деталь кроя работала. Например, у моих моделей всегда большие карманы», — сказала она New York Times в 1978 году.
У Кэшин были свои узнаваемые вещи, которые ассоциировались только с ней. Например, кейп, который в большом количестве представлен на выставке MET. Фурнитура на её одежде по-прежнему один из самых узнаваемых маркеров стиля. Интересный факт: латунные застежки сумок Бонни «взяла» в своём кабриолете 40-х годов.
Кожа & замша
Стиль Бонни Кэшин определяется сочетанием кожи и замши самых ярких цветов. Она обожала дорогую лайковую кожу и самую тонкую нежную замшу. Использовала их как в отделке, так и в сочетании с другими тканями. Со временем Бонни стала сотрудничать с такими поставщиками, как Adler & Adler, известными своими пальто и мехами. С 1953 года работала с Филипом Силлсом и начала использовать кожу экстракласса.
С начала 1960-х Кэшин олицетворяла т. н. роскошный прагматизм. Её инновации включали в себя яркие цвета, акцентные молнии, карманы и многое другое. Но настоящая революция произошла тогда, когда она придумала сумку «Cashin-Carries» с широкими ручками, кошельком, молнией, богатыми оттенками и знаменитой латунью. «Cashin Carry 22» всё еще можно найти в интернет-магазине Coach. Это не оригинал, но всё равно напоминает культовый «Cashin Carry», который Бонни Кэшин разработала в 1969 году.
Бонни Кэшин, казалось, была создана для моды: родилась в Калифорнии в 1908 году, с юности делала свои первые шаги в нескольких магазинах портных, которые принадлежали ее матери, а затем создавала костюмы для сценических танцев. Работала художником по костюмам в Twentieth Century Fox (!) в течение шести лет между 1943 и 1949 годами. Помните фильм «Анна и Сиамский король» 1946 года? Костюмы в нём — работа Бонни. И только в середине ХХ века она начала разрабатывать готовую одежду, которая прославила её на весь мир. Кэшин было больше 40 лет.
Будучи дочерью эмигрантов, Бонни с детства смотрела на традиционную одежду разных народов мира. Выросла в Чайнатауне (это крупная китайская община, она есть практически в каждом крупном городе мира, в том числе в Москве). Там было много китайцев и японцев, проживающих в Лос-Анджелесе.
И вот что важно сказать: в то время не было такой любви и пиетета к азиатским культурам, ко всему японскому и китайскому. Но Бонни всё равно видела в роскошных ярких тканях преимущество и самобытность, её манил Восток.
Таким образом, хотя японские элементы редко можно было увидеть среди западных дизайнов 40-х и 50-х годов, она взяла свободный силуэт танака джубана, а ещё неофициальное кимоно японских крестьян и использовала его для создания пальто Но, которое полностью игнорировало западные фасоны. Для Америки это был нонсенс. Хотя в это время уже начал зарождаться интерес к восточным кафтанам, шароварам, тюрбанам, но это всё же ближневосточные тенденции. Недавно мы писали роскошную статью про бохо-шик, огромное удовольствие её читать.
Многослойность
Ещё одной особенностью стиля Кэшин была многослойность, которую она позаимствовала в Чайнатауне: «Я помню китайское выражение «сегодня день из десяти слоев», и они носили десять футболок, одну поверх другой. Более жарким днем был трехслойный день. Это всегда впечатляло меня. И я подумала, что это имеет смысл».
Таким образом, пятислойный образ 70-х годов мог состоять, например, из брюк длиной до колена с сапогами в сочетании с трикотажным платьем с капюшоном, кожаной юбкой, шерстяным пальто и туникой.
В то время о многослойности вообще не думали. Это сегодня модно носить бра поверх футболки, а сверху ещё рубашку, свитер и пальто. А раньше так никто не одевался.
Именно Бонни Кэшин начала приучать западную высокую моду к многослойности. Донна Каран сказала, что видит влияние Кэшин в своих работах. Исаак Мизрахи также признал её одним из своих источников вдохновения. В 2019 году Prada продемонстрировали влияние Бонни Кэшин в коллекции Джонатана Андерсона.
Существует даже аккаунт Instagram @cashincopy, где собирают фото изделий, созданных под влиянием Бонни Кэшин. Например, круизная коллекция Тома Брауна в 2022 году.
«Она — лучший секрет индустрии моды, неисчерпаемый источник, который постоянно используется в течение последних семи десятилетий».
«Список дизайнеров и брендов, которые ссылаются на её работы или воспроизводят их, удивителен, — говорит Лейк. — The Economist оценивает работу Бонни как вторую по значимости после тренда на деним. Как только вы ознакомитесь с её работами, вы увидите их повсюду».
А ещё Лейк управляет аккаунтом @bonniecashinarchive, который может стать ещё одним примером бесчисленных ностальгических модных профилей, которые заполняют эту социальную сеть. Эти аккаунты не просто хобби, а пожизненное обязательство, принятое Стефани Лейк, наследницей и главой наследия Бонни Кэшин. Сама Лейк — дизайнер и создатель ювелирных изделий, история которой восходит к 90-м годам.
Стефани говорит, что для неё работа в отделе моды аукционного дома Sotheby's была работой мечты, которую она в итоге получила. Там Лейк впервые услышала о Бонни Кэшин и поняла, что это «величайшая история, когда-либо рассказанная в американском стиле».
Через нескольких человек Стефани смогла получить телефон Бонни и составила план по восстановлению ретроспективы её модной карьеры. Это был 1997 год. «У тебя впереди годы работы», — смеялась Бонни Кэшин. «Нас разделяли поколения, но в тот момент, когда мы встретились, мы почувствовали, что знаем друг друга всю свою жизнь», — признается Лейк. «До меня не было ни плана архива, ни памяти о наследии. Это была судьба».
Встречи в квартире Кэшин в Нью-Йорке превратились в тесную дружбу. После смерти дизайнера в 2000 году Стефани Лейк стала единственной наследницей целой империи. Кэшин предоставила ей неограниченный доступ ко всем вещам, которые находились на двух этажах резиденции Кэшин на Манхэттене.
Теперь там накапливают всё от одежды и аксессуаров до модных иллюстраций, образцов текстиля и архивов прессы: «Есть то, что я называю «самыми большими хитами», такие как их платья 1920-х годов для женщин, первые сумки Coach...Кэшин даже одевала Мэрилин Монро для её первой роли», — рассказывает Стефани Лейк.
Благодаря Лейк можно узнать подробности жизни Бонни, например, азиатские влияния из детства. Это также помогает найти оправдание для такой знаковой вещи, как пончо. Кэшин считала, что оно есть в каждой культуре.
Бонни Кэшин даже была представителем Организации Объединенных Наций и заключила сотрудничество с более чем 40 фирмами по всему миру от Hermès до American Airlines. «Большая часть его работы лежит в основе современной одежды. Её жизнь является доказательством того, что человек может формировать культуру для будущих поколений», — говорит Лейк.
В личной жизни Кэшин было много тайн. Например, она скрывала свой год рождения с 1908 на 1915 и «переписалась» в штат Калифорния. Она также утверждала, что является калифорнийкой в третьем поколении с родственниками во Франции, Грузии (когда она принадлежала к Российской империи) и островом Мэн. А на самом деле её родители были армянскими эмигрантами.
Её личная жизнь также была полна интриг: Бонни вышла за учителя рисования (известного диснеевского иллюстратора), с которым развелся по причинам его невыносимой жестокости, до последующих романов. Она даже путешествовала с женатым британцем, учёным и романистом, который работал членом казначейства.
А самая большая любовь и горе её жизни были параллельны расцвету карьеры, когда мужчина, которого она обожала, сказал ей нет. Позже он написал Бонни, что нашел женщину, на которой он может жениться — у неё не было ни карьеры, ни общественной жизни.
Доктор Сьюз (Теодор Гейзель) однажды написал о ней:
«Она все еще Бонни Кэшин, самый смелый дизайнер, которого я когда-либо встречал. И с каждым годом её влияние в мире моды растёт».
Для Бонни Кэшин свобода означала функциональность. Её изобретательность несравнима, а одежду она делала исходя из своих потребностей и нужд. Когда она жила в Калифорнии, то любила подниматься на холмы Голливуд-Хиллз, но не могла носить сумку со своим художественным материалом.
И тогда Бонни попросила свою маму, профессиональную портниху, пришить сумку прямо к боковой стороне куртки. «Пусть ваша куртка несет вашу сумку», — объяснила она позже, а затем разработала кучу вариаций на тему своих культовых карманных сумочек. Дошло до смешного — когда Манхэттен захватили волны преступности, Бонни пошутила: «Чтобы украсть сумку, нужно украсть девушку».
А когда Бонни отдыхала в своей загородной резиденции, ей было трудно подниматься/спускаться по лестнице и одновременно держать подол, разнося своим гостям подносы с канапе и мартини. И что вы думаете?
Бонни разместила две застежки от поводка для собак на передней части юбки, что позволило ей поднять и быстро отпустить подол по мере необходимости. В итоге это стало одним из её самых известных дизайнов. Такие оборки даже похожи на платья 18-го века.
Бонни Кэшин создала свой собственный портновской язык. Любой дизайн от Cashin можно носить в любое время в любом месте. В каждой вещи есть смесь севера с югом, востока с западом, старого с современным и роскошного с комфортным.
Историк моды Валери Стил сказала, что Бонни была разочарована тем, что ее считали спортивным модельером.
Кэшин прежде всего видела свою работу искусством движения. Она привлекала клиентов, которые, как и она, игнорировали условности и искали комфорта.
Судьба столкнула её со всеми, кого она высоко ценила, включая Клэр Маккарделл, мадам Гре и Изабель Толедо. Это были сливки мира моды.
Учитывая опыт Коко Шанель или Мадлен Вионне в 1920-х годах, а ещё Клэр Маккарделл в 40-х и 50-х годах и позже, Мэри Куант и Бонни Кэшин в 50-60-х годах, можно сказать, что Кэшин достигла баланса между двумя крайностями, настаивая как на прагматизме, так и на экстравагантности. Это никому не удавалось, а ей удалось!
А ещё Кэшин говорила, что если бы она родилась в другое время и в другой стране, она была бы кутюрье высокой моды. Она была креативной до такой степени, что смешивала собственные цвета, прежде чем отправить их красителям и ткачам на фабрику. У Бонни была ткань, которая напоминала птичье гнездо и паутину, сплетенные вместе. Эта сложная техника объединяла работы Кэшин с домами высокой моды.
Всё для себя
Работы Кэшин настолько соотносятся с ее жизнью, что по ним можно писать её автобиографию. Все, что она разработала, она сделала для удовлетворения собственных нужд: «Мода должна быть чистым наслаждением. Наши шкафы переполнены. Одежда ради тепла и прикрытия наготы больше не нужна. Цвета без ограничений, текстуры, свобода линий, качество и, прежде всего, простота. Удовольствие функционально».
С помощью издательства Rizzoli Стефани Лейк опубликовала книгу «Bonnie Cashin: Chic — то место, где вы ее найдете». Регулярно проходят выставки в Бруклинском музее, в Музее костюма MET в Нью-Йорке…Эх, мы бы с радостью сходили.
Почему Бонни никогда не регистрировала свое имя?
Кажется шокирующим, что столь известный успешный дизайнер никогда не регистрировал свое имя и не имел авторских прав на свою работу. При этом Бонни Кэшин зарегистрировала сотни патентов на дизайн в начале своей карьеры. США — страна адвокатов и патентов, там ни шагу не ступишь без каких-либо законов. А Бонни ненавидела ненавидела все, что касалось адвокатуры и юрисдикции. Это многое объясняет. Зато теперь никто не зарегистрирует её имя для коммерческого использования. Хитро? Да.
Репутация Бонни как самого независимого модного имени предшествовала ей. Она отвергла так много инвесторов и прибыльных соглашений, что об этом даже писали в знаменитом журнале 1970-х годов: «Она могла бы быть самым богатым дизайнером в Соединенных Штатах, но она всегда была такой негибкой».
Она много раз была миллионером, но ее профессиональные требования всегда были сосредоточены на автономии, а не на богатстве. Она гордилась тем, что разрабатывала только то, что хотела, и заслужила привилегию сказать "нет" всему, что не соответствовало её стандартам.
Бонни Кэшин громко критиковала отрасль моды, которая вынудила дизайнеров играть по правилам государства. И творцы должны были угождать акционерам, чтобы получать еще большую прибыль. Она утверждала, что дизайнера должен заниматься только творчеством.
При этом Кэшин на десятилетия опередила своих коллег в плане международной славы. В середине века её показы были первыми, на которых присутствовали покупатели роскошного универмага Liberty в Лондоне (это здание в стиле Тюдоров, где продаётся элитная одежда, роскошные предметы интерьера и собственная коллекция тканей).
В следующем десятилетии Либерти построили для Кэшин бутик и предложили ей должность дизайнера. Но она отказалась. Её вещи продавались в Германии, Японии, и в начале 1960-х годов она была единственным американским дизайнером, который продавал вещи в Hermès, где ей также предложили разработку своей линии спортивной одежды. Её клиенты (Глория Вандербильт, Ли Радзивилл, Элизабет Тейлор, Мэгги Смит, герцогиня Девонширская и Ингрид Бергман) прилетали в магазин в тот день, когда её одежда прибывала в магазины.
Бонни заняла вершину мира моды в 1970-х годах и была первым дизайнером, представленным International Management Group (IMG), глобальным лицензионным гигантом. Они пригласили её открыть подразделение по лицензированию моды, потому что она считалась эталонным именем в стране.
Статус Кэшин должен был привлекать другие громкие имена. Но увы, она и здесь не пошла на уступку. Не было никакого способа убедить её в достоинствах создания империи. Когда её спросили, что мотивирует её работу, она ответил, что любовь. Удивительная женщина в мире капитализма.
Бонни Кэшин не просто известное имя, это икона. Вырезки из прессы 60-х: «Бонни Кэшин не мода. Она стала культом». Юбер Живанши определил её как «одного из величайших дизайнеров в мире», а Донна Каран подытожила следующим образом: «Я вижу её влияние повсюду». А Джонатан Адлер [американский керамист и дизайнер интерьеров] написал в прологе своей книги: «Я обожаю Бонни Кэшин».
Аудитория почитателей Бонни Кэшин растёт с каждым годом. Каждый раз, когда Стефани Лейк посещает её коллекцию в MET, смеется до слёз: наследие Кэшин и Шанель сталкивается друг с другом напрямую. Получается, что знаменитая Версальская битва дизайнеров не закончилась [эпическая ночь 1973 года, которая символически столкнула американскую & французскую моду]. Плетёные украшения и пуговицы с золотым логотипом Шанель и кожаная отделка и латунная фурнитура Кэшин — это вечное модное противостояние.
Наследие
На сегодняшний день Стефани Лейк — единственная хранительница наследия Бонни Кэшин. Она считает свою миссию очень важной и вполне успешно продвигает аккаунты и экспонаты архива.
«Для меня большая честь, что Бонни доверилась мне и выбрала меня на эту должность. У меня всегда были блестящие сотрудники, от моей первой выставки Кэшин в FIT [Технологический институт моды в Нью-Йорке] до публикации моей монографии. У меня была возможность создать мероприятия Cashin по всему миру и создать замечательную сеть благотворительных фондов её имени. Следующее, что я хочу сделать, это вывести эту историю на большой экран. Бонни попросила меня об одном: заверить меня, что у её биографии и истории есть жизнь».
Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion! А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи:)
Королева Елизавета II — икона стиля. Женщина с прекрасным вкусом и чувством меры. Разберём её образы и отдадим дань уважения
Если вы не знаете о Мариано Фортуни и его наследии, с вами всё совершенно безнадёжно