Упоминаемое в прошлом посте здание бывшей газеты «Аврора» стоит между улицами Полумесяца и Сен-Жозеф на месте входа на старое кладбище, упраздненное после революции. Оно было открыто в XVII в. как одно из кладбищ крупного прихода церкви Сент-Эсташ, здесь стояла только небольшая часовня, посвященная св. Иосифу. После закрытия на месте кладбища опять был открыт рынок. О кладбище, возможно и не стоило упоминать, если бы не один нюанс. Именно здесь был похоронен Жан-Батист Мольер. И это точно здесь, не на кладбище Невинных и не за оградой. Изображений кладбища или часовни практически нет.
21 февраля 1673 г., спустя 4 дня после смерти, которая произошла в доме Мольера на ул. Ришелье (на месте № 40, дом не сохранился, как и дом, где он родился) ночью состоялись похороны. В день смерти 2 священника церкви Сетн-Эсташ отказались прийти к умирающему, третий пришел, когда уже было поздно, таким образом Мольер умер без исповеди, более того, церковные власти отказываются хоронить комедианта по положенному обряду. Его вдова, Арманда Бежар, направляет прошение к архиепископу Парижскому, не особенно надеясь на успех, однако, разрешение все-таки получено, возможно, не без участия короля. Но
«…Мы позволяем господину настоятелю церкви Святого Евстахия похоронить тело покойного Мольера по церковному обряду на приходском кладбище, однако с тем условием, чтобы это происходило самым скромным образом, при участии не более чем двух священников и не в дневные часы; и чтобы не было совершено по нем никакой торжественной заупокойной службы, ни в вышесказанном приходе Святого Евстахия, ни в ином месте…».
Этот отрывок из письма архиепископа приводят во всех книгах о Мольере, Булгаков тоже.
После закрытия кладбища останки Мольера были перенесены на кладбище Пер-Лашез, и все надеются, что это именно Мольер, а не случайный безымянный парижанин.
Квартал, название которому дала ул. Сентье с XVIII в. и до последних лет был центром текстильной промышленности Парижа. Закупщики, оптовые и розничные магазины, ателье. Сегодня их сменили интернет-компании и район получил неофициальное название Силиконовый Сентье. В д. 8 на этой улице недолго в 1778 г. жил Моцарт со своей матерью. Второй его визит в Париж прошел не так удачно, он уже не был чудо-ребенком, успеха здесь он не добился.
«Никогда раньше я не испытывал такой скуки», —писал он отцу из отеля «Четверо сыновей Эймона», что на улице Гро-Шене, «напротив улицы Круасан». М. Брион
Гро-Шене это старое название ул. Сентье. Жили они с матерью в этом пансионе, она практически никуда не выходила и ни с кем не общалась, писала мужу, что скоро разучится говорить и здесь вечно темно, даже вязать не получается. Здесь она и умерла, отпевали ее в церкви Сент-Эсташ, похоронена на кладбище Мольера, от ее могилы ничего не осталось. А на доме теперь большая вывеска "Дом Моцарта", это не музей, сайта у него нет, но туда точно можно войти, по крайней мере во двор.
Между улицами Сентье (№33) и Сен-Фиакр (№8) стоит комплекс зданий, с двориком, конечно же, связанный с Жанной-Антуанеттой де Пуассон, в замужестве мадам д'Этиоль, а на пике славы – маркизой де Помпадур.
Она и родилась недалеко отсюда, как видим, не самый престижный район. Она была из буржуа, (фаворитка короля не благородных кровей - скандал больше, чем само наличие таковой), с сомнительными родителями, но имевшая сильных покровителей, хорошо образованная, умная и очень красивая. Один из покровителей семьи и выдал ее замуж за своего племянника. Сначала они жили здесь с мужем, когда мадам д'Этиоль переехала в Версаль, муж жил здесь один. Муж не выступал, в отличие от супруга любовницы Людовика XIV, мадам де Монтеспан. Тот, по легенде, водрузил на свою карету рога.
А маркиза Помпадур подняла институт королевских фавориток на небывалую высоту, правда последовательниц, способных поддерживать этот уровень у нее не нашлось.
По всему району можно увидеть часто уже закрытые магазины с вывесками «текстиль» или «кашемир», например на ул. Клери, идущей вдоль бывшего крепостного вала городских стен Карла V. От нее отходит самая короткая улица города в один лестничный пролет, rue Degres. Ступеньки, конечно, не просто так, это разница в ландшафте между стенами Карла V и стенами Людовика XIII.
Сегодня такого вида со ступенек нет, и вообще меня терзают сомнения по поводу этой картинки, те ли это ступеньки, но церковь с них видна, правда несколько дальше, чем здесь. Это церковь Бон-Нувель (Благой вести), давшая имя ближайшему к ней бульвару. О ней много интересного не скажу, после 2 разрушенных церквей на этом месте это здание XVIII в.
Церквей в этом районе сохранилось мало. Упомяну исчезнувшую после революции церковь Марии Египетской на ул. Жюссьен, стены которой были украшены, по все видимости, фресками, не картинами, со сценами из жизни святой, центральное место среди которых занимал самый сомнительный эпизод, где Мария, не имея денег, предлагает лодочнику себя в качестве оплаты за перевоз. Дюма посвящает этой улице и церкви целую главу в "Графине де Монсоро". Церковь была, кстати, приходом суконщиков.
А на ул Клери еще можно увидеть парижский дом-утюг, несколько меньше нью-йоркского, но чем-то похожий на московский на Хитровке. Есть версия, которая подкрепляется табличкой на доме, что до своей казни на гильотине в 1794 г. здесь жил поэт Андре Шенье, выступавший против "тирании свободы во имя свободы", но еще пишут, что он жил просто по соседству.
Сегодня весь этот район такой непарадный, тихий и довольно сильно отличающийся от западной части 2 округа, от кварталов Гайон и Вивьен, те всё-таки более буржуазные. С приходом интернет-компаний сюда пришли рестораторы, кафе и клубы. Самый-самый "Silencio Club" на ул. Монмартр, 142 открыл тот самый Дэвил Линч и оформил сам золотом по стенам. Работает 3 дня в неделю, членство стоит 780 евро плюс (тут довольно расплывчатая формулировка) подтверждение творческих способностей, да. А из ресторанов самый-самый - Joia на rue des Jeuneurs. Его открыла Элен Дарроз, признанная лучшей в мире женщиной-шефом, обладательница 2 мишленовских звезд. Интерьер и меню - более, чем привлекательные: фуа-гра с засахаренным яичным желтком или блинчики с матча и соусом юдзу.
Подписывайтесь на мой канал о Париже на яндекс-дзен и на Телеграм, там дополнительные истории.