Это не текст про великие свершения и походные сложности. Даже словом «поход» не поворачивается назвать нашу поездку, хотя бы потому, что мы не ночевали в палатках и не готовили на костре. Чуть позже поясню, как так вышло.
У Кузнецкого Алатау множество троп и дорог. От простого прогулочного до категорийных маршрутов.
Начало августа. Наша поездка спонтанная. Группа - сборная солянка.
Кто-то с кем-то уже был знаком, кто-то к поездке подключился через случайную беседу в интернете.
В походах до этого из семи человек было трое. Четверо впервые вообще.
Мы едва ли не за пару недель решаем, что поездке быть, накануне перед выездом пакуем рюкзаки и решаем просто гулять.
Пожалуй, во всей компании у меня одной был статус «тёртого калача», и эта вылазка в Алатау у меня по счёту уже такая, когда сбиваешься со счёту. Поэтому я взяла на себя ответственность накормить 7 человек, сформировав меню с излишествами, с учётом того, что тащить в рюкзаках на своей предстояло все это богатство совсем немного.
Сразу оговорюсь - продукты в кадр попали не все, а в итоге много еды осталось. То ли женщины в принципе плохо едят, то ли я перестаралась.
Из снаряги с собой спальники, ложки/тарелки и газовая горелка.
Выдвигаемся из Кемерово.
Особенность поездки в Кузнецкий Алатау конкретно из Кемерово заключается в том, что до ключевой точки можно добраться лишь на электричке из далеко не соседнего города под названием Междуреченск. То есть, если ты на авто, то мчишь на «коне» сначала до Междуреченска (а это часа четыре средним темпом). Затем в мыле пытаешься где-то пристроить машину (ибо с охраняемыми парковками поблизости в городе беда). Затем бежишь на эту самую электричку, которая отправляется в семь с небольшим утра. Как итог - выехав из Кемерово в два часа ночи к моменту раздачи таежной красоты нашей необъятной родины ты думаешь лишь о том, как бы поспать. О запасе сил, чтобы топать в горы и речи быть не может.
Поэтому, посовещавшись с группой, мы приняли стратегически верное решение - остановиться на ночь в Междуреченске накануне.
Мой опыт планирования самых безумных, странных и нереальных раскладов не подвёл и в этот раз: в небольшом городке я нашла отель с прекрасной территорией и… единственном в городе номерным фондом, где помимо люксов и полулюксов была комната на 7 человек по типу хостела, но со своим туалетом и душем. Заплатив всего по 500 рублей с человека мы остановились на ночь неподалёку от реки с видом на гору
Прогулка по окрестностям накануне способствовала крепкому сну перед поездкой. Это было жизненно необходимо, чтобы с утра внимать красотам тайги, открывающимся из окна электрички, а не клевать носом
С парковкой для машины проблема тоже, казалось бы, была решена: мы просто оставили транспорт на территории гостевого дома за условные 100 рублей в сутки. Оставалось придумать, как этой дружной братией добраться до железнодорожного вокзала.
Междуреченск - относительно небольшой город. И хотя в нем нет проблем с обыкновенным такси, гораздо сложнее дела обстоят с микроавтобусом. Однако, пообщавшись с оператором буквально пять минут, нам обещали ранним утром предоставить трансфер на нужное количество мест за совершено небольшие деньги.
Я была готова к провалу операции и до последнего не верила, что машина прийдет. Но… Действительно, в 6.30 утра к дому подъехал зелёный микроавтобус с очень отзывчивым водителем, мы дружно погрузились совсем своим скарбом и поехали на вокзал.
Приехали немного раньше, чем толпа туристов, желающих попасть на тот же поезд, купили билеты и отправились на перрон
Электричка пребыла по расписанию и мы двинулись в путь.
Два часа вдоль реки Томь, сквозь лес и утренние туманы. От красоты наворачиваются слёзы. Пожалуй, впервые я ехала и смотрела на мир вокруг, а не засыпала после долгих ночных переездов.
До станции Лужба добраться можно только по железной дороге. Оттуда и начинается наш путь. Но, так как мы не самураи, мы выбрали путь наименьшего сопротивления действительности.
Все дело в том, что от Лужбы до подножия гор примерно 11 километров пути. Под рюкзаками летом - так себе испытание, особенно для «нехоженного» туриста женского пола. Коллегиально мы сразу на берегу порешали для себя, что если есть способ обойти это «препятствие», а точнее - сократить мучения, то мы это сделаем.
Из Лужбы есть технологическая дорога до бывшего прииска - талькового карьера. И проворные местные дельцы подгоняют к прибытию электрички в разгар сезона парочку «Уралов» - это автомобильные монстры, способные взять реку вброд и пройти по дорогам сомнительного качества.
За 500 рублей тебя забрасывают в кузов вместе с остальными страждущими и везут 9 километров по лесам и рекам в гору. И вместо 11 км под рюкзаками остаётся пройти всего каких-то два. Дальше технологическая дорога, понятное дело, заканчивается и весь тур поток расползается либо по близ лежащим горным приютам, либо уходят с палатками кто куда.
Подъезжая к Лужбе мы как раз засекли момент, когда один из «Уралов» переезжал реку Томь, чтобы встретить жаждущих и страждущих читеров от пешего туризма вроде нас
Электричка «выплёвывает» огромный поток народа со всей снарягой, собаками, лодками и, временами, даже с детьми. А дальше вы как-то сами первый рывок - по гальке топаешь до лодочной переправы. И с непривычки офигеваешь от груза за спиной.
Лодочник за сто рублей перебрасывает на тот берег. На борт берет по 8 человек. Нас как раз семеро (и собака 😆)
Люди усаживаются на лавки. Рюкзаки укладываются на нос лодки.
Три минуты и ты уже в припрыжку бежишь к «Уралу». Кто не успел, тот опоздал. Когда в кузове больше 30 человек, кузов закрывается. Ставки сделаны, ставки больше не принимаются.
Когда меня просят показать видосы с «Урала», я все время ржу и говорю, что все, что было на «Урале» останется на «Урале». Как в Вегасе. Но на самом деле, находясь в кузове вам просто не до этого. Машина идёт в гору через тайгу. Ты едва успеваешь уворачиваться от хлещущих по лицу веток, хватаясь за борт, болтающийся туда сюда от перекатов по глинистой неровной почве, балансируешь во время прохождения горных рек так, что уже через 10 минут пути руки от напряжения сводит судорогой, а мышцы ниже пояса вспоминают, что есть ещё ягоды в ягодицах. Стоит ослабить хватку, как ты рискуешь пуститься в покатушки по дну кузова вместе с грудой рюкзаков. И так целых 40 минут.
В итоге все заканчивается хорошо, и мы прибываем на тальковый карьер изрядно поседевшие и ржущие истерическим хохотом. Дальше в упряжку под рюкзак и в путь пешком. Удивляюсь, как я проходила раньше маршруты без «Урала», да ещё и в гору потом под всем этим великолепием в более чем 10 кг. Но то, видимо, шальная молодость. Спасибо ей за все.
По пути туристам есть что сфотографировать помимо лесных видов. Это местный экспонат «Марат». И вроде бы он смешной, но в каждой шутке есть доля правды. Какими бы ни казались несерьёзными эти горы, однако здесь никто не отменял ни встреч с хозяином тайги, ни несчастных случаев, ежегодно собирающих свою чёрную «дань». Люди в этих краях, к сожалению, гибнут каждый год. И «Марат» нам напоминает: memento mori
Ну, а теперь откровение: мы не брали палаток, потому что заранее договорились о том, что нас примут на ночевку в туристический приют. Это своего рода гостевые домики, только в них нет ни электричества, ни водопровода, ни кроватей. Гость приезжает полностью упакованный своими спальными принадлежностями и размещается на втором этаже в любом приглянувшемся ему углу на своём коврике и в своём мешке. Через перекрытие второго этажа идёт труба от печи, которую можно растопить в случае ночной прохлады. Но помимо того, что такой приют даёт несомненный плюс в плане укрытия от непредсказуемой в Сибири августовской погоды, здесь можно просто оставлять свои рюкзаки и бродить по окрестностям налегке. Чем мы снова по-читерски и воспользовались.
Приютов в Кузнецком Алатау большое множество. Мы остановились в том, который ближе всего подножию первой вершины - у пика Поднебесного расположена база Рубановский стан, где есть три домика, в одном из которых - самом новом - живет и сам приютчик - человек, ответственный за размещение гостей. Нам посчастливилось жить именно в его домике. Приютчик живет на первом этаже, где кухня. Мы разместились на втором. Жить с приютчиком значит жить по его правилам и распорядку дня. Не впускать мух. Не заходить в обуви. Ложиться вовремя.
Почему повезло?
Потому что в домике относительно других домов чисто.
Всегда есть вода. Всегда убрано. Всегда под присмотром вещи. Опять же, нет никаких лишних насекомых и даже мышей, хотя они там не редкость. Всегда есть возможность договориться о баньке раньше всех и не нужно вставать в пять утра, когда становится холодно, чтобы затопить печь. Ну, а если совсем подружиться с приютчиком, то он согреет чай аккурат к тому моменту, когда ты сонный спустишься вниз, да заварит тебе своих диковинных трав.
Подружиться с приютчиком - это то, что мне хорошо удалось. Потому что дипломатия у меня, видимо в крови.
Когда мы шумной женской компанией вошли в домик я первым делом спросила про газ. Газ и газовая плита есть почти в каждом приюте, но пользоваться ими не дают всем подряд. Для готовки туристу предоставлено отдельное помещение на открытом воздухе - пара мангалов и печка буржуйка. Все постояльцы готовят еду там. Что это значит? Долго. Все голодные сидят и ждут, пока вскипит чай, пока закипит суп. Я видела этих людей. Когда вас много, кто-то обязательно торчит у плиты постоянно. А иногда образуется очередь.
Приютчик с ходу сообщил, что газ только для волонтёров, уходящих в долину и для него самого. Никаких исключений. Но когда группа ушла наверх переодеться, я, широко улыбаясь, просто рассказала ему о себе, а потом предложила немного денег за возможность хотя бы греть чай в доме. И этого оказалось достаточно. Никаких денег не надо. Грейте. Готовьте. Не говорите никому.
Так, заплатив всего по 500 рублей / ночь с человека за размещения мы оказались в самых «премиальных» условиях в объятиях тайги.
Наскоро приготовив быстросуп и закусив печенья мы отправились обследовать окрестности.
Цель - выйти на новенькую, недавно проторенную активистом Мироновым тропу Шевалье, пройтись по ней совсем немного, затем выйти на алгуйские водопады. А на обратном пути прогуляться до тремолитов.
С алгуйскими водопадами связана одна из моих давних фобий, так как однажды мы свернули не туда и, заблудившись, искали тропу до темноты, сомкнувшись с группой, которая уходила от медведицы с медвежатами. У этой местности одна неприятная особенность - к водопадам ведёт крутой спуск, по которому невозможно подняться в дождливую погоду. Что и произошло тогда, несколько лет тому назад. Я помню, что мы изначально пошли не так, не нашли веревочной дороги, спустились не там, поднялись не там и это была одна из самых трешовых историй в моей жизни. Тогда ещё не существовало сервиса maps.me по определению и мы просто ходили наугад, пока не встретились с группой.
В этот раз я загрузила все возможные карты и без какой-либо сотовой связи мы всегда выходили на тропу без приключений.
Поэтому путь к водопадам хоть и был крутоват, но от прогулки остались лишь положительные впечатления.
Признаться, спуск/подьем по веревкам изрядно выматывает, но мы не истязали себя и делали постоянные привалы. В этом году я взяла изотоник - минеральный раствор для восстановления водно-солевого баланса, и, кажется, он неплохо сработал. Посидев на завалинке, все собрались с силами и двинули дальше
Тремолиты - небольшого размера останцы, которые тоже ни разу до этого не удалось посмотреть. Мы с удовольствием полазили по ним, вспомнили, что мы девочки, наделали кучу селфи и двинулись в обратный путь.
На ужин нас ждала заранее заваренная гречка. Смешав ее с тушёнкой, каша превратилась в роскошный пир, с печеньками и чашечкой коньяку перед сном.
Перемигнувшись с приютчком я как организатор получила бонус в виде бесплатных десяти минут в бане, пока кто-то из заказавших ее опаздывал.
И на этой ноте мы побрели наверх спать, чтобы с утра стартануть для более серьёзного испытания - подъем на пик Поднебесный, который не пускал меня к себе целых шесть раз.
#поднебесныезубья #пикподнебесный #пикдураков #кузнецкийалатау #горы #кузбасс #туризм #алгуй #тремолиты #сибирь