Прошло всего полгода с восхождения на Эльбрус, а горы уже снова начали звать. Весной перед нами встал выбор: Килиманджаро, Ключевская сопка или Чимтарга. Килиманджаро оказался дороговат, Ключевская отпала, так как на поход у нас была только одна неделя, значит оставалась Чимтарга.
Чимтарга - высочайшая вершина юго-западной части горной системы Памиро-Алай, по-другому - Фанских гор. На вершину Чимтарги проходят альпинистские маршруты от 2Б до 6А категории сложности. Её высота составляет 5487 метров. Мы выбрали самый простой маршрут - 2Б, из долины реки Правый Зиндон через перевал Мирали.
План движения несколько раз менялся и в итоге преобразовался в следующий:
1 день – прилёт в Душанбе, переезд в альплагерь "Артуч", озеро Куликалон;
2 день – переход от Куликалона через перевал Алаудин к озеру Чапдара;
3 день – переход от озера Чапдара до Мутных озёр;
4 день – подъём от Мутных озёр на перевал Чимтарга;
5 день – подъём на вершину Энергия, спуск в долину реки Правый Зиндон;
6 день – подъём из долины реки П. Зиндон на перевал Мирали;
7 день – штурм вершины Чимтарга;
8 день – спуск с Мирали к озеру Большое Алло, озеро Малое Алло;
9 день – спуск от озера Малое Алло до автомобильной дороги, переезд в Душанбе, вылет домой.
План был очень плотный, поэтому заранее договорились, что он может меняться по ситуации. Например, если бы мы сильно устали после дороги в первый день, мы могли бы остаться ночевать в альплагере "Артуч".
Команда наша состояла из четырёх участников: меня, моего папы, друга Никиты и гида Владимира из компании "Экстрим Пик". Вообще, к нам планировало присоединиться в два раза больше народу, но по итогу осталась только наша фантастическая четвёрка.
Из подготовительных дел нужно было: купить билеты, договориться о трансфере, собрать снаряжение и питание, физкультурно подкачаться.
Билеты Москва – Душанбе я покупал за 4 месяца до вылета: прямой перелёт Сомонэйр с багажом за 33 000 рублей. И, несмотря на то, что я мониторил цену по подписке Авиасейлз, я всё равно прогадал порядка 10 000. В начале цена билетов была 48 000 и, когда она опустилась до 33 000, я подумал: «Ну, вот оно дно!», - и купил, а спустя 2 месяца цена опустилась до 22 000, правда, потом снова поднялась в район 30 000.
Что касается трансфера, то самый простой способ - написать в альплагерь "Артуч" и заказать его у них. Цена за джип, в который могут влезть 4 человека с рюкзаками, - 200$ в один конец. За машину, в которую могут влезть 6 человек, просят 250$. Мы хотели найти вариант подешевле, поэтому стали поднимать все возможные таджикские связи, и были вознаграждены за поиски. Нашлись знакомые знакомых, которые согласились отвезти нас вообще бесплатно. Это нам повезло. Назад нас уже вёз таксист по цене 200 сомони с человека. На данный момент курс 1 сомони – 6 рублей. Ехать из аэропорта до альплагеря порядка 5 часов.
По снаряжению, кроме стандартного набора типа палатки, спальника, горелки и.т.д., требовались альпинистские девайсы: ледоруб, кошки, страховочная система, карабины, жумар, спусковое устройство, ледобуры, каска, верёвка. Из, казалось бы, наименее значительных вещей, особенно мне пригодились: беруши, термос, трекинговые палки, сидушка, крем от солнца. Кстати, в термос прикольно набирать не только горячую, но и холодную воду для сохранения прохлады, очень помогает утолить жажду на привалах. Ни разу не пригодился – дождевик, слабый дождик был всего пару раз под вечер.
Для облегчения веса рюкзака решили кушать только сублиматы и что-то на перекус. Сублиматы – готовая еда, которую нужно только залить кипятком и дать несколько минут настояться. К примеру, порция сублимированного плова весит 60 грамм. Весь набор сублиматов на завтрак, обед и ужин на 9 дней весил всего порядка 2 килограмм. Меню разнообразное. По производителям тоже есть выбор, мы брали Леовит, показавшийся нам оптимальным по соотношению цены, веса порции и вкусности. Правда, иногда попадались пересоленные или переперчённые блюда. Советую дома предварительно продегустировать.
Помимо сублиматов, взяли галеты, сырокопчёную колбасу, сникерсы, и ещё я насушил куриного фарша, чтоб добавлять его в сублиматы для большей нажористости. Как впоследствии показала практика, фарш хорошо разбухал только в супах.
Для поддержки организма каждый вечер пил шипучие витамины: чередовал супрадин и допельгерц актив от А до цинка. И, если в прошлые горные походы для ускорения акклиматизации я принимал диакарб, то в этот раз решил поэкспериментировать и никаких таблеток не принимать.
Отдельно нужно обозначить тему с туристическим газом. В теории, газ можно купить в некоторых спортивных магазинах в Душанбе, но он не всегда там бывает, иногда просто заканчивается. За 2 недели мы позвонили в один из магазинов (Проспект Рудаки 91, +992907703265) и, к нашему счастью, газ у них был, мы попросили их отложить нам 5 баллонов по цене 100 сомони за один 230 граммовый баллон. Также нам предлагали купить газ в альплагере «Вертикаль-Аллаудин» и говорили, что в городе мы газа не найдём. В альплагере «Артуч» нам сказали, что весь газ у них для своих коммерческих групп, а нам они смогут продать 1, максимум 2 баллона.
Про фильтр для воды. По информации в интернете многие сталкиваются с проблемой расстройства желудков/кишечников по причине грязной воды. В воде могут быть простейшие - лямблии. Стада скота испражняются возле озёр и рек, что неблагоприятно отражается на её качестве. Есть истории, как целым группам приходилось сходить с маршрутов из-за расстройств пищеварения. Единственное спасение – всегда кипятить воду, но это трата лишнего газа и времени, поэтому мы прибегли к современным технологиям и купили портативный фильтр для воды «Реатрек Акватрек 3». Не знаю, как там насчёт лямблий, но мутную воду фильтр действительно превращал в прозрачную, мы её пили, и всё было ОК. Помимо этого, я пил сырую воду из родников и ручьёв выше мест выпаса скота и тоже никаких проблем не испытывал.
Последнее из раздела подготовки – физическая культура. По прошлым восхождениям хорошо себя зарекомендовал блок тренировок, состоящий из: бега, велосипеда и хождения по лестнице. Велосипедом в этот раз я пренебрёг, а вот бег и лестницу делал. В течение двух месяцев каждую неделю у меня было по одной тренировке бега и одной тренировке лестницы. Про бег рассказывать не буду, а вот про лестницу чуть подробнее. Тренировка заключается в следующем: находите длинную лестницу, в моём случае я использовал лестницу в своём 16-этажном доме, и идёте по ней сначала вверх с 1 на 16 этаж, а потом вниз, и так от 6 до 20 раз. Каждую новую тренировку я увеличивал количество подходов на 2 раза, т.е. первая тренировка включала 6 подъемов-спусков, следующая уже 8, последующая 10 и т.д. Никита делал ВИИТ - высокоинтенсивные интервальные тренировки, в интернете можно найти много видеоуроков.
Страховку оформляли в Согласии. По слухам они лучше всего работают с туристическими группами и у них прям на сайте можно оформить полис с категорией «экстремальный спорт, альпинизм».
Заканчиваю про подготовку и перейдём наконец непосредственно к нашему путешествию.
0 день
Пятница. Вечер. Я закончил работу. Ещё раз пробежался по списку вещей - ничего ли я не забыл. В последний раз съел две сосиски на ближайшие 10 дней. Оделся, взял рюкзак и вышел из дома. Рюкзак весом 28 кг вдавливал меня в асфальт, но это была приятная тяжесть – вес предстоящих приключений.
Метро, электричка и вот я в аэропорту Домодедово. Подхожу к табло, чтоб узнать номер стойки для регистрации и, оказывается, что наш рейс задерживают на 2 часа. Подъехали Никита и Владимир. Делать нечего, сдали багаж и пошли пить пиво. За разговорами и тремя кружками пива 2 часа пролетели незаметно.
Наконец объявлена посадка и мы садимся в самолёт. Время уже около часа ночи, усевшись в кресло, я засыпаю. Лететь из Москвы в Душанбе чуть более 4 часов, это время для меня проносится, как мгновение, и мы уже идём на посадку. Получив багаж, встречаем в аэропорту четвертого участника нашей команды – моего папу, который прилетел из другого города на несколько часов раньше.
Аэропорт Душанбе небольшой и многолюден настолько, что вы вряд ли найдёте свободное кресло, чтоб присесть. О розетках для подзарядки чего-либо забудьте, но, если отнести телефон к стойке информации, там, возможно, его дадут зарядить. Wi-fi есть, но подключить его не удалось. Продаётся вода и что-то перекусить. Есть два обменника валюты, но работают они не круглосуточно и только по будням. К счастью, в магазинах принимают русские рубли (и где-то читал, что доллары) по адекватному курсу. А ещё, если вы будете настойчиво дёргать ручку закрытой двери обменника, к вам, возможно, подойдёт подозрительный дядя и предложит обмен валюты с рук. Мы его услугами воспользовались на обратном пути, в воскресенье, когда улетали, чтоб поменять сомони на российские рубли.
1 день
Собравшись, все вместе выходим из здания аэропорта. Жара. Нас встречает знакомый знакомого знакомого. Грузимся в машину и едем завтракать в столовую с портретами Владимира Ильича Ленина по адресу: проспект Рудаки 30. Позавтракав, отправляемся в центр города на площадь Дусти. Фотографируемся с Исмоилом Сомони, его золотой короной весом 34 килограмма и спешим дальше в обмен валюты на одноимённую улицу в дом под номером 2.
Поменяв деньги, заходим за угол этого дома (на проспект Рудаки 91) и покупаем газ в спортивном магазине. Там же, при необходимости, можно купить альп снарягу: жумары, карабины, восьмерки, системы. Последняя остановка на пути в горы – супермаркет по адресу проспект Рудаки 177, чтоб купить воды и чего-нибудь для души. Удобно, все жизненно необходимые заведения на одной улице. Далее уже без остановок едем в альплагерь «Артуч». Дорога красивая, идёт между гор, но сон берёт своё, и мы продрыхли почти всю дорогу.
К 14.30 мы были в Артуче. Попрощались с нашим водителем. Спать уже не хотелось, поэтому вариант оставаться в альплагере не обсуждался, и мы решили сразу выдвигаться на маршрут. Переупаковали вещи в рюкзаках, теперь с водой они уже весили под 30 кг, и вышли на дорогу. Через 5 минут поняли, что идём не туда. Хорошо, что рядом оказались местные, которые показали правильную дорогу. Всё местное население говорит на русском, конечно, не идеально, но объясниться можно.
Недолго идём по орографическому правому берегу реки Кахистан, а по-простому - слева, если смотреть вверх по течению реки. Затем переходим реку по мосту и начинаем подниматься по тропинке в ущелье вдоль реки Артуч. Тропа хорошо читаема, натоптана, правда, за 3 часа подъёма мы никого не встретили.
Поднявшись на плато, тропинка будет расходиться: правая пойдёт к ближайшей части озера Куликалон, а левая в сторону озера Бибиджонат и чайхоне. После быстрой борьбы между душой и телом, т.е. стоянкой на берегу красивого озера или ужином в чайхоне, мы выбрали первое и через 10-15 минут вышли к Куликалону. Вода в озере оказалась на удивление теплой. Время уже было 18.30, начинало темнеть, мы поставили палатки и уменьшили свои продовольственные запасы на 60 грамм.
Наш поход только начинался, поэтому после ужина я ещё был полон сил снимать ночное небо. Но как я ни старался, ничего лучше выжать из моего телефона не получилось. Решив продолжить другой ночью, я почистил зубы и лёг спать. Беруши помогли быстро уснуть, несмотря на шумевших рядом туристов из другого лагеря.
2 день
Подъём в 7 утра. Никита и Владимир искупались. Мы позавтракали и пошли вдоль озера. Справа поднимаются величественные стены Марии и Мирали.
Через пол часа пришли к домику и чайхоне. К нам сразу подошёл местный мальчик и стал интересоваться останемся ли мы тут ночевать, в надежде взять с нас плату за пребывание. Узнав, что мы идём дальше за перевал, он удалился.
А мы отправились дальше вдоль речки в сторону озера Дюшаха. К 11.00 добрались до озера, пофоткались и, перейдя по камушкам через реку, начали подниматься в гору.
Прошли мимо стада овечек и палатки пастухов, которые звали нас на чай, но мы отказались, хотелось поскорее пройти перевал. Подъём оказался не сложным, но упорным. В 15.00 мы были на перевале.
Ветер дул огого, поэтому долго там отдыхать не хотелось, и мы поторопились вниз к Алаудинскому озеру Чапдара. Спуск был довольно крутой, и через час у меня заболело правое колено, пришлось идти медленней. Озеро внизу всё время, казалось, уже близко, а мы всё спускались и спускались.
Наконец, в 18.30 мы были у домика. Нас встретил дедушка со словами «Пришли мои хорошие», указал направление для установки палатки и сказал, что позже придёт нас зарегистрирует. Мы перешли по мостику через речку, вытекающую из озера, и через 30 метров нашли подходящее ровное место. Установили палатки, поели и легли спать.
3 день
На следующее утро к нам в лагерь пришёл дедушка, взял по 23 сомони с человека за пребывание и даже выписал какую-то бумажку. Тут же мы с ним договорились о завтраке за 20 сомони с человека, куда входила яичница из двух яиц, пол помидорки и хлеб. Для нас на подиуме возле домика расстелили ковёр и принесли еду. Спросили, будем ли мы чай, мы ответили утвердительно, и скоро на нашем ковре появились два чайника: один с зелёным чаем, другой с чёрным, и тарелочка со сладостями: арахисом в сахаре, конфетами и печеньем. За чай с нас дополнительно взяли по 10 сомони с человека. Также здесь можно было купить газированную бутилированную воду и заказать ослов, чтоб они несли ваши рюкзаки, по ценам не уточнял.
Кстати, ослы здесь, в горах, - основной транспорт. Осломобили возят людей, тюки, рюкзаки, какие-то коробки, туши баранов и всё чего угодно. Шарики навоза свидетельствуют об их оживлённом трафике на данном участке маршрута. Для тех, кто не хочет напрягаться, можно заказать ослов из Артуча до Куликалона и через перевал к Аллаудинским озёрам, и далее к Мутным. Выше следов осликов уже замечено не было.
Где-то здесь ниже в долине находится альплагерь Вертикаль-Аллаудин, где нам предлагали купить газ и откуда вообще можно стартовать маршрут, если у вас ещё меньше времени, чем у нас.
Собрав лагерь и посетив на дорожку деревянный туалет без двери, мы отправились в путь.
Из лагеря мы вышли в 10.00. Обходя по краю берега озеро Чапдара, мы раз 10 останавливались его фотографировать. Цвет воды какой-то космический, ультрамариновый, такой прозрачный и насыщенный, он просто завораживал. Это не передать фотографией, это надо видеть.
На берегу на одной из стоянок я заметил брошенную шляпу с полями, она мне понравилась, и дальше я решил идти в ней. Вообще, на маршруте можно найти много полезных вещей. К примеру, пока мы поднимались к Куликалону, мы потеряли каску, а когда поднимались на перевал Алаудин мы нашли добротную железную термо-кружку, у озера Чапдара я нашёл шляпу, в туре на перевале Чимтарга лежит бутылка спирта и сникерсы, а на перевале Мирали был обнаружен целый газовый баллон.
Пройдя озеро Чапдара, совсем скоро мы оказались у озера Гитара, а где-то ещё через пол часа у озера Пиала. Вода в озере ледяная, но это не остановило Владимира и Никиту от купания. Цвет воды опять же завораживающий, и несколько десятков фото этого озера с разных ракурсов запечатлелось в памяти телефона. Здесь мы провели около 30 минут, набрали воды для питья из ручья, впадающего в озеро, и пошли дальше.
В целом, дорога до Мутных озёр не сложная. Весь путь от Чапдары до Мутных с остановками занял 4 с половиной часа. После космической красоты предыдущих озёр, Мутные производят странное впечатление, словно ты пришёл к гигантской луже, в которой мальчишка великан только что топал ногой и поднял всю муть со дна.
Время 14.30, ставить лагерь было рано, поэтому мы решили не останавливаться на ближайшем берегу, на который вышли, а пройти подальше, пересечь ручьи и немного подняться по пути к перевалу. Ручьи мы переходили выше устья метров на 300, глубина здесь по колено, поэтому пришлось снимать ботинки и переходить водную преграду в шлёпанцах. Возможно, в месте впадения ручьёв в озеро разлив больше, глубина воды меньше, и можно перейти не разуваясь, но это не точно.
После водной переправы среди множества ручьёв мы заметили один с прозрачной водой, здесь мы наполнили все бутылки, что у нас были, и пошли ещё метров на 100 выше, приблизительно, на высоту 3600, где и встали лагерем. На часах было только 16.00, времени ещё много, и после обедо-ужина Владимир провёл нам занятие по работе с верёвкой, альпснаряжению и узлам.
Сегодняшний переход был несложным, и после захода солнца я продолжил свои попытки сделать достойные фото ночного неба.
4 день
Подъём был назначен в 5.00 и, хотя обычно я с большой болью встаю в такое время, здесь это было нормально. Ведь после того, как темнело, а темнело в 8 вечера, кроме как фотать ночное небо, больше делать было нечего, и мы ложились спать, а когда ложишься в 20:00, то встать в 5 утра уже не проблема. Хотя, надо отметить, что ночью спалось не очень хорошо: закладывало нос, отлёживался бок, было то жарко, то холодно.
От подъёма до выхода из лагеря у нас уходило обычно 2 часа, поэтому в 7.00 мы уже запряглись в рюкзаки и пошли в гору. В этот день нам предстояло набрать 1100 метров высоты и остаться ночевать на перевале Чимтарга для акклиматизации и попытки сходить на вершину Энергия. Вообще, изначально, восхождения на Энергию в нашем плане не было, но вдруг с подачи папы и поддержки Владимира такой вариант нарисовался.
Подъём на перевал оказался физически изнурительным. Приходилось штурмовать какие-то сыпучие пригорки, скользкие снежники, покрытые мелкими камушками. Ноги проскальзывали, мы падали, вставали, карабкались дальше.
Наконец мы вышли на небольшое плато, и далеко впереди обозначилась седловина перевала. Отсюда казалось, что тропинка уходит прямо вдоль крутого гребня и ручья, спускающегося с вершины. Мысль о том, что нам сейчас придётся в лоб штурмовать такой уклон, сил и энтузиазма не придавала. Хорошо, что Владимир сверился с записями, навигатором, осмотрелся и повёл нас правее на ближайший склон. Вначале, тропу совсем не было видно, и, только уже немного забравшись в гору, начали появляться туры.
Для тех, кто не в курсе, туры — это камушки, сложенные пирамидкой от трёх и более, и указывающие тропу, перевал или вершину. Здесь тропа зигзагами петляла по крутому склону и уходила всё выше и выше. Было страшно оступиться. Хорошо, что у меня были трекинговые палки, добавлявшие точек опоры и уверенности в шаге.
Спустя пару часов мы пришли на высоту 4500, где часто становятся лагерем другие туристы. К этому моменту мне уже было не очень, привет горняшка. Голова болела, кружилась, хотелось потошнить, но, так как желудок был пустой, было нечем. В общем, я максимально наслаждался обстановкой. Посидев с пол часа и немного придя в себя, я потихоньку двинулся дальше на перевал.
В 15.30 я дошёл. Хорошо, что после 4500 я сбавил темп и пошёл в два раза медленней, состояние моё не ухудшилось, но всё равно было не айс. Чувствовалась нехватка кислорода. Ставишь палатку – запыхиваешься, завязываешь шнурки – запыхиваешься, чистишь зубы – запыхиваешься. Надо всё делать плавно и медленно, чтоб не запыхиваться.
Воды здесь нет. Приходится топить снег, причём снег не очень чистый. После каждого натапливания снега в котелке на поверхности плавали насекомые, а на дне был осадок грязи.
Примерно после 16.00 погода начала портиться. Небо заволокло серыми тучами, пошёл град, мы успели покушать и спрятались в палатки. На следующий день папа, Владимир и Никита планировали сходить на Энергию, я же, в связи с плохим самочувствием, решил не ходить, а отлежаться и подкопить силы для штурма более высокой вершины. В этот день, под вечер, с Энергии спустилась другая группа, которая рассказали нам некоторые нюансы восхождения: где лёд и где лучше вешать перила.
Ночь опять прошла несладко, так как под палаткой был небольшой уклон и спальники потихоньку скатывались к нижней стенке, а мы, словно гусеницы, то скукоживались, подгибая ноги, то пытались выпрямиться, и так всю ночь. Ночью был минус, вся палатка покрылась льдом и инеем.
Один абзац для тех, кто не знает про температуру в горах. Она очень быстро и сильно меняется. Днём, пока светит солнце, ты можешь ходить в одной термофутболке, и будет тепло. Если облака закрыли солнце - уже надо утепляться. А ночью, когда солнца нет и дует ветер, может быть холодно даже в кофте, пуховике, ветровке и шапке. Ночью меня всегда спасал мой спальник. Его температура комфорта рассчитана на 0 градусов и в нём всегда было тепло в течение всего этого похода, а внизу, ниже 4000 даже было жарко, приходилось его расстёгивать и спать в раскрытом состоянии.
5 день
На следующее утро в 7.00 папа, Владимир, и Никита выдвинулись на штурм Энергии. После того, как они ушли, я остался чилить (отдыхать) в лагере. Я ещё поспал, ещё поел, ещё поспал, ещё поел. Голова уже не болела, самочувствие было прекрасное, и я был полон сил и энергии, но меня на Энергии не было.
В общем, целый день я просидел в лагере, топил снег, заготавливал воду для нашей команды, ел, пил чай, подбадривал поднимающихся на перевал туристов. В этот день на перевал поднялась группа из 4 эстонских девушек, которые затем тоже полезли на Энергию, группа израильтян из 40 человек, русские парень с девушкой и под конец ещё 1 русский дядечка.
А тем временем, Владимир, папа и Никита карабкались на вершину Энергии. Привожу здесь рассказ Никиты:
Проснулись мы в 5 утра и, не выходя из палатки, приступили к приготовлению завтрака, так как снаружи было очень прохладно и не хотелось завтракать на морозе. Кстати, отличный лайв-хак, советую всем так поступать. Я решил, что для подъема мне понадобятся силы и энергия, поэтому съел двойную порцию каши, и обязательно выпил кофе с сахаром. Позавтракав, мы приступили к сбору снаряжения. Я очень внимательно отношусь к этому процессу, чтобы не забыть нужные вещи, без которых восхождение может не состояться. Ещё раз всё проверив, мы все вместе собрались и приготовились штурмовать пик «Энергия».
Дорога к снежнику была относительно пологой и не затратила много сил. Подъем идет по гребню, ограничивающему слева снежный склон. Подойдя к снежнику вплотную, Володя скомандовал надеть кошки. И вот тут оказался казус. Я и Паша заранее не отрегулировали длину кошек и нам пришлось делать это на довольно крутоватом склоне, за что нас Володя отругал за неподготовленность. Запомнив урок и надев кошки, мы вышли на снежник. Уклон уже был достаточно крутоват, но, возможно, мне это только показалось. Володя достал веревку, мы встегнулись в нее и дальше пошли в связке. В кошках было идти комфортно.
Вскоре наш путь преградил каменный жандарм, заставляя нас смещаться вправо на снег, уже превратившийся в лед. Крутизна здесь также увеличивается градусов до 40. В этой точке -перед жандармом, уже закреплена петля. Володя использует ее как станцию, говорит нам пристегнуться и лезет один на двух ледорубах вверх, на длину веревки, по пути вкрутив ледобур. Мы с Пашей напряженно ждали, пока Володя доберётся до следующей станции, и вожделенно ждали команду. Он добрался и прозвучало: «Верёвка свободна». Первым пошел я! Признаться честно, я волновался и меня охватывал страх. Но я быстро взял себя в руки и, не смотря вниз, полез дальше. Добравшись до станции, я дал отмашку Паше, и он добрался до нее благополучно.
Мы опять остались ждать. А Володя полез выше. Пока стояли с Пашей, болтали и наслаждались прекрасными видами! Володя к тому времени уже добрался до очередной станции и скомандовал нам подниматься, что мы и сделали.
На крайней станции перед вершиной было совсем мало места для стоянки, но мы с Пашей поместились и с нетерпением ждали, пока Володя протянет веревку и скомандует «Поднимайтесь». Володя лезет в лоб по скалам метров 10 и потом уже сверху правее находит более удобный кулуар. И вот этот долгожданный миг настал! Мы пролезли с жумаром по верёвке, проложенной Володей метров 10-15 вверх и уже были рядом с вершиной. Володя показал направление и просто сказал: «Иди туда!».
Я быстро, но аккуратно, подошёл к вершине, пока остальные поднимались, и в 9.00 я уже наслаждался красотами и безмятежностью Фанских гор в одиночестве. Сверху фантастический вид – все горы под нами, только красная Чимтарга выше нас во всей красе. Я был очень рад и счастлив, что мне удалось подняться сюда. Гора «впустила» нас к себе, даже как бы приглашая к себе дорогих гостей со всем присущим этой стране гостеприимству. Я наделал фото и записал видеообращение для своей любимой жены. Минут через 10 уже подошли Володя и Паша, мы уже стали вместе фоткаться, понаслаждались чудесными видами, каждый подумал о своем и, не став медлить, начали спускаться.
Ещё на подъеме мы заметили группу туристов, которые энергично штурмовали вершину. На спуске мы с ними пообщались. Это оказалась группа альпинисток из Эстонии. Мы обменялись любезностями и, пожелав друг другу удачи, разошлись. Спуск оказался не сложным, но все же волнительным для меня. Я четко выполнял указания Володи и аккуратно спускался вниз. Я считаю, что в этом деле нельзя спешить и лететь сломя голову вперед, как бы быстро тебе не хотелось достичь желаемой цели. Так как считаю, что горы «учат» именно осмысленным действиям и концентрации внимания в любом действии и принятии решения. На спуске Володя доверил мне вкрутить ледобур в лёд для дополнительной страховки, чем я был особенно горд, так как раньше этого не делал и справился с задачей. Подойдя к скальнику, мы сняли кошки и продолжили спускаться в лагерь. Обратный спуск мне показался затянутым, хотя, наверное, это из-за усталости. Все спустились благополучно. Подъем занял, примерно, 4 часа, спуск еще 2.
На подходе к лагерю Антон снимал нас на камеру, и я, как обычно в своей манере, стал играть на публику и требовать аплодисментов, чем вызвал восторг и смех у пары туристов из Москвы. Люблю поприкалываться, что уж тут поделать? В этом весь я! Еще раз посмотрев на вершину из нашего лагеря, я мысленно поблагодарил её, что впустила к себе в гости. И благодарил Бога, что позволил спуститься целыми и невредимыми.
В 13.30 моя команда спустилась с вершины. Все живы, здоровы, но, судя по лицам, подустали. Как выразился один из израильтян, состояние было «Tired, but happy» - «Устал, но счастлив».
Погода снова начала портиться. Ребята поели, мы собрали лагерь и поспешили вниз с перевала в сторону долины реки Правый Зиндон.
Для установления дружественных отношений с духами гор в туре на перевале было оставлено четыре сникерса. А ещё, в этом же туре мы нашли пол литра спирта.
С этой стороны перевала есть лифт. Лифт - это когда крутой спуск по сыпухе, делаешь шаг и по инерции катишься на гальке ещё шаг. Спуск крутой, у нас были падения, но все без последствий. Через час я натёр палец, остановился, заклеил пластырем и успешно продолжил спуск.
Очень важно в таких походах следить за мелочами. Например, почувствовал, что натирает палец, не надо терпеть, остановись, заклей. Ведь, если ты дальше разотрёшь его в мясо, хуже будет не только тебе, но из-за такой травмы ты можешь начать тормозить остальную группу. Следи за мелочами, чтобы они не превратились в серьёзные проблемы. А если у тебя всё-таки появится серьёзная проблема, она станет проблемой всей группы.
Пошёл дождик, укрыли рюкзаки непромокаемыми накидками. За два часа мы спустились с перевала к реке. Набрали здесь чистой и вкусной воды. Удивительно, что с одной стороны горы течёт чистая и прозрачная вода, приятная на вкус, а с другой мутная, с осадком, пить которую не хочется.
Для всех кроме меня день был плотный и насыщенный, поэтому, добравшись к началу пути на перевал Мирали, мы установили палатки и легли спать. Здесь уже дышалось легче и вообще даже кое-где виднелась весёлая зелёная травка. Как здорово, что на этой стоянке были ровные места под палатку, без скатов, ночью можно было спать спокойно.
6 день
На утро было принято стратегическое решение оставить часть вещей в закладке, чтоб не тащить их на перевал. Несмотря на то, что оставить вещей получилось не много: кроссовки, пару футболок и еду на 3 последних дня, всё равно, это небольшое уменьшение веса рюкзака приятно воодушевляло перед восхождением.
В 7.00 мы вышли из лагеря, чуть выше организовав закладку и хорошенько закидав её камнями, пошли вверх. Нам предстояло пройти щебёнку, потом бараньи лбы, ледничок и вот мы на перевале.
Сначала подъём был несложный, правда, тропа очень часто терялась, туров почти не было. Вставало солнце, в ущелье происходила борьба света и тени. По пути заметили фекашки диких горных козлов.
К 9.00 мы подобрались к бараньим лбам. Несмотря на отчёты предыдущих восходителей, было не очевидно, где надо начинать подниматься. Стали искать путь и, благодаря таинственному чутью Владимира, без возвратов прошли на самый верх.
В некоторых местах было очень скользко, приходилось предварительно разбивать натёчный лёд и идти максимально осторожно. В нескольких местах приходилось прям лезть на руках, чтоб забраться на карниз или пройти сложный участок.
Пару раз пересекали ручьи. Здесь рельеф мне напомнил аквапарк с водными горками, только мы были не в плавках и катиться надо было не вниз, а вверх. Проходить бараньи лбы было непросто, зато интересно. Везде по пути мы старались собирать туры, чтоб потом, на обратном пути, было легче искать спуск вниз.
В этот день мы с Никитой упорно старались придумать название нашей команды. Были разные варианты типа: «Туберкулёзный диспансер Ивана Франко», потому что мы много кашляли из-за вдыхания ртом холодного воздуха или «Губы осла», потому что наши обветренные губы были настолько страшные, что даже ослы не стали бы с нами целоваться. Были варианты «Буревестник» и «Заря», но ни одно из названий так и не было утверждено всем коллективом, поэтому наша команда осталась без названия, к сожалению.
К 11.30 мы были у ледника. Ледник красивый с пещеркой, но времени исследовать её не было, поэтому, отдохнув, мы двинулись дальше. Ледник обходили орографически справа.
Здесь начался крутой подъём по сыпухе, который высосал много сил. Тропа не явная, но разглядеть можно, старались оставлять туры.
Наконец, мы подобрались к такому месту, где ледник немного выполаживался, а сыпучий склон становился совсем крут. В этом месте мы надели кошки и пошли по леднику. Дальше была просто каторга, 4 часа мы ползли на этот перевал. Ноги в ботинках нещадно ломило, солнце пекло, присесть было негде, слишком крутой и скользкий склон, рюкзак весом под 20 кг заставлял постоянно быть в напряжении, держать равновесие.
Когда до перевала оставались последние 50 метров по высоте, я идти больше не мог. Ушёл вбок к сыпухе, там закрепился насколько это было возможно и прилёг. Через пол часа поскрёб по сусекам последние силы и всё-таки дошёл на верх. Для меня подъём на этот перевал физически был самым сложным за весь поход, кайфанул на сто процентов. В такие моменты мысль, придававшая мне сил, была, что мой «отдых» лучше, чем валяться в Турции на пляже.
К 17.00 я был на перевале Мирали. Остальные забрались сюда приблизительно на полчаса раньше. Опять чувствовалось кислородное голодание, постоянная одышка, но голова уже не болела, ночёвка на перевале Чимтарга сделала хорошую акклиматизацию. Придя в себя, поставили палатки и начали топить снег на ужин. Сил уже ни на что не было, поэтому, обошлись без песен у костра. Поев, легли спать. Завтра предстоял штурм вершины.
7 день
4 утра, противно звонит будильник на телефоне. В спальнике тепло и уютно, за бортом палатки минус и ветер. Нужно отыскать волю и начать одеваться. Через 10 минут поисков воля найдена, ноги вставляются в задубевшие ботинки, и я вылезаю из палатки. Небо вдалеке светает, но созерцать это мероприятие природы нет времени, надо собираться на вершину.
Вчера вечером, заранее, специально натопил снега и залил кипяток в термосы, чтоб сегодня утром быстрее вскипятить уже теплую воду. Позавтракав, смазав лицо жиром, надеваем на себя всё альп снаряжение и выходим на штурм. Никита решил не идти и остаётся в лагере.
Идём втроём в связке. Держимся на расстоянии от снежного карниза слева. Первый час всё просто, подходим к скальному поясу.
Подбираемся к той точке скал, куда выше всего подходит снег.
А куда лезть дальше - вопрос. Организовав точку страховки на ледобуре, Владимир начинает лезть вверх и левее, как пишут в отчётах.
Действительно, влево уходит подобие желоба-трещины, по которому удобнее всего карабкаться вверх. Желоб заканчивается маленьким траверсом ещё левее, как бы обходит скалу по карнизу.
Здесь Владимир делает ещё одну точку страховки, но уже на петле, и мы лезем наверх прямо в лоб. Лезть не сложно, много выступов и зацепок, единственное, надо следить, чтоб камни не были живыми, то есть не двигались.
Через несколько минут мы наверху скального пояса, время 10:00. Здесь суперудобная, ровная, относительно просторная площадка. Можно отдохнуть и с удовольствием выпить чайку из термоса.
Следующий этап штурма вершины — это преодоление склона ледника. Просто по гребню пройти не получится, неудобные скалки - жандармы преграждают путь и, наверное, можно потерять много времени, перелезая через них. Быстрее обойти их слева сбоку, но здесь крутой и скользкий склон, можно сорваться, поэтому требуется страховка. Возможно, в другие месяцы, когда тут лежит снег, можно пройти просто так, но в нашем случае, в августе был лёд. Владимир начал крутить буры. Так, потихоньку, медленно, но верно, по 50 метров за раз, мы начали двигаться вдоль гребня.
Через полтора часа выходим на ровную поверхность предвзлётного склона вершины. Тут всё безопасно, отдыхаем, пьём чаёк и делаем последний рывок к вершине. Здесь в горку приходится попотеть, но ведь это пот счастья и радости.
Через 2 часа технически несложного подъёма, мы на псевдовершине, а ещё через несколько минут подходим к настоящей вершине. Ура! Это победа! Время 13.30. От перевала Мирали подъём на вершину занял у нас 7 с половиной часов.
Хочется побольше и подольше впитать в себя этот момент, эту красоту, пейзаж, величие гор. Далеко внизу извиваются долины, среди них та, по которой мы шли несколько дней назад, и та, из которой сюда поднялись.
Ты стоишь на вершине и, насколько хватает глаз, выше тебя, нет ничего. Только облака, и они так близко, что кажется, ещё немного и упрёшься в них. Фоткаемся так, сяк, снимаем видео, пьём чай, всё классно. Полный балдёж. Ни фотографией, ни текстом этот восторг царя горы не передать, там нужно побывать, чтобы понять это. Точнее не понять, а почувствовать это состояние полёта и свободы. Ты словно птица паришь и осматриваешь этот необъятный мир.
Внутри чувство счастья и благодарности. Ты благодаришь гору, вселенную, Бога, за то, что дали возможность взойти, пустили на вершину и показали эту безграничную красоту. Ведь стоило бы только испортиться погоде, и нам пришлось бы повернуть назад, несмотря на все наши усилия, приготовления, желания и возможности.
Эйфория заканчивается, когда через полчаса Владимир говорит, что пора спускаться обратно. Ок, собираемся и двигаем вниз. Вниз идти по пути подъёма. Сначала спускаемся по предвзлетному склону, затем со страховкой обходим скальный гребень и выходим на удобную площадку на вершине скального пояса. Тут Владимир говорит, что я с папой могу дюльфернуть по прямой, а он потом самостоятельно спустится там, где мы лезли, когда поднимались сюда.
Дюльферить, то есть спускаться по верёвке, я люблю, поэтому сразу соглашаюсь. На скальном выступе уже есть готовые петли для страховки, но Владимир крепит ещё одну, нашу собственную и я на восьмёрке с прусиком за пару минут оказываюсь у подножия скального пояса. Верёвки 50 метров хватает с запасом, возможно, хватит и 40, но будет впритык. Спустился, отошёл в сторону, вкрутил ледобур, зафиксировался. Кричу «Верёвка свободна». За мной следом спускается папа.
Затем Владимир утаскивает верёвку наверх. Ждём, пока он спустится. Проходит полчаса, Владимира всё нет, начинаем волноваться. Вдруг, сверху слышим голос, что верёвка зацепилась. Выдыхаем, главное, что с Владимиром всё в порядке.
Проходит ещё полчаса, и наконец рядом слышим голос нашего товарища. Владимир распутал зацеп и с целёхонькой веревкой спустился к нам. Оставшийся отрезок пути доходим без приключений и около 18.30 оказываемся в лагере.
Солнышко садится, мы уже не успеваем спуститься ниже, поэтому проводим ещё одну ночь на перевале «Утоли мои печали Мирали».
8 день
В этот день нам предстоял марш-бросок, нужно было сбросить около 2500 метров высоты и пройти более 15 км. Мы вышли из лагеря в 6.30 и до самой темноты, 13 часов спускались и шли, спускались и шли.
С перевала Мирали спускались по пути подъёма. На леднике пришлось провешивать перила, так как было раннее утро и склон после минусовой температуры ночью был покрыт скользкой коркой льда. Около двух часов мы крутили буры, делали точки страховки, провешивали перила, чтоб пройти опасный участок.
Дальше по сыпухе осторожно спускались вниз и к 10.00 были наверху бараньих лбов. Десять минут перерыв, и мы снова продолжаем спуск. Утром на бараньих лбах было очень скользко, много мест, покрытых натёчным льдом, чуть-чуть подтаявшим и смазанным стекающей сверху талой водой. Каждый шаг нужно нащупывать, держа равновесие. К счастью, этот участок мы прошли благополучно и спустились вниз, следуя турам, которые оставляли, когда поднимались.
К 12.00 мы уже были возле нашей закладки. Здесь мы устроили настоящий обед, даже заварили суп из пакетиков, а не просто попили водички и съели орешек. Поев и переупаковав вещи, мы снова пошли вниз. Шли вдоль речки, по берегам начала появляться густая травка.
После очередного спуска вышли на большое плато, наверное, весной, когда воды больше, оно всё в ручьях. Гигантские камни лежат у подножия гор, посмотреть бы, как они отваливались и катились, вот это было бы зрелище.
Какое-то время пробираемся через поле каменных валунов, и в 15.00 нашему взору открывается озеро Большое Алло. Какое же оно красивое, возможно, самое красивое озеро, которое я когда-либо видел. Сложно подобрать слова, а фотографии этого не передают, опять же, это надо видеть собственными глазами.
Вода озера словно какая-то квинтэссенция ультрамарина, которая затягивает твой взгляд своей насыщенностью, кристальностью и сочностью оттенка. Как жаль, что у нас так мало времени. Здесь можно было бы залипнуть надолго, но у нас всего 10 минут. Несколько фото, глоток воды, и уже надо двигаться дальше, поторапливаться вниз.
Дорога вдоль озера оказалось непростой. Это был лабиринт из огромных кусков скал и камней. Здесь не получится просто идти пешком. Тут вас ждёт настоящий паркур, нужно будет то залезать на камень высотой с ваш рост, то перепрыгивать с валуна на валун, то слезать в узкую расщелину, упираясь руками и ногами, обходя очередную скалу. Тропу можно читать только по турам, но и с ними не всё просто, иногда они обозначают параллельные, дублирующие друг друга, участки тропы. В поисках очередного тура, можно обнаружить три следующих в разных направлениях, конечно, они потом соединятся, но, чтоб понять куда лучше лезть в данный момент, приходится поломать голову. У нас ушёл целый час, чтоб преодолеть этот лабиринт и просто обойти озеро.
В 16.30 последний раз бросаю взгляд на фантастически великолепное озеро Большое Алло и идём дальше. Тут спуск простой, идём по долине. Вокруг появляется всё больше и больше зелени, деревья всё выше и толще. Очередное плато, спуск, ущелье. Солнце уже начинает садится, нам надо спешить, чтоб успеть к озеру Малое Алло засветло, а ноги уже совсем деревянные, не слушаются.
Солнце скрылось за горой, но пока ещё светло, можно идти. Проходим живописное узкое ущелье и оказываемся у мощного родника, точнее даже истока реки, который бьёт прям из земли. Зрелище впечатляющее. Пьём и пополняем запасы воды, вода вкусная. На часах 18.30, ещё час и мы уже не сможем идти по темноте. Продолжаем путь с максимально возможной скоростью. Тропа то идёт по одной стороне ущелья, то по другой, несколько раз приходится переправляться через речку, прыгая с камня на камень.
Наконец, через 30 минут, вдалеке показывается озеро Малое Алло.
В сумерках идём ещё полчаса и оказываемся у его устья. Но где же места для палаток? Проходим 50 метров вперёд, там начинается узкая крутая тропа, идти по ней сейчас в темноте не вариант, по пути сюда поблизости мест под палатку мы тоже не видели. Кажется, что на противоположном берегу реки есть стоянки, но здесь нет подходящего места под переправу.
Принимается беспрецедентное для этого похода решение - не ставить палатки, а лечь прям на берегу на коврике в спальнике под открытом небом. Небо чистое, дождя не предвидится. Немного разравниваем щебёнку на берегу, чтоб было поровнее. Покушав, расстилаем коврики, кладём рядом рюкзаки и залезаем в спальники.
Это было самое красивое засыпание в моей жизни. Ты лежишь, а перед тобой мерцают тысячи звёзд. Разглядываешь их, созвездия, галактики, туманности. Внутри возникает чувство глубокого восторга от созерцания этой необъятной вселенной, контакта с космосом. А ведь где-то в других звёздных системах есть жизнь. Какая она? Кто там живёт? Какие они? Смотрят ли они сейчас на нашу звезду – Солнце? Не хотелось закрывать глаза, хотелось смотреть и смотреть, но спустя время сон взял своё.
9 день
Встали в 5.00 и, так как собирать палатки нам было не нужно, мы вышли на маршрут раньше обычного. Сегодня наша главная задача - успеть к 10.00 на перекрёсток дороги к кишлаку Вору. Кишлак — это деревня, только дома там не из дерева, а из камня, так как камня в горах много, а деревьев мало.
Через десять минут после выхода с места нашей ночёвки мы обнаружили прекрасные места для стоянки. Хорошо, что вчера мы до них не дошли, ночёвка под открытом небом останется незабываемым ярким воспоминанием.
Далее наш путь преградила река, тур настойчиво звал перейти её. Хотя речка и была мелкой, течение было быстрым и бурным. Аккуратно, с камня на камень, по щиколотку в воде, мы перешли на другой берег. Позже нам пришлось ещё несколько раз проделать подобное упражнение.
К 8.00 мы преодолели все крутые спуски и шли по тропе с небольшим уклоном мимо наделов местного населения.
А ещё через полчаса мы вышли к долине, по которой шла «автомобильная» дорога. Здесь впервые появилась сеть, но только у тех, у кого Мегафон. Те, у кого МТС или Билайн, сеть увидят, но позвонить никому не смогут. За переговорами, чтоб нас забрали, со счёта мобильного быстро улетучилось 1000 рублей, но мы успели договориться.
Далее нам оставалось лишь пройти вниз по дороге 4 км до поворота на Вору, где было назначено место встречи с нашим водителем. Пройдя ещё минут десять, мы пересекли реку по мосту и пошли по дороге.
По пути не было ничего примечательного, кроме попадающихся дачных участков, откуда местные детишки кричали нам «хеллоу!». Тем, кто бегал возле дороги, мы раздали оставшиеся шоколадки и батончики.
К 10.00 мы были на месте встречи, но нашего транспорта там не оказалось. К нам подошёл дедушка из дома неподалёку и стал звать к себе на чай, мы ему стали объяснять, что не можем, торопимся и за нами должна приехать машина. В ходе разговора выяснилось, что машина за нами то ли приезжала, то ли ему звонили и спрашивали про нас, но, в общем, у него был контакт нашего водителя, который нас искал. Дедушка позвонил и сказал нам, что водитель едет, а пока он едет, пригласил нас к себе.
Мы согласились и первым делом попросились в душ. Он показал нам на деревянную будку с бочкой на крыше в конце своего участка. Бросив рюкзаки, мы по очереди отправились туда намывать свои бренные тела горной ледяной водой.
Помывшись, сели пить чай. Дедушку звали Кудуз. Он угощал нас самодельно испечённым хлебом и вареньем из абрикосов. Рассказал, что живёт в Вору, там есть электричество, а здесь на участке живёт в тёплое время года и сидит с внуками. Внуков было человек 7, возрастом от 3 до 10 лет. Они группкой ходили по участку и играли в какую-то только им понятную игру. Поговорили о жизни, о пенсии, о ковиде, о войне. Также дедушка рассказал, что у него на участке можно останавливаться как в кемпинге, ставить палатку, и он будет готовить вам еду. Если потребуются контакты - пишите, дам его номер. Так мы проболтали час, а машина всё не приезжала. Мы попросили Кудуза ещё раз позвонить нашему водителю и тут выяснилось, что машина сломалась. Волнительная новость, ведь в этот же день нам надо было вылетать в Москву, а до аэропорта в Душанбе ехать ещё 5 часов.
К счастью, поломка оказалась незначительной и спустя ещё час за нами приехала машина. Мы погрузились, попрощались с дедушкой Кудузом и поехали в аэропорт Душанбе. Оставшаяся часть пути прошла без приключений. Лишь уже в Душанбе, когда мы поняли, что у нас есть небольшой запас времени, мы заехали покушать в ресторан Мерве по адресу Дружба Народов 47. Там взяли вкуснейшее мясо, при виде большой порции которого, сначала подумали, что не съедим его, но через 20 минут перед нами были лишь пустые тарелки.
Затем заскочили в магазин за продуктами местного производства на подарки по адресу: Дустии Халкхо, 47.
И ещё через 10 минут приехали в аэропорт. Замотали плёнкой рюкзаки, сдали багаж, пробежались по дьютику и, успев выпить только по одному бокальчику пенного, пошли на посадку в самолёт. А спустя полчаса наш самолёт, взмахнув железным крылом, уносил нас домой, оставляя наши приключения по Фанским горам в одних лишь воспоминаниях.
#Чимтарга #вершина энергия #Куликалон #перевал алаудин #алаудинские озёра #мутные озёра #перевал Мирали #большое алло #малое алло #фанские горы