Добрый день,
Хочу рассказать о своём опыте трекинга на 9 дней по горам Алтая к подножию горы Белухи. Видеообзор по итогу путешествия прикладываю ниже:
Этим летом (июль-август) мне выпала возможность съездить в отпуск в республику Алтай. Ранее я уже была здесь, в 2020 году в разгар коронавирусной эпидемии- проезжали компанией друзей на двух машинах весь Чуйский тракт и не только. Но это совсем другая история и другой вид отдыха, возможно посвящу этому пост.
Сегодня расскажу о пешем маршруте к подножию горы Белухи протяженностью около 75 км и набором высоты 2993м. Заранее скажу, что я проходила данный маршрут с группой и инструкторами (организатор компания Странник), но на пути нам попадалось большое кол-во туристов, идущих самостоятельно. Маршрут мне показался достаточно сложным, но это именно потому, что было мало остановок и нас постоянно торопили, плюс необходимо было держаться в темпе всей группы. Если бы я поехала со своими друзьями, мы бы скорее всего потратили на этот маршрут на день-два больше, но меньше бы уставали, а значит получили бы больше удовольствия. Собственно, именно поэтому я и решила написать этот пост, чтобы вы, дорогие читатели, понимали, что не весь туризм необходимо покупать и имели возможность самостоятельно организовать свой досуг, опираясь на свои потребности, свой комфорт, здоровье и физические возможности.
Маршрут выглядел так:
Старт из точки "Село Тюнгур", что находится в Усть-Коксинском районе на юге республики Алтай. До этой точки необходимо добраться на автомобиле или автобусе из Горно-Алтайска (около 8-9 часов пути).
В селе Тюнгур мы останавливались на базе отдыха "Зеленый дом" в палатках, там есть умывальник, баня (500р/чел), туалеты (так называемый "рундук"), место, где можно набрать воду с собой и даже возможность подзарядить гаджеты (50 рублей). В целом - почти цивилизация!
Село Тюнгур находится на высоте 860м над уровнем моря, горы здесь мягкие, зеленые, скалы и снега - не про это место. Здесь очень тепло, сравнительно с тем, что ожидает нас в горах. Село находится на берегу реки Катунь.
Кстати, про реки горного Алтая можно написать целую энциклопедию - они все бурные, холодные, красивые, каждая со своим характером. Воистину одно из значимых украшений этого края - это реки!
Из села Тюнгур мы направились на тропу. Она начиналась за селом Кучерла (см карту). Некоторые туристы идут туда пешком, некоторые едут на автомобиле (можно заказать трансфер на подготовленном автомобиле ГАЗ-66 или на конях).
Далее — пеший переход до стоянки в долине реки Кучерла. Путь идет то через густые леса, то через поле, то вдоль реки. За 5-6 часов пути по дороге встретится много ручьев, в которых можно набрать питьевую воду, так же несколько небольших стоянок с костровой зоной и скамейками, где можно присесть и отдохнуть, попить воды или даже приготовить обед. Очень важно, что на протяжении всего пути есть где остановиться на ночлег, не обязательно идти до больших стоянок, если есть желание отдохнуть и насладиться видом, который вас окружает - зачем себе отказывать?!
Стоянка на р. Кучерле, до которой мы шли оказалась настолько большой, что там пересеклись с множеством других туристических групп. Находится она в подножии гор, рядом с рекой. Здесь есть баня (со сквозными дырками с палец, еле теплая, но все же лучше, чем ничего), так же есть большой Аил (традиционное жилище алтайцев в виде конуса) где продают горячие чебуреки и булочки алтайские женщины за грабительские 400 рублей. Но я всё же советую купить, потому что после долгого пути эта булочка покажется вам самой вкусной в жизни! Так же здесь можно купить баночку пива и расслабиться вечерком у костра.
На этой стоянке я наблюдала интересную картину от коневодов: вожаку коней связывают передние ноги в зоне копыт (он может передвигаться только прыжками), а остальной табун просто свободно идет гулять и жевать травку. Алтайские коневоды сказали, что кони идут за вожаком, и если вожак никуда не уйдет (далеко ли уйдешь со связанными копытами) то можно не переживать за табун. А еще здесь в качестве рабочей силы используют только коней, лошади при этом остаются дома выхаживать жеребят. Такая вот традиционная жизнь проникает у алтайцев даже в животный мир - папа на работу, мама дома детей воспитывает :)
На утро мы выдвинулись на Кучерлинское озеро. Путь был так же через лес, по растоптанной конями дороге. Было очень скользко, все шли по колено в грязи, главной задачей было не подскользнуться на камне или корне. Надо заметить, грязь была несмотря на то, что стояла сухая погода, дождей здесь не было в ближайшую неделю. Тропа стала сложнее, начались подъемы и спуски, камни, на которые приходилось подниматься с рюкзаком (тут я пожалела что ягодицы не качала давно). Этот участок продолжительностью 19 км занял примерно 8 часов пути. Тот вид, который открыл нам Алтай на Кучерлинское озеро стоил каждого пройденного шага! Ни фотография, ни рассказы не передадут словами эту красоту: гладкая вода бирюзового цвета обнята холмами гор. Спокойствие, умиротворение, медитации - все сюда.
На стоянке у озера нет бани, вода в озере холодная, но некоторых это не остановило! Освежиться после такого долгого перехода - дело святое. Здесь можно поставить палатку и задержаться на пару дней отдохнуть, отпустить все мысли прочь и просто наслаждаться жизнью! Ни одна машина сюда не проедет, это место исключительно для боевых духом, для тех кто готов ради него пройти не один километр на своих ногах. В этом и прелесть этой стоянки - она не для масс туристов, не обжитая цивилизацией. Здесь природа самая настоящая, какая есть, без вмешательства человека. Кстати, здесь уже можно поискать кедр.
Следующий переход тропа вела нас всё время наверх. Переход довольно короткий, не очень сложный если идти своим ровным шагом, часов 5-6 пешком и попадете на Кедровую поляну. Ее сложно пропустить, потому что она довольно оживленная, здесь останавливаются многие туристы на ночлег, идущие пешком к Белухе. Поляна живописная, зеленая, воздух здесь чистейший! Есть один существенный минус - за водой придется идти по крутому спуску вниз к реке, а потом еще с этой тарой подниматься наверх.
На следующий день нас ждал, пожалуй, самый сложный переход - необходимо было преодолеть перевал Каратюрек (Кара- черный, тюрек-сердце). Высота перевала около 3 060м. С самого утра мы шли под палящим солнцем всё время наверх, было очень жарко, около 30 градусов под солнцем, хотя местами вблизи тропы лежал снег. Перепады температур в горах очень резкие, как и перепады давления. Дыхалка начинает сдавать, как у взрослых участников нашей группы, так и у молодых студентов. Думаю, физическая подготовка к данному туру (хотя бы минимальная) была необходима.
Мы забрались на самую высокую точку перевала Каратюрек (3060м) с прекрасным видом на Белуху и хребты прилежащих гор , пообедали с прекрасным видом, думали что самое сложное позади...и тут нам сообщили что теперь необходимо спуститься вниз с этой высоты по тропе протяженностью 6 км.... Мои пальцы, при каждом шаге ударяющиеся в носок обуви это совсем не оценили...Спуск был довольно крутой...
Спустившись к озеру Аккем (Ак-белая, Кем-вода) мы пошли вдоль реки (влево от спуска) и уперлись в лагерь (организованный кемпинг), где можно разместить палатку, заказать баню, сходить в нормальны туалет, покушать в кафе. В этом лагере останавливаются как организованные группы, так и "дикари". Стоянка называется "Аккемское озеро"
Расположение лагеря удобное для того чтобы посетить долину Ярлу, 7 озер, и другие достопримечательности этого края. Так же здесь можно заказать вертолет или место в нем, если обратно сил и желания идти уже не будет или если у вас получена травма, не позволяющая идти дальше. Перелет на вертолете стоит около 20т.р на человека в лагерь, откуда был старт путешествия. Так же есть вертолетные экскурсии к Белухе.
К сожалению, на саму Белуху подняться сейчас невозможно, так как ее вершина ровно поделена между Россией и Казахстаном. Там стоит пограничный пост и максимум на что может рассчитывать турист - это подняться на гору не доходя 100 метров до пика.
Ночь в этом лагере оказалась гораздо холоднее, чем ночь в лагере "Зеленый дом" (1-й день), в горах вообще климат суровый, то солнце-то дождь, ночи холодные... Спальник на -5С спасал еле-еле.
Зато в горах нет никаких засветов, небо очень чистое, а звезды яркие. Очень романтично и пугающе-красиво! Такова природа без человека. Фото сделано на телефон.
Как я уже и говорила, со стоянки "Аккемское озеро" можно совершать однодневные трекинги.
Вот, например, мы прогулялись в долину Ярлу - ущелье горной реки Ярлу. Главная достопримечательность долины Ярлу – это разноцветные скалы. Многие из них имеют сиренево-голубой цвет. С ними контрастируют ярко-оранжевые скалы. Так же здесь растут белые цветы- Эдельвейсы. Идти сюда от лагеря не более 2х часов
По правую сторону реки Ярлу в этой долине построен каменный город, считается что это "место силы", всякие странные люди ходят сюда полежать голым на огромном камне и "набраться неведомой энергии". Этот уходящий в землю валун, некогда отполированный гигантскими ледниками, теперь кажется мягким и тёплым. Последователи Рериха назвали его «Камень-мастер» и «Камень мудрости». Для придания таинственности они выбили на камне крест синего цвета и три красные точки в окружности — космический символ триединства «прошлое, настоящее и будущее в кругу вечности». Лично я во всё это не верю, но других не отговариваю:)
Обратный путь от лагеря на Аккемском озере до стоянки "три березы" можно совершить просто идя вдоль реки Аккем, не отягощая себя перевалами за один день (примерно 25км). У стоянки "три березы" можно организовать трансфер по размытой дороге на ЗИЛ или ГАЗ до лагеря "Зеленый дом", где можно отдохнуть, сходить в баньку, купить алтайский мёд.
На этом я завершаю свой рассказ, если есть вопросы - буду рада ответить!