Перестала работать подсветка замка зажигания. После замены лампочки - не работает. Как проверить?
Подсветка замка зажигания работает от питания, получаемого из разъёма B-140
Это один из разъёмов замка зажигания. Между контактами 1 и 2 этого разъёма должно быть 12 В, т. е. питание для лампочки
Вот, где сам разъём:
Для диагностики подсветки нужно:
1) Отключить разъем из гнезда
2) В штекере (со стороны замка зажигания) прозвонить контакты 1-2 (между 1 и 2). При установленной целой лампочке цепь покажет сопротивление 25-30 Ом (для лампочки мощностью 5 Вт), или немного другое, если мощность лампочки в подсветке отличается. Если лапочка 2 Вт, то тестер покажет около 70 Ом. Однако, должно быть больше 10 Ом. Если тестер покажет меньше 10 Ом, это значит, что либо короткое замыкание между контактами, либо, что лампочка в подсветке больше 12 Вт, а нафиг она там такая мощная нужна?.. Если же между 1-2 бесконечное сопротивление — это означает обрыв цепи. Либо лампочка перегорела, либо она не контачит в своём посадочном месте.
3) Если между клемами 1-2 штекера нет лампочки (физически нет, или по тесту обрыв), тогда нужно снять лампочку, проверить её тестером, убедиться, что она исправна. А затем выводы посадочного места гнезда лампочки прозвонить на контакты 1 и 2 штекера, убедившись, что к каждой клеме гнезда лампочки подходит провод и есть контакт
3.1) Если все контакты есть, то надо достать лампочку из гнезда подсветки, соединить разъём со штекером B-140 и проверить тестером без лампочки, поступает ли 12 В на контакты лампочки подстветки на клемы в гнезде этой самой лампочки. Осторожно! Не закоротите их, это может привести к более серьёзной поломке или перегоранию предохранителя, из-за чего могут отключиться подрулевые переключатели. Если нет напряжения проверяем предохранитель (см. ниже). Если напряжение поступает, то, возможно, либо лампочка не того номинала, что оригинальная, либо не того цоколя и не достаёт до клем в своём гнезде, либо разъём не до конца был в прошлый раз защёлкнут. В общем, разбираемся с лампочкой и её контактами непосредственно
4) Убедившись, что между контактами есть лампочка, т. е. сопротивление 30-60 Ом, делаем тест из п. 3.1) — убеждаемся, что напряжение на лампочку не приходит. Если есть напряжение и лампочка целая, и только что «прозванивалась», то, возможно, просто не тот номинал у лампочки. Проверяем номинал лампочки и все контакты.
Если же напряжения нет — проверяем предохранитель
Согласно схеме через разъём B-22 наша подсветка запитывается на вывод разъёма B-131 из блока предохранителей, что под бардачком. Разъём B-22 опустим пока, вряд ли вы его трогали перед тем, как погасла лампочка. На всякий случай, в разъёме B-22 нас интересуют клемы 9 и 10, а сам штекер выглядит так:
Где он находится пока точно не могу подсказать. Скорее всего это коммутационный блок в ногах водителя на правой передней стойке или за щитком комбинации приборов. Там коммутируются разные ветки жгутов автомобиля в единую проводку.
Идём в предохранители за бардачком
Просто для инфо, где находится разъём B-131. А нас интересует схема, чтобы понять, куда подключён контакт 22 этого разъёма
Мы видим, то от 22 пина этого разъёма ещё идёт питание на подсветку багажника, а также идёт питание на подрулевые переключатели. И если бы из блока предохранителей питание не приходило, то у нас бы не работало освещение в багажнике, не включались габариты, дворники, фары и аварийка. Если всё это работает, то дело скорее всего в том, что я описал выше: либо лампочка неисправная, либо не контачит, либо что-то с разъёмом замка зажигания (может не до конца защёлкнут, например).
Если же всё это не работает, то по схеме это у нас предохранитель номер 10
Проверяем его. Меняем, и всё должно заработать.
Если же всё, что я описал выше целое, всё контачит, то надо идти к разъёму B-22 и прозванивать уже проводку:
а) от замка зажигания до B-22
б) от B-22 до B-131
и искать обрыв в жгуте. А когда найдёте - восстанавливать )
Желаю всем удачи с проводкой!