Мужчина в юбке — эти слова многие до сих пор воспринимают как оксюморон, словно не замечая, что в моде осталось всего несколько табу, но ни одно из них не касается гендера. В том числе юбка уже давно перестала быть запретным предметом одежды для мужчин — ими не гнушался ни бунтовавший вокалист Nirvana Курт Кобейн, их не избегает завсегдатай рейтингов самых привлекательных мужчин планеты Брэд Питт. Robb Report разбирается, почему в 2022 году юбка превращается в символ новой мужественности
Недавнее появление Брэда Питта на красной дорожке фильма «Быстрее пули» вызвало фурор. На кинопремьере актер появился в льняном однотонном костюме: пиджаке и — юбке, что мгновенно сделало из него нового трендсеттера в индустрии моды. И пока одни судорожно искали нового стилиста Брэда Питта, другие – принялись обсуждать, как актер мог променять свой традиционный смокинг Brioni на скандальный аутфит от нью-йоркского дизайнера Хаанса Николаса Мотта.
«Волки в овечьих шкурах»
На самом деле мужчины носят юбки уже очень много лет. Историки моды напомнили бы о том, что в эпоху средневековья мужчины не просто носили юбки, а даже сражались в них. В свою очередь модные критики укажут на бренды Yohji Yamamoto и Jean Paul Gaultier, которые в 1990-е годы представляли различные вариации юбок в мужских коллекциях. Alexander McQueen в коллекциях 2000-х годов интерпретировал шотландское наследие и демонстрировал килты на подиуме. А в 2004 году Метрополитен-музей посвятил целую выставку теме «Храбрые сердца: Мужчины в юбках».
В 2021 году глобальная поисковая фешен-платформа Lyst представила ежеквартальный отчет: по данным площадки, в топ-10 мужских вещей вошла плиссированная юбка Thom Browne.
В 2022 году мировые бренды сделали всевозможные разновидности юбок основой своих коллекций. Гарри Стайлз как первый мужчина на обложке американского Vogue примеряет платье Gucci. В Louis Vuitton модели на подиуме были одеты в килты поверх брюк, а в JW Anderson — плиссированные платья были представлены в комбинации с широкими джинсами. Рэй Кавакубо в коллекции Comme des Garçons Homme Plus размывает границы гендера, представляя свою историю мужского костюма на протяжении нескольких эпох и иронизируя над закрепившимися в современном обществе стереотипами.
А дебютная коллекция бывшего арт-директора Yves Saint Laurent Стефано Пилати и вовсе практически полностью состоит из вариаций на тему «волка в овечьей шкуре» — то есть мужчины в женской одежде.
Можно сколько угодно спорить о том, имеют ли юбки право на существование в гардеробе современного мужчины. Однако неоспоримый факт гласит — там они появились еще задолго до брюк и пиджаков. Кроме того, гендерные границы в современной моде с каждым годом становятся все более размытыми. Так что можно легко предположить, что недалек тот день, когда юбки вновь займут изначальное место в мужском гардеборе.
От римских тог до платья в горошек Курта Кобейна
Сама идея гендерно дифференцированной одежды появилась не так давно. Если углубиться в историю, можно легко вспомнить множество примеров, когда мужчины носили женскую в современном понимании одежду — от римских тог и древнеегипетских набедренных повязок схенти до элементов национального костюма, в частности, шотландского килта. В те времена одежда использовалась как способ выражения социальной, а не гендерной идентичности. Аналоги современных юбок было легко кроить и шить, и в них было легче заниматься мужскими делами — воевать, строить, возделывать землю и участвовать в религиозных обрядах.
В VIII веке до н. э. длину мужской юбки определяли возраст и социальный статус — пожилые мужчины и молодые люди из богатых семей носили модели, доходящие до щиколоток, в то время как другие юноши и представители рабочего класса носили укороченные варианты до бедер. В последнем случае это было обусловлено чисто практическими соображениями — длинные полы не стесняли движений во время работы.
Окончательные различия между мужской и женской одеждой сформировались к середине XIX века. Тогда в Европе не существовало практики делить детскую одежду на предназначенную «для девочек» и «для мальчиков»: новорожденных обоих полов одевали в похожие платья-туники, и только к 6-7 годам мальчикам дарили их первые бриджи — традиция под названием «breeching» служила своеобразным актом превращения во взрослого мужчину.
А чуть раньше, в начале столетия, когда мужчины стали наездниками, им понадобился новый предмет гардероба — тот, в котором комфортно скакать на лошади верхом. Со временем важным элементом образа мужчины «я на коне» стали брюки. Именно тогда традиционный мужской костюм, каким мы привыкли видеть его и сейчас, стал включать в себя три предмета одежды — пиджак, жилет и, непременно, брюки.
В современном обществе первые попытки посягнуть на неприкосновенность мужского гардероба состоялись только в 1960-е годы. Хиппи представляли себе пример идеального общества, не обремененного заботами о том, что подобает мужчине, а что — женщине, в том числе и в вопросах внешнего вида.
Главными последователями идеи отказа от одежды по гендерному признаку выступали рок-звезды. Одним из основателей гендерно-нейтральной моды можно считать Мика Джаггера. В умении носить блузки с жабо, кейпы и широкополые шляпы он не уступал даже своей спутнице жизни Аните Палленберг. В историю моды навсегда войдет его знаковый образ в белом платье, надетом поверх брюк клеш в тон. В таком виде певец появился во время летнего концерта в Гайд-парке в 1969 году.
В начале 1970-х певец Дэвид Боуи изобретает себе сценическое альтер эго по имени Зигги Стардаст – инопланетное существо с рыжими волосами без определенной гендерной принадлежности. Этот яркий образ Боуи просуществовал всего пару лет, однако оставил яркий след в истории моды и всей поп-культуры. Многие из его нарядов, созданных японским дизайнером Кансаю Ямамото, вдохновляют и современные дома моды. Последний раз Дэвид Боуи вышел в этом сценическом образе на сцену «Хаммерсмит Одеон» во время прощального концерта 1973 года.
В те годы любые акты переодевания мужчин в женские наряды воспринимались обществом как бунт против системы — допустим, пример Курта Кобейна из Nirvana с его коллекцией платьев в цветочек, в одном из которых он появился на обложке The Face.
«Покушение» на мужественность
В 1980-х годах, когда Jean Paul Gaultier впервые за всю историю моды облачил мужчин на подиуме в свою версию килта, разразился настоящий скандал. Кутюрье тут же заподозрили в покушении на мужественность. Но дизайнер лишь отмахнулся от общественности.
«Юбка не делает тебя менее мужественным. Одежда вообще никак не связана с мужественностью — мужественность идет изнутри. Мужчины и женщины могут носить одно и то же — и при этом оставаться мужчинами и женщинами», — заявил Жан-Поль Готье.
В конце 1990-х годов бельгийский дизайнер Walter Van Beirendonck продемонстрировал в мужской коллекции мини-юбки, надетые поверх «колготок» из латекса. Менять представления о гендерной моде станет одной из главных особенностей всех последующих коллекций дизайнера.
«Я работаю, совершенно не задумываясь, создаю ли я для мужчин или женщин. Ничего общего с кроссдрессингом — просто я вижу полы равными», — сказал дизайнер.
Еще один участник «антверпенской шестерки» Dries van Noten в эти же годы призвал клиентов мужской коллекции бренда обратить внимание на плиссе — носить юбку предполагалось поверх джинсов.
В брошюре к выставке нью-йоркского Метрополитен-музея «Bravehearts: Men in Skirts», которая проходила в 2004 году, говорилось — «Одна из целей этой экспозиции — показать, что никакой естественной связи между предметом гардероба и феминностью или маскулинностью нет, все это не более чем навязанные культурные ассоциации».
В 2010 году бренд масс-маркета H&M включает в лукбук мужской коллекции юбку, что оборачивается многочисленными спорами на просторах интернета — одни называют решение шведского ретейлера «провалом», другие, напротив, берут пример и выпускают похожие коллекции мужской одежды. Конкурентный бренд Zara рискнет поступить подобным образом только восемью годами позже.
На неделе высокой моды в Париже в 2011 году дизайнер Rick Owens сообщает модному сообществу, что придумал мужской костюм-четверку: пиджак, топ, туника и — юбка. Кюлоты, которые легко могли бы сойти за юбку, становятся главным героем коллекции Yohji Yamamoto.
Современные дизайнеры, демонстрирующие на показах мужских коллекций юбки, заявляют — ими руководит желание поставить под сомнение прижившиеся стереотипы. Когда бренд JW Anderson в мужской коллекции FW—2014 показал юбки-шорты и платья с рюшами, дизайнер заявил, что «просто подумал, почему бы не предложить современному поколению гендерно-нейтральную моду».
В 2022 году юбка стала таким же безоговорочным элементом мужского гардероба, как брюки или пиджак. Новые версии этого предмета одежды регулярно показывают многие дизайнеры. В Dries Van Noten и Wales Bonner появились рубашки-туники, а в коллекции Homme Plissé Issey Miyake брюки были настолько широкие, что походили на юбки-макси. Французский бренд A.P.C. выпускает удлиненное худи, которое предполагается носить с короткими шортами — или вовсе без них. У Dior — мужская версия платья-пальто и баски, у Alexander McQueen и Thom Browne — мужского платья из натуральных материалов, а бренд Balmain — туники и майки длиной по колено.
Парни тоже делают это
Юбка замечена в гардеробе многих знаменитостей и инфлюэнсеров. В 2008 году на финале показа Марк Джейкобс появился перед гостями в юбке Comme des Garçons — и с этого момента последовательно нормализует понятие «мужчина в юбке», нося килты. Юбка-карандаш в сочетании с сорочкой или свитером стала для дизайнера почти повседневной униформой.
На гастроли с альбомом Watch the Throne в 2011 году Канье Уэст появился в кожаном килте. Общественность отреагировала мгновенно, заявив, что хип-хоп и юбки несовместимы. В свою очередь Канье Уэст попробовал удалить часть своих фотографий с выступлений из фотобанка Getty Images.
Появление Марка Джейкобса на Балу Института костюма Met Gala в 2012 году было одним из самых запоминающихся выходов года. Дизайнер вышел на ковровую дорожку в кружевном платье-рубашке Comme des Garçons, не оставив под ним ничего, кроме боксеров. Снимок кутюрье мгновенно стал предметом бурных дискуссий. Сам Марк Джейкобс объяснил свой выбор просто — «Я просто не хотел надевать смокинг и выглядеть в нем скучно».
В 2016 году бренд Louis Vuitton снимает в рекламной кампании Джейдена Смита, сына Уилла Смита, одетого в юбку из женской коллекции модного дома. Поклонники актера не сильно удивились, платья и юбки он носит и в повседневной жизни, утверждая, что таким образом борется с буллингом.
«Лет через пять, если мальчик прийдет в школу в юбке, никто не будет над ним смеяться или думать, что с ним что-то не так. Какая разница, во что он одет? Я уверен, что мои дети и следующее поколение будут считать нормальными вещи, которые сегодня нам кажутся неприемлемыми», — рассказал Джейден Смит журналу Nylon.
В видео к рекламной кампании Calvin Klein #mycalvins рэпер Young Thug появляется в платье дизайнера Алессандро Тринконе на обложке сольного альбома.
«Ты можешь быть гангстером и в платье, и в широких штанах», — заявляет рэпер.
Одним из самых продуманно одетых гостей Бала Института костюма Met Gala — 2017, тема вечера — Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, оказался актер Мэттью Риз в черном килте Abraham Moon. Кроме того, в плиссе поверх брюк на вечере будет позировать фотографам и креативный директор Gucci Алессандро Микеле.
Образ Билли Портера на церемонии «Оскар» в 2019 году стал самым обсуждаемым. Актер появился на ковровой дорожке в пиджаке от смокинга и пышном бальном платье, чем вызвал настоящий фурор.
«Женщины носят брюки каждый день. Но стоит мужчине появиться в платье — и это уже катастрофа. Однако мне хватает смелости нарушить статус-кво», — заявил всем хэйтерам Билли Портер.
Всего пару месяцев спустя Джаред Лето появился на Балу Института костюма Met Gala—2019 в красном платье Gucci. Актер Вин Дизель в свою очередь пришел на церемонию EMA в кожаной юбке. Рэпер A$AP Rocky, появился накануне перед папарацци в черной кожаной юбке Givenchy. Правда, сочетал ее не с пиджаком и рубашкой, а с укороченной худи и лонгсливом. На самом деле, этот список можно продолжать бесконечно.
Если сделать вывод из всего, сказанного выше, получается, что брюки как атрибут мужского гардероба — в XXI веке не более, чем условность. Самое удивительное в мужской юбке — это то, что она заявляет о развитии внегендерной моды. Вместо того чтобы следовать правилам определенного стиля или идти против них, одежда теперь служит отражением наших личных потребностей и желаний, независимо от пола.