Я достаточно много путешествую по российской глубинке — небольшие городки, посёлки, деревни. Грустно об этом говорить, но практически везде меня встречает одна и та же картина: пока где-то проводятся олимпиады и чемпионаты мира, через леса и моря прокладываются тысячекилометровые газопроводы, строятся железные дороги в горных ущельях, мосты через морские проливы, да что там говорить, космодромы, остальная часть России буквально выживает из последних сил. Зияют дырами прогнившие крыши заброшенных разорённых храмов, закрываются больницы и школы, не ходит транспорт, не работают магазины. Те у кого есть возможность — перебираются, кто — в областные центры, кто — в Петербург, кто — в Москву. Очень много я видел таких сёл и деревень, где из жителей осталась лишь пара милых старушек — настолько добрых, насколько печальных. Олицетворяющие собой классический образ русской женщины, они всегда пригласят вас к себе домой, будут волноваться — как вы дальше поедете голодными, искренне расстроятся, что вы у них лишь проездом и не останетесь погостить хотя бы на пару дней. И всё вроде хорошо, но их глаза будут полны грусти, настолько осязаемой, что её можно будет буквально почувствовать в каждом их взгляде, в каждом слове, в каждом движении. Порой мне кажется, что они знают что-то такое, чего не знаю я, какое-то страшное пророчество, будто катимся мы куда-то в преисподнюю и нет у нас будущего. А иногда приедешь куда-нибудь в тмутаракань, а там к тебе выходит человек с большой буквы, который несмотря ни на что пытается повернуть всё вспять и идти против течения. Есть и в наше время такие — настоящие лучи света в тёмном царстве: они уезжают из шумных мегаполисов в далёкие деревни, чтобы реставрировать древние храмы, восстанавливать старые лесные терема, открывать воскресные школы для детей, которым негде учиться. Отдавая своему делу всю жизнь и тратя на него иногда огромные деньги, они сохраняют нашу культуру и традиции. Я уверен, что именно на таких людях и держится вся наша страна, исчезни они — исчезнет Россия в том виде, в котором мы её знаем.
Моя сегодняшняя история — про старинное село Сомино, расположенное на дороге, ведущей из Тихвина в Вологду. История — довольно типичная. Всего несколько десятилетий назад Сомино было центром местного сельсовета, в который помимо самого села входили пять деревень, два кордона и один посёлок. Здесь проживало без малого полторы тысячи человек, была школа, в которой училось несколько сотен детей, работала больница. Теперь ничего этого нет: постоянных жителей осталось чуть больше двухсот, школа с больницей — давно закрыты. Перспектив — вроде бы никаких, но это ощущение — ой как обманчиво…
Мы планировали заехать в Сомино на десять минут. Задача была: по-быстрому, одним глазком, глянуть находящуюся здесь Петропавловскую церковь и направляться дальше, в Алёховщину. В итоге мы провели в селе больше двух часов, хотя если бы нам не нужно было вечером ехать двести с гаком километров, да ещё и по грунтовым дорогам, то мы с удовольствием задержались бы в Сомино на подольше.
Началось всё с того, что, съехав с трассы, я традиционно открыл Maps.me, чтобы проложить маршрут к храму. Смотрю — а там ещё несколько достопримечательностей отмечено: шлюз Тихвинской водной системы, старая деревянная усадьба и какой-то камень, связанный с Петром I. Камень — фиг с ним, а вот шлюз с усадьбой можно и посмотреть!
Первым делом мы отправились на поиски шлюза. Отыскать его нам не удалось, зато мы прогулялись по прекрасно сохранившейся булыжной мостовой. Когда-то так выглядели все дороги на территории Ленинградской области, их сохранившиеся отрезки до сих пор можно встретить в самых разных её уголках.
Когда появилось село Сомино доподлинно неизвестно.
В ряде источников указано, что Засоминский погост — предшественник села — упоминается в одной из новгородских писцовых книг конца XVI века. Следующее упоминание встречается только через 200 лет — в дневнике одного из капитанов описывается прибытие группы немецких колонистов из Санкт-Петербурга на Соминскую пристань летом 1765 года.
Легенды связывают местную топонимику с Петром I. Мол в 1712 году он, осматривая маршрут будущей Тихвинской водной системы, поймал здесь сома. Рыбина оказалась огромной, и российский царь воскликнул от неожиданности: «Ну и сомина!». Отсюда и пошло-поехало: речка Соминка, село Сомино.
Конечно, более вероятно, что местные названия имеют финно-угорские корни и происходят от топонимов sammal — «мох» или suo — «болото». К слову, реки Соминки встречаются также под Тверью и под Старой Руссой.
Как бы там ни было, но именно отсюда пошло название небольших одноимённых лодок, на которых передвигались при помощи шеста.
Первые годы после открытия судоходства по Тихвинской водной системе, последняя находилась в незавершённом состоянии, поэтому на её реках и каналах активно использовались суда малого размера: более крупные — тихвинки, способные перевозить до 40 тонн груза, и примерно вдвое меньшие — соминки.
В XIX веке в Сомино пересекалось сразу два торговых пути — Тихвинская водная система и Ярославский сухопутный тракт, поэтому жители села довольно быстро богатели. Существует легенда, что когда в начале XX века началось строительство железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Вологда, местные купцы скинулись и оплатили разработку нового проекта, чтобы железная дорога была построена в стороне от их домов.
Всё это — истории далёкого прошлого. В наши дни Сомино — тихая сказочная провинция.
Нельзя сказать, что здесь ничего не происходит. Например, буквально за несколько дней до нашего приезда был открыт новый пешеходный мост через Соминку.
В селе сохранилось немало старых добротных изб. Конечно, некоторые из них изуродованы современными элементами — пластиковыми навесами или стеклопакетами. Но, думаю, местные жители когда-нибудь одумаются и начнут с уважением относиться к былой красоте, сохраняя, а не уродуя её.
Центр села.
Здесь стоит старый амбар. Сколько ему лет — никто не знает. Считается, что не меньше ста пятидесяти.
При содействии одного из местных предпринимателей здание недавно привели в порядок и превратили в туристический объект — теперь в нём периодически проводятся выставки народных промыслов и мастер-классы.
Главная сельская доминанта — Петропавловская церковь, построенная в середине XIX века. Удивительно, но закрытый советской властью в 1936 году храм был заново открыт для прихожан спустя всего десять лет, сразу после войны, и следующие полвека оставался единственным действующим храмом во всей округе.
У дверей церкви мы встречаем местного священника — отца Геннадия.
Он очень торопится по своим делам, однако сначала усаживает на свой «Урал» Дашу Есенину из газеты «Metro» и пятнадцать минут эффектно разъезжает с ней туда-сюда, показывая местные достопримечательности, после чего открывает церковь, приглашает нас внутрь и ещё четверть часа рассказывает нам об истории села.
Есть люди, к которым начинаешь относиться с уважением с самых первых минут разговора. Отец Геннадий как раз из таких.
Вот уже четверть века его жизнь связана с Сомино. Несколько лет назад при участии священника была возрождена Соминская-Петровская ярмарка. В этом году её посетило более пяти тысяч человек — неплохо для села с постоянным населением раз в двадцать пять меньше, правда? Кроме этого, отец Геннадий является одним из создателей местного музея русской резьбы. По его же инициативе в здании музея этим летом открылась летняя школа народных ремёсел. А пару лет назад в селе неожиданно был уложен новый асфальт — здесь, я полагаю, тоже не обошлось без участия священника...
Отец Геннадий не любит об этом говорить, но, думаю, именно благодаря ему Сомино сегодня с уверенностью смотрит в будущее. Местные жители своего священника очень любят, постоянно рассказывают, как много он делает для села, и относятся к нему с огромным уважением. Помимо Петропавловской церкви отец Геннадий является настоятелем церквей Иоанна Кронштадтского в посёлке Подборовье, Николая Чудотворца в деревне Лидь и Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственка, которые мы посетили перед тем как приехать в Сомино. Там, кстати, нам про него тоже рассказывали много хорошего.
Благодаря ежегодно проводимой ярмарке, Сомино, как говорит отец Геннадий, становится «брендовым селом». Вот уже несколько лет мероприятие посещает губернатор Ленинградской области, а гости съезжаются чуть ли не со всей России.
Каждый год к проведению ярмарки приурочивается какое-нибудь знаковое для села событие. Например, в прошлом году состоялось открытие музея русской резьбы, в этом — открылся новый пешеходный мост через Соминку. В честь ярмарки было устроено театральное шоу: на открытие моста приехал Пётр I, который устроил всем разнос за то, что сделано всё «не по-царски», заставил праздник заново устроить и из пушек в честь нового моста палить.
Каждому зрителю был выдан «билет первопроходца».
На оборотной стороне «билета» — фотография этого же места, снятая на рубеже XIX–XX веков.
Ещё отец Геннадий печатает вот такие прекрасные открытки. На них с лицевой стороны — изображения разных храмов его прихода, созданные художницей Марией Ждан, на обороте — стихи собственного сочинения.
Да что тут говорить, у Сомино даже свой флаг есть!
Здесь можно было бы и закончить, но история нашего знакомства с селом только начинается.
Отец Геннадий передаёт нас в надёжные руки смотрительницы местных музеев Марианны Леонидовны, заводит свой мотоцикл и уезжает по делам.
Первый из музеев, который мы посетим, посвящён искусству резьбы по дереву. Он расположен в старой деревенской избе, построенной сто лет назад.
Последний хозяин этого дома — Пётр Нечесанов, умирая, наказал своим детям родовую избу никому не продавать, жить в ней, а если решат уехать из села — продать её только церкви. Дети вскоре переехали жить в Лодейное Поле, но завету отца остались верны и дом не продали. В 1992 году предшественник отца Геннадия узнал об этом предании, нашёл потомков Петра Нечесанова и выкупил у них избу для церковных нужд. В 2017 году в этом здании и был открыт музей русской резьбы.
Внутри избы — огромное количество различных экспонатов, изготовленных местными мастерами-резчиками. Я очень люблю такие маленькие частные музеи, где всё сделано с душой, без указки государства и без погони за прибылью.
С недавнего времени в здании музея располагается школа народных ремёсел. Занятия проводятся летом по воскресеньям. Участие в них принимают как местные ребятишки, так и дети приезжающих на летний сезон дачников.
В паре сотен метров от музея стоит старое здание школы — типичная советская трёхэтажка из силикатного серого кирпича. Когда-то в её стенах обучалось несколько сотен детей из Сомино и окрестных деревень. Потом школу закрыли. Кто-то отправил своих детей учиться в Тихвин, но такая возможность была увы не у всех. Да, на дворе 2018 год, наши космические корабли бороздят просторы вселенной, а в Ленинградской области дети не могут получить обычное школьное образование.
Ещё в Сомино была больница. Её тоже закрыли, теперь в селе есть только фельдшер.
Интерьеры школы выглядят так, будто последние ученики ушли пять минут назад и уже завтра утром вернутся обратно.
В бывших кабинетах располагается музей истории и культуры села Сомино.
Большая часть его экспозиции — различные предметы старины, собранные у местных жителей.
Среди экспонатов музея можно отыскать немало интересного.
Когда я был маленьким, у моей мамы была такая же швейная машинка. Рядом с ней стоит керосиновая лампа — такой я до сих пор пользуюсь в некоторых своих путешествиях. В углу стоят прялки — один из главных предметов деревенского быта доиндустриальной эпохи. На подоконнике небрежно лежит железная пожарная каска — напоминание о былых временах. В прошлом Сомино полностью выгорало три раза.
В школе регулярно проходят встречи выпускников.
Одна из местных реликвий — альбом «Бессмертный полк учителей», в котором собрана информация о педагогах, посвятивших свою жизнь работе в сельской школе.
Ещё одна местная гордость — соминский народный хор. Ансамбль этот — уникальный, как говорят его участники — «пели и в селе, и в Кремле». Действительно, за свою долгую историю, а хор существует уже более пятидесяти лет, где только не приходилось выступать.
Нам везёт — мы попадаем на репетицию.
Бессменный руководитель ансамбля — Екатерина Николаевна — поёт для нас «Крушину». Очень душевно и чуточку печально, по-русски, как и должно быть.
Зачем я так рано спешила
Влюбиться в вечерней тиши?
Крушина, крушина, крушина,
Ронять лепестки не спеши.
Покинув школу и попрощавшись с Марианной Леонидовной, мы отправляемся гулять по селу.
Через дорогу от музея русской резьбы стоит старая деревянная усадьба. В советские времена здесь располагалась местная больница. Потом, после её закрытия, здание облюбовало соминское лесничество. Сейчас усадьба пустует.
Кто был первым владельцем этого дома — неизвестно. По одной из версий здание было перевезено из близлежащей деревни Бережок в начале XX века.
Здание усадебного дома — очень красивое. Парадный вход с мезонином, украшенный деревянными колоннами, закрытая веранда на втором этаже, изящная смотровая башенка — всё в отличном состоянии. Говорят, что внутри даже сохранились оригинальные изразцовые печи.
На дороге, ведущей к Соминке, стоит скромное неприметное здание. Когда-то здесь жила соминская святая — Мария.
Она родилась в 1923 году под Волгоградом. Потом судьба забросила её на север — в посёлок Чагода. С 1970-х годов Мария стала служить алтарницей в Петропавловской церкви в Сомино. И чтобы каждый день не ездить сюда из Чагоды на автобусе, она купила старый курятник неподалёку от храма, обмазала его глиной, поставила внутри печку и прожила там тридцать лет. Мария умерла в 2006 году.
Рядом с домиком Марии расположены остатки Вологодского шлюза, того самого, который мы пытались найти в самом начале нашей прогулки.
На месте шлюза стоит новый пешеходный мост. Рядом с ним — благоустроенная площадка со скамьёй и деревом любви, на которое местные молодожёны прикрепляют свои замки.
В Соминке резвятся дети.
На противоположном берегу стоят живописные деревянные качели.
А вот и камень, связанный с Петром I.
Согласно местной легенде на нём сохранился отпечаток ладони русского царя.
Отсюда наш путь лежит в Алёховщину, достопримечательности в окрестностях которой мы будем изучать завтра. Но это уже совсем другая история.
Не переключайтесь!