ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 29.06.22
Выехали в 8 утра из Тюмени. Наша первая остановка была на заправке в Исетске. Решили ехать через Шадринск-посмотреть дорогу. Пока что пасмурно, временами идёт дождь. Держим путь на Миасс и ночевать будем там. От Тюмени до Миасса через Шадринск показывает 530 км.
Пока дорога очень хорошая даже в Курганской области, только после деревни Чёрное Макарово был небольшой ремонт.
По дороге увидели очень красивую церковь в деревне Камышевка Курганской области и заехали посмотреть.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Камышевке.
Дата основания 1799 г. Дата постройки последнего задания 1890-1900 г. Архитектор: 1890-1900 гг. Кречетов А.П. - интерьеры, внутренний/внешний декор (иконостас ).
«Каменная одноглавая двухпрестольная церковь, крестообразная в плане, с высоким восьмериком, увенчанным восьмилепестковым куполом. Построена в русском эклектичном стиле вместо прежней двухпрестольной Ризоположенской церкви, сгоревшей в 1890. Придел Модеста Иерусалимского освящён в 1900, главный престол освящён как Покровский в 1906. После революции закрыта, в здании размещён склад. Сохранились обширная трапезная и широкий западный притвор, служивший основанием колокольни (не сохр.). Возвращена епархии в 1990, ремонтируется. Богослужения проводятся в отреставрированной части храма по воскресениям и праздникам.»
Сделали фотографии церкви и поехали дальше. Моросил дождь, у меня поднялась температура.
За 15 км до Шадринска, после развилки на Екатеринбург, дорога стала просто убитая, как и в самом Шадринске. Ещё и льёт дождь!
Шадринск.
Идёт ремонт дорог, все разрыли. Все серое и унылое. Есть пара исторических зданий. Проехали по городу, не знали, что есть обход города.
После Шадринска дорога стала совсем плохая, связи почти до Чебаркуля не было никакой! Ехали долго. Дождь и погода вообще мрак!
С дороги опять увидели очень красивую церковь в селе Нижнепетропавловском, заехали посмотреть.
Церковь Св. Апостолов Петра и Павла.
«Красноармейский район, с. Нижнепетропавловское Челябинской области - объект культурного наследия регионального значения (1826).
На границе Челябинской области существует ныне почти заброшенное село Нижнепетропавловское. В нем находится одна из самых красивых церквей северного края – церковь в честь святых Петра и Павла. Построена на средства прихожан вместо прежнего деревянного храма с тем же именем. Первый храм в слободе Петропавловской, построенный в 1759 году (по другим данным, в 1775 г.), был из соснового леса, крытый тесом. Ни штукатурки внутри, ни опалубки снаружи, ни окраски крыши, по народному преданию, в нем не было; в окнах, вместо стекол, была слюда. В 1780 году церковь сгорела вместе со всей утварью и документами во время сильнейшего пожара. Вероятно, потом была восстановлена и существовала до 1806 года.
17 ноября 1810 года был заложен ныне существующий в Нижнепетропавловском каменный кирпичный двухэтажный храм. Верхний храм освящен во имя св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла, нижний — в честь иконы Знамения Божией Матери. Имел два престола. Южный теплый придел - священномученика Автонома, главный престол в честь Петра и Павла освящен в 1826 г. В конце XIX в. был расширен, заложен северный придел (1887 г.), долго строившийся из-за недостатка средств. Несмотря на то, что постройка церкви в честь святых Петра и Павла шла очень медленно, в итоге здание выглядит великолепно и для этих мест необычно. Внутри установили богатый иконостас и алтарь. Имелась трапезная и ярусная колокольня. Звон колоколов с высокой колокольни был слышен за десятки верст окрест.
Бесстолпный четверик храма в плане несколько вытянут в ширину. Он двухъярусный, перекрыт сомкнутым сводом, в который выходят проёмы люкарн, дающие эффектные снопы лучей. Потоки света льются также из восьмигранного барабана, увенчанного невысоким куполом с маленькой главкой. Четырёхъярусная колокольня состоит из четвериков со срезанными углами. Звон помещался в третьем ярусе колокольни. Лестница, ведущая на колокольнию, начиналась в западном притворе и переходила затем в четверик колокольни. Пятигранный алтарь перекрыт сомкнутым сводом, в трапезной цилиндрический свод с лотком и распалубками над проёмами западной стены. Северный придел устроен позже. Три части его перекрыты последовательно сомкнутым, вспарушенным и коробовым сводами, у западной стены устроен торцевой лоток. Рядом с храмом была построена небольшая часовня, куда помещали покойника после отпевания. Общая длина церкви (с приделом) 35,4 м, ширина - 19,62 м.
С приходом советской власти церковь в честь святых Петра и Павла в селе Нижнепетропавловское Челябинской области закрыли. С середины 1930-х годов началось разграбленение церкви. Помещения использовали для разных нужд – под мастерские, под конюшню. В настоящее время церковное здание сильно разрушено, но сохранились некоторые остатки росписей, особенно в алтарной части. Они почти выцвели, но еще видны. В нескольких местах внутри собора, на его стенах и сводах, еще просматриваются почерневшие лики святых на фресках; рядом с церковью находился могильный камень из белого мрамора: «Здесь покоится прахъ рабы Божiей… Татiаны… Новиковой,… скончавшаяся 1909 года… Святый Боже, помилуй насъ». Уцелели купол колокольни и чугунные решетки на окнах. Судьба храма в данный момент под вопросом. Село почти вымирает, поэтому восстанавливать его некому, малочисленные жители не найдут достаточных средств для восстановительных работ, да и численность проживающих здесь изменяются только в сторону сокращения.
Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану: Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457.» Собирательная информация из Интернета
Мне все было интересно, почему в таком небольшом селе построили такой шикарный храм и почему сейчас в селе почти нет жителей. К сожалению, я нашла ответы на эти вопросы.
Село Нижнепетропавловское было основано в первой половине XVIII века на древней дороге из Тобольска в Среднюю Азию, то есть скорее всего, здесь была активная жизнь. С другой стороны историки пишут, что не сохранилось никаких свидетельств, то тут текла бурная насыщенная жизнь (ярмарки, производство, золотодобыча). Наоборот, Храм выстроили в 1823 году, а освятили только спустя полвека в январе 1865 года, что говорит о неторопливости жизни в селе, удаленном от всех губернских центров Урала.
В общем, видимо были богатые спонсоры у строительства храма и очень они хотели иметь такую красоту в своём селе.
А что случилось с жителями?
Оказывается, село стоит в нижнем течении печально известной реки Течи. В 50-е годы производственное объединение «Маяк» сбрасывала в неё радиоактивные отходы. Поселения по течению реки были расселены, поэтому в Нижнепетропавловском осталось совсем мало домов, да и то, скорее всего одни старики. Никто не будет тут восстанавливать этот храм.
Тема с «Маяком» меня очень заинтересовала и я всю дорогу изучала этот вопрос. Оказывается, вся дорога от Шадринска через Русскую Течу и Миасское почти полностью идёт вдоль радиоактивной реки Течи. Я ещё удивлялась, почему такие хорошие земли не обработаны, все заросло, деревни по дороге полуразрушенные. Большинство поселений расселили, но где-то люди ещё есть. С дороги развалины деревень хорошо видны, а в одном селе я видела красивый современный новый храм-видимо там дела идут неплохо. Но в реке запрещено ловить рыбу, пить воду и поить животных из -за высокого содержания стронция. Самое интересное, что с химкомбината «Маяк» до сих пор радиоактивные отходы поступают в Течу и никто ничего с этим не делает.
«Начиная с 1964 г. и по настоящее время, т.е. в период, когда сбросы жидких радиоактивных отходов в р. Теча полностью прекращены и наиболее загрязнённая часть реки практически изолирована от нижерасположенных участков плотинами, основными источниками поступления радионуклидов в реку являются:
• два обводных канала: левобережный (ЛБК) и правобережный (ПБК), по которым отводятся поверхностные паводковые воды; ЛБК регулирует сток воды из Иртяшско-Каслинской системы озёр, а ПБК – сток р. Мишеляк;
• фильтрация воды из консольного водоёма через тело плотины 11;
• пойменные участки реки, расположенные ниже плотины водоёма № 11, загрязнённые ранее в результате разлива реки. К ним, в частности, относится заболоченная территория по обеим сторонам реки. Повышенная сорбционная ёмкость заболоченных почв обусловила высокие уровни их загрязнения во время разливов реки, и в настоящее время Асановские болота являются постоянным источником вторичного загрязнения речной воды в результате смыва содержащихся в них радионуклидов паводковыми и поверхностными водами. В настоящее время, согласно «Государственному докладу» (2011), в среднем и нижнем течении р. Теча 90Sr является основным дозообразующим радионуклидом для воды. Среднегодовая объёмная активность 90Sr в воде р. Течи (пос. Муслюмово) в 2010 г. была в 1,5 раза выше, чем в 2009 г. и составляла 18,5 Бк/л. Это значение в 3,7 раза выше уровня вмешательства (УВ) для населения и более чем на 4 порядка выше фонового уровня для рек России. В воде р. Исеть (пос. Мехонское), после впадения в неё рек Теча и Миасс, среднегодовая объёмная активность 90Sr увеличилась примерно в 1,5 раза и составляла 1,4 Бк/л, что в 3,6 раза ниже УВ.» Сайт «Атлас ВУРСа».
На самом деле эта дорога оставляет угнетающее впечатление, все как будто вымерло вокруг. Было как-то жутко… Ну, а как иначе, если вокруг экологическая катастрофа… Самое страшное, что нет нигде никаких указателей, что река радиоактивная!
Миасс и Тургояк.
После села Миасского пейзажи изменились, потянулись горы, поросшие прекрасными лесами, по дороге стали встречаться множество баз отдыха и санатории. С правой стороны потянулись заповедные Ильмены. И мы приехали в Миасс. Остановились в съемной квартире на Богдана Хмельницкого, 50, недалеко от самого Тургояка.
Весь вечер гуляли вдоль озера и по горам! Погода была холодная и ветреная, на озере была сильная волна-я в первый раз видела Тургояк таким! Но какой же он красивый все-таки!
Мы прогулялись по горам с правой стороны от озера и спустились к нашему дикому пляжу, где были год назад. Встретили краснокнижную лилию-саранку, такую мы уже находили у нас в лесопарке «Затюменском». После вернулись на городской пляж и прогулялись вдоль него в другую сторону.
У пляжа есть милейший живописный пруд, на котором живут уточки с маленькими утятами и непуганая ондатра.
ДЕНЬ ВТОРОЙ 30.06.22
Гора Семибратка.
С утра мы поехали подниматься на гору Семибратку. Оборудованные тропинки и смотровые площадки относятся к Национальному парку «Таганай», где мы были в прошлом году. Для посещения горы нужно проехать от Миасса в сторону Златоуста и далее будут указатели.
«В 2020 году на Семибратке появилась новая кольцевая экотропа, которая была призвана разгрузить популярный маршрут на Чёрную скалу. На маршруте обустроили удобные дорожки, беседки, смотровые площадки, указатели и информационные щиты, рассказывающие о природе парка. Длина маршрута - 4,4 км. Прогулка по тропе позволяет узнать много нового об истории туризма на Урале, периоде освоения этих мест и, конечно, флоре и фауне Таганая. На пути встретятся две смотровых площадки с живописными видами на хребет Большой Таганай, Александровскую сопку, город Златоуст и окрестности. Ближе других расположена Александровская сопка - всего в 1,5 км. К смотровым площадкам ведут лестницы, изготовленные из просечного железа, что исключает налипание на них снега. Благодаря этому возможность подняться наверх есть не только летом, но и зимой. После того как на Семибратке были проведены работы по благоустройству, место стало еще более популярным у туристов.» Сайт национального парка «Таганай».
Прогулка получилась просто потрясающая! Прохладный утренний воздух, птички поют-красота! Пару раз садились на лавочки и пили чай с баранками-брали с собой термос. На смотровых площадках долго любовались видами, видели поезд между гор. На тропе встретили чёрного кота - наверное живет на базе у входа, упитанный и красивый.
К стати, у входа в парк стоит стелла, означающая границу между Европой и Азией, вот побывали на таком месте!
Стоимость — 150 рублей с человека.
После парка вернулись в Миасс и по дороге заехали на заправку Новатэк, где в первый раз опробовали бесконтактную оплату через сотовый -очень удобно, сидишь в машине, оплатил через телефон в Яндекс.Навигаторе, никуда ходить не надо.
Пообедали в интересном кафе «Восток». По сути это восточная забегаловка, где жарят шашлык и люди берут его с собой на вынос. Есть несколько столиков, но не очень все презентабельно выглядит, я такие местечки не люблю. Зато вкусно -просто нереально! Брали шурпу, шашлык из свинины и баранины, ели там. Все прям очень вкусное на удивление.
Естественно-научный музей Ильменского заповедника.
После обеда поехали в Ильменский заповедник в Естественно-научный музей. Стоимость - 150 рублей с человека + 100 рублей фотосъемка. В музее 4 зала.
«В зале Минералогии месторождений полезных ископаемых представлены тематические коллекции минералов и горных пород из многих месторождений нашей страны и из-за рубежа. Кроме того, в отдельных витринах находятся экспозиции, посвященные яшмам, минералам пещер, метеоритам, искусственным минералам, а также новым поступлениям в музей. Более 700 минеральных образцов выставлены в витринах этого зала.
В зале систематической коллекции минералов экспонируется 1750 образцов, которые представляют 750 минеральных видов. Царство минералов поистине многообразно. В настоящее время известно более 5500 минералов. И ежегодно ученые продолжают открывать все новые и новые виды.
В Ильменском зале представлена систематическая коллекция ильменских минералов.
Биологический зал им. С.Л. Ушкова демонстрирует разнообразие растительного и животного мира Ильменского заповедника и Челябинской области. Центральную часть занимает эколого-фенологический разрез Ильменского хребта — диорама «Времена года», длиной 33 м, одна из самых крупных биологических диорам в России. Диорама отражает поперечный профиль Ильменского заповедника с запада на восток от золотоносной долины реки Миасс через самую высокую точку — гору Ильмен-Тау (747.3 м) к берегам заповедного озера Большое Миассово, протяженностью на местности 15 км. В диораме показаны несколько различных биологический групп, изображенных в разные времена года в типичных для их обитания ландшафтах Ильменского заповедника. Это лисья семья осенью, зимняя охота волков на сибирскую косулю, весенний ток глухарей, бобровое поселение на озере летом.» Сайт музея.
На самом деле очень много разных минералов, наснимала для мамы, она у меня любитель камней. Мне понравились многие чучела птиц и очень понравилась большая диорама.
К стати, здание музей само по себе очень любопытное - сделан верхний естественный свет с потолка. Такое освещение очень выгодно просвечивается экспозицию музея. Два верхних зала огромные, с высокими потолками, монументальные. Я Ильменском зале очень необычная роспись на стенах (странный библейский сюжет), а в биологическом зале потрясающей красоты резные деревянные двери. А чего стоит витраж из имитации камней! Все в лучших традициях Советского Союза, но красиво!
Тургояк. Дикий пляж 2.
После музея поехали опять на Тургояк, решили проехать дальше нашего дикого пляжа по дороге и в итоге нашли ещё один дикий пляж и искупались в Тургояке в 18 градусов! Но просто невозможно устоять перед этим озером!
Этот второй дикий пляж более песчаный (вообще на Тургояке камни), я нашла заход в воду почти без камней. Купаться мы не собирались, купальники не захватили, так что прям в белье и залезли. Ох я и орала! Вода была прохладная, но такая классная, бодрящая! Не скажу, что я замёрзла, прям реально с удовольствием поплавала! Муж тоже не устоял и немного поплавал. Пока я снимала мужа, ко мне прилетел большой майский жук, я его немного поснимала и мы пообщались. Вообще я недолюбливаю насекомых, но такие большие жуки мне прям интересны.
После купания вернулись на городской пляж и немного прогулялись по нему. Мы были не одни такие - только потеплело и люди полезли в воду, было несколько купающихся. Вернулись в квартиру, чтоб с утра поехать в следующий пункт нашего путешествия-Сугомак.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 01.07.22
Сугомак - это озеро, гора и пещера около Кыштыма, поэтому поехали туда. Нам предстояло проехать через город- ещё одну экологическую катастрофу - Карабаш.
Карабаш.
«Карабаш — город в Челябинской области с населением 10 000 человек. Карабаш возник в 1822 после открытия золотоносных россыпей на месте древнего татарского поселения. В начале 20 века в Карабаше начали добывать медь. После нескольких десятилетий добычи медной руды и выплавки меди, город стал зоной чрезвычайной экологической ситуации. Изначально на комбинате не было очистных сооружений — во времена СССР об экологии никто не думал. За 100 лет комбинат успел выжечь и засыпать шлаком огромную территорию вокруг себя. За год работы комбинат выкидывает в атмосферу более 180 тонн газов, которые выпадают в виде кислотных дождей на прилегающую территорию. В местной скалистой породе также до сих пор находят и добывают золото, драгоценные и полудрагоценные камни, и многие другие полезные ископаемые. Здесь же до сих пор добывают и переплавляют львиную долю всей российской меди и другого. В ходе проведённых исследований было выявлено, что на территории города интенсивно загрязнены воздух, почва, водоёмы и подземные воды в величинах многократно превышающих предельно допустимые нормативы. Так, наблюдается превышение концентрации ионов ртути, кадмия, никеля, сурьмы, висмута, сульфатов, в сотни раз меди, свинца, мышьяка, марганца, что соответствует критериям зоны экологического бедствия. Отмечается и ухудшение медико-демографических показателей в городе.»
При подъезде сразу видишь лысые горы и отсутствие травы и кустарников - медеплавильный комбинат так отравил воздух, что нигде ничего не растёт, кислотные дожди помогают. Все выглядит жутко. Мне такой пейзаж более -менее привычен: коричневые реки и песок без растительности -это нормальный вид северных лесов. Но здесь в реке Сык-Елга столько железа и прочей химии, что вместо голубой она стала даже не коричневой, а оранжевой! А на земле просто нет травы. НИ-ЧЕ-ГО… Редкие сильно стойкие деревья только.
Говорят, воздух очень плохой. При подъезде к городу мы закрыли в машине поступление воздуха снаружи, поэтому на счёт этого ничего не могу сказать.
После переработки породы остаются тысячи тонн шлака, его сваливают недалеко от завода. В результате образуются высокие терриконы.
После Карабаша осталось очень странное ощущение волнения, которое стало ещё больше усиливаться, ведь мы подъезжали к Кыштыму, около которого находится Озерск - город в котором произошла третья по величине в мире ядерная катастрофа - взрыв хранилища отходов ядерного производства в 1957 году. Упомню все тот же химкомбинат «Маяк» и немного расскажу, что в этих местах сделал «мирный атом».
Маяк, Карачай и Восточно-Уральский заповедник
Сразу оговорюсь, что мы в этих местах не были, но дальше по дороге коснулись озера Иртяш, Каслей и поселения Усть-Багаряк.
«Кыштымская авария (или Кыштымская катастрофа)— первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера, возникшая 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск). Авария относится к тяжёлой по последствиям, по современной международной классификации относится к 6 уровню из 7 возможных, уступая лишь авариям на Чернобыльской электростанции и Фукусима 1.» Вот что нам говорит Википедия.
Подробности вы можете прочитать сами, но если коротко, территория, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате взрыва на химкомбинате, получила впоследствии название Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) и на этом месте был образован Восточно-Уральский заповедник, в котором изучается влияние радиации на природу. Людей из места прохождения следа переселили, на этом месте и был устроен заповедник. Сейчас туда попасть невозможно, заповедник строго охраняется полицией и патрулями.
Кроме аварии есть в этих местах законсервированное озеро Карачай, в котором радиации больше, чем в нескольких Чернобылях. Озеро Иртяш и Касли я упомянула неспроста, именно с озера Иртяш (на котором стоят Касли и Озерск) начинается система озёр, куда в 50х годах с комбината сливали радиоактивные отходы, после того, как перестали сливать их в Течу. Самое загрязнённое озеро - Карачай, но и в остальные озёра тоже не исключено, что попадала радиация. Тем более, что в 1967 году часть озера Карачай пересохла и радиоактивная пыль покрыла окружающие населенные пункты, к примеру тот же Усть-Багаряк, который мы проезжали. Люди получили большое количество радиации, какие-то поселения так же расселили. Озеро Карачай закрыли бетонными блоками и засыпали грунтом, сверху засадили травой, а ведь часовое время пребывания рядом с этим радиоактивным озером грозило смертью!
В общем, очень страшные места мы проезжали, хорошо, что вроде как чудесный Сугомак вся эта дрянь не тронула.
Сугомак.
«Сугомак — вторая по высоте гора горного массива на западной стороне Кыштыма (591 м над уровнем моря), находится по соседству с самой высокой горой этого массива — Егозой (607 м над уровнем моря).
Гора Сугомак — это одна из трёх составляющих территориально-природного комплекса Сугомак, включающего три памятника природы: гора Сугомак, озеро Сугомак и пещера Сугомак. Гора Сугомак скалистая на вершине, до вершины покрыта смешанными лесами и многими редко встречающимися растениями. У подножья горы находится озеро Сугомак, пещера Сугомак протяженностью более 150 м, состоящая из трех гротов, родник Марьины слёзы и небольшая гора с отлогими скалистыми сторонами у самого берега озера Сугомак — Голая Сопка (50 м).» Википедия.
Около Кыштыма мы повернули налево и приехали в комплекс Сугомак. На территории комплекса поставили информационные щиты, лавочки у родника. Очень приятно было прогуляться пешком по красивому лесу, где поют птички и журчит ручей.
Сначала подошли к роднику, попробовали водички. Прохладная и очень вкусная! И очень красивая полянка около! Родничок бежит дальше вдоль тропинки к комплексу и, проходя под автомобильной дорогой, впадает в озеро Сугомак. Решили на обратном пути набрать водички.
Заглянули в мраморную пещеру. Состоит она из трех гротов и имеет общую протяженность 123 метра. К первому гроту ведёт металлический трап, его можно осмотреть при свете дня.
Во второй грот ведёт узкий лаз, я лазила смотреть с фонариком на телефоне. Второй грот маленький, туда не зайти - только посмотреть. Третий вообще говорят надо ползти, в общем я его не видела, мы там не были.
Потом пошли в гору, которая довольно крутая - все-таки 591 м! Я болела и поэтому еле дошла до туда - не могла дышать. Но оно того стоило! Вид на Кыштым и озеро Сугомак был просто потрясающий! Рядом была гора Егоза, а дальше- вид на горы вдалеке. Мы прям на вершине уселись на пикничок, как это было здорово - после такого тяжелого подъема поесть на природе и выпить горячего чая!
Спускаться было уже легче, внизу в ручье мы набрали воды, взяли на память камешек из пещеры и поехали к озеру.
«Озеро Сугомак - площадь водного зеркала 3,7 км2; длина береговой линии около 15 км; вытянуто с севера на юг на 3,8 км, ширина до 1,7 км; средняя глубина 2 м, максимальная 3,4 м. Сугомак относится к Каслинско-Кыштымской озёрной системе. Это проточное озеро. Через него протекает река Сугомак, а также впадает несколько небольших ручьёв.
Вода в Сугомаке не отличается прозрачностью, она немного бурого цвета. Вода очень чистая. По ионному составу озёрная вода смешанного кальциево-магниевого типа, относится к гидрокарбонатному классу. Содержание солей в среднем 180 мг/л. Из озера Сугомак качают воду для питьевого водоснабжения города Кыштыма. Озеро Сугомак является государственным памятником природы, в прибрежной полосе, вокруг озера, запрещается распашка земель, выпас скота, рубка леса, строительство.»
На дне озера небольшие камешки и ил, вообще озеро вызывает желание искупаться, но было прохладно. На берегу нашли рыбью чешую — кто-то недавно чистил рыбу, рядом стояла палатка отдыхающих.
Озеро очень красивое, удобный подъезд среди сосен. В нем ловят рыбу, можно поплавать. Мы немного пофотографировались около озера и поехали дальше в Кыштым посмотреть на усадьбу Демидовых.
Усадьба Демидовых в Кыштыме
«Усадьба «Белый дом» — достопримечательность города Кыштыма, памятник архитектуры федерального значения. Усадьба была основана Никитой Демидовым в 1757 году. Расположена в центральной части города Кыштым на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне Кыштымское машиностроительное объединение).
Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, оштукатурены. Главный фасад дома был украшен четырёхколонным портиком коринфского ордера на стройной аркаде. После 1917 года в главном здании усадьбы размещалось ремесленное училище, школа медсестёр. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался эвакуированный из Ленинграда педагогический институт им. Герцена. В 1979 году в главное здание усадьбы вернули музей. В 1995 году усадьбе присвоен статус памятника федерального значения. С 1995 года дом закрыт на реконструкцию. В 2015 году было объявлено, что реставрация продолжится с привлечением средств частного инвестора, который «проведет реставрацию усадебного комплекса, после чего в нем заработают гостиница, ресторан и музей». В 2020 году администрация Кыштымского городского округа объявила о том, что начинается подготовка повторного проекта реконструкции.» Википедия.
Ну в общем мы поехали смотреть это красивое здание. По дороге меня удивило то, что сам город стоит на городском пруду и чтобы проехать в центр, нужно проехать по мосту на полуостров, а потом через мост уже в центр. На полуострове стоит храм Сошествия Святого Духа на апостолов, очень красиво это смотрится.
Припарковались мы у администрации города и через дорогу подошли к усадьбе Демидовых. Встретили нас очень красивые белые ворота, за ними сразу слева башня одного из флигелей.
Сам дом частично покрашен, где-то восстановлена штукатурка и кладка, но до полной реставрации ещё очень далеко! Попробовали зайти-все двери закрыты. Где-то есть стёкла, где-то окна забиты досками.
Обошли дом с другой стороны и оказались около пруда, куда уходили ступеньки и кое-где ещё остались старинные каменные перила. Думаю, в те времена это было невероятно прекрасное строение!
Со ступенек на другом берегу хорошо видно отреставрированное розовое здание — «Народный дом» — кыштымский прототип дворцов культуры советского периода. В 1903 году баронесса Клавдия Владимировна Меллер-Закомельская — наследница большого состояния, включающего производства в Кыштыме, предложила организовать народный дом, по-нашему клуб или Дом культуры. В Доме народных развлечений действовали кружки по разным направлениям, был обустроен зрительный зал на 80 мест. Среди творческих коллективов свои занятия здесь начали хоры педагогов и врачей, появился народный театр и струнный оркестр представителей чугунолитейного завода. Стали налаживаться контакты с представителями культурных сообществ из крупных городов.
После Кыштыма мы поехали в сторону Каменск-Уральска и оттуда на Шадринск и обратно в Тюмень. По дороге опять проезжали пустынные места, соприкасающиеся с Восточно-Уральским заповедником. Селений по этой дороге тоже очень мало, в основном небольшие полуразваленные деревушки, где нет связи. Здесь тоже некоторые поселения были расселены и люди даже спустя столько десятилетий не вернулись на эти земли. В Каменс-Уральский не заезжали, объехали его и ушли по дороге на Шадринск, который, как оказалось, тоже можно объехать и не заезжать в город. В Тюмени были в 7 вечера уже.
Итого, путешествовали мы 3 дня, двигались со скоростью не более 110 км в час. Потратили 12 000 рублей на квартиру, бензин, еду и входы в музей и тропу к Семибратке. Зато столько всего посетили и узнали уйму интересного! Вот такое довольно бюджетное и недолгое путешествие на двоих с мужем у нас получилось! Но впечатлений просто вагон! Урал богат интересными местами и вот так вот очень бюджетно можно провести уик-энд или небольшой отпуск.
Фото Жорова Лилия @viabera
