Драгоценности древнего мира
Ювелирные изделия – универсальный вид украшения. Украшения из ракушек, камней и костей сохранились с доисторических времен. Вполне вероятно, что с давних времен его носили как защиту от жизненных опасностей или как знак статуса или ранга.
В древнем мире открытие способов обработки металлов было важным этапом в развитии ювелирного искусства. Со временем методы обработки металла стали более изощренными, а декор — более замысловатым.
Золото, редкий и очень ценный материал, хоронили вместе с умершими, чтобы сопровождать своего владельца в загробной жизни. Многие археологические украшения происходят из гробниц и кладов. Иногда, как в случае с золотыми ошейниками из кельтской Ирландии, которые были найдены сложенными пополам, кажется, что люди могли следовать ритуалу избавления от драгоценностей.
Этот ошейник был найден в болоте в Шаннонгроув, графство Лимерик, Ирландия, незадолго до 1783 года. Мы не знаем, для чего он использовался, но, вероятно, это был церемониальный ошейник. На внутренней стороне воротника под каждым из круглых выводов есть отверстие. Ошейник, вероятно, опирался на грудь и удерживался на месте цепью, проходящей между двумя отверстиями и огибающей шею сзади.
Средневековые украшения 1200–1500 гг.
Ювелирные изделия, которые носили в средневековой Европе, отражали сильно иерархическое и статусное общество. Роялти и знать носили золото, серебро и драгоценные камни. Низшие слои общества носили неблагородные металлы, такие как медь или олово. Высоко ценились цвет (обеспечиваемый драгоценными камнями и эмалью) и защитная сила. Некоторые драгоценности имеют загадочные или магические надписи, которые, как считается, защищают владельца.
До конца 14 века драгоценные камни обычно полировали, а не шлифовали. Размер и блестящий цвет определяли их ценность. Эмали — шлифованные стекла, обожженные при высокой температуре на металлической поверхности, — позволяли ювелирам раскрашивать свои рисунки на украшениях. Они использовали ряд техник для создания эффектов, которые до сих пор широко используются.
Изображения, украшающие оборотную сторону этого креста, в позднесредневековый период часто использовались в качестве средоточия медитации. Сцены на крышке изображают Орудия Страстей – бич, кнут, копье, губку и гвозди, – которые использовались во время Распятия. Крошечный фрагмент одного из них, возможно, представлял собой реликвию, хранящуюся в теперь уже пустом внутреннем пространстве креста. Жемчуг символизировал чистоту, а красные драгоценные камни, возможно, символизировали жертвенную кровь, пролитую Христом.
Ювелирные изделия эпохи Возрождения
Драгоценности эпохи Возрождения разделяли страсть эпохи к великолепию. Эмали, часто покрывающие обе стороны драгоценного камня, стали более сложными и красочными, а достижения в технике огранки увеличили блеск камней.
Огромное значение религии в повседневной жизни можно было увидеть в украшениях, как и земную власть - многие эффектные украшения носили как демонстрацию политической силы. Дизайн отражает вновь обретенный интерес к классическому миру, когда мифологические фигуры и сцены становятся популярными. Было возрождено древнее искусство гравировки гемм, а использование портретов отразило еще одну культурную тенденцию - повышение художественного самосознания личности.
Считалось, что определенные типы камней защищают от конкретных болезней или угроз, от зубной боли до сглаза. Они также могли поощрять или изгонять такие качества, как храбрость или меланхолия. Эта гравюра со скорпионом датируется 2 или 1 веком до нашей эры, но повторно использовалась в средневековом кольце. Резные греческие или римские камни высоко ценились в средние века. Их находили при раскопках или в уцелевших более ранних украшениях и продавали по всей Европе. Скорпион имел прочную репутацию защитного амулета. Считалось, что он исцеляет пациентов от отравления, а также, как символ знака зодиака Скорпион, он был связан с водой и, следовательно, считался охлаждающим эффектом при лихорадке. Лекарства от отравления также изготавливались путем вливания скорпионов в масло и травы. Великий герцог Медичи Франческо I (ум.
украшения 17 века
К середине 17 века изменения в моде привели к появлению новых стилей украшений. В то время как темные ткани требовали изысканных золотых украшений, новые более мягкие пастельные тона стали изящным фоном для драгоценных камней и жемчуга. Расширение мировой торговли сделало драгоценные камни еще более доступными. Достижения в технике огранки увеличили блеск драгоценных камней при свечах.
Самыми впечатляющими драгоценностями часто были большие украшения для корсажа или груди, которые нужно было приколоть булавками или пришить к жесткой ткани платья. Закрученный лиственный декор драгоценностей свидетельствует о новом энтузиазме в отношении мотивов бантов и растительных орнаментов. Центральный бант этого ожерелья — великолепный образец драгоценности середины 17 века. Окрашенная непрозрачная эмаль была недавней инновацией, которая, как говорят, была разработана французом Жаном Тутеном из Шатодена. Это поразительное сочетание цветов часто использовалось в эмалях примерно в это время.
украшения 18 века
Конец прошлого века ознаменовался развитием бриллиантовой огранки с ее многочисленными гранями. Бриллианты сверкали как никогда раньше и стали доминировать в ювелирном дизайне. Великолепные наборы бриллиантовых украшений, которые часто украшали серебром, чтобы подчеркнуть белый цвет камня, были необходимы для придворной жизни. Самые крупные носили на лифе, а более мелкие украшения можно было разбросать по наряду.
Из-за его высокой внутренней стоимости сохранилось немного украшений с бриллиантами того периода. Владельцы часто продавали его или переделывали драгоценные камни в более модные украшения.
Примерно с 1640 года легкие мечи с короткими, гибкими заостренными лезвиями появились в ответ на новые техники фехтования, в которых упор делался на укол на скорости. Их все чаще носили с гражданской одеждой как «маленькие мечи», предлагая средство самообороны, но в значительной степени обозначая статус хорошо одетого джентльмена.
Маленькие мечи были предметами мужских украшений. К 1750-м годам их сложные золотые и серебряные рукояти, инкрустированные драгоценными камнями и тонкой эмалью, были изделиями ювелиров и ювелиров, а не оружейников. Их часто вручали в качестве награды за выдающиеся военные и морские заслуги.
На этом мече написано: «ПОДАРЕН Комитетом торговцев и т. д. ЛОНДОНА ЛЕЙТИНГУ ФРЭНСИСУ ДУГЛАСУ за его энергичное и активное поведение на борту корабля Его Величества «Отражение». Джас Алмс, эсквайр, командир во время Мятежа в Норе в 1797 году. Офис Морского общества, 10 мая 1798 г. Хью Инглис, эсквайр, председатель.
Фрэнсис Дуглас был награжден за свою роль в подавлении жестокого мятежа среди моряков в Норе, якорной стоянке Королевского флота в устье Темзы в 1797 году. Согласно рассказу очевидца, опубликованному в The Sheerness Guardian 70 лет спустя, корабль Repulse , совершил «чудесное» спасение от мятежников, достигнув берега, несмотря на то, что получил «как было рассчитано двести выстрелов».
Изготовление этого меча было поручено Джеймсу Мориссе, одному из самых знаменитых лондонских мастеров золотых эмалированных шпаг и шкатулок.
украшения 19 века
XIX век был периодом огромных промышленных и социальных перемен, но в ювелирном дизайне внимание часто уделялось прошлому. В первые десятилетия были популярны классические стили, напоминающие о славе Древней Греции и Рима. Этот интерес к древностям был стимулирован свежими археологическими открытиями. Ювелиры пытались возродить древние техники и изготавливали украшения, имитирующие или напоминающие археологические украшения.
Был также интерес к драгоценностям, вдохновленным периодами Средневековья и Возрождения. Свидетельством эклектичного характера того периода является то, что такие ювелиры, как Кастеллани и Джулиано, одновременно работали в археологическом и историческом стилях.
На протяжении большей части этого периода также были популярны натуралистические украшения, украшенные легко узнаваемыми цветами и фруктами. Эти мотивы впервые вошли в моду в первые годы века, благодаря широкому интересу к ботанике и влиянию поэтов-романтиков, таких как Вордсворт. Этот большой букет из разных цветов застегивается на булавку сзади, и его можно было бы носить как украшение корсажа. Некоторые бриллиантовые цветы закреплены на пружинах, что значительно увеличивает их блеск при движении владельца. Отдельные цветочные спреи можно было снимать и использовать в качестве украшений для волос.
К 1850-м годам тонкие ранние рисунки уступили место более экстравагантным и сложным композициям из цветов и листвы. В то же время цветы использовались для выражения любви и дружбы. Цвета в природе соответствовали цветным драгоценным камням, а «язык цветов» выражал особые послания. В отличие от более ранних периодов, более сложные украшения носили почти исключительно женщины.
Украшения для декоративно-прикладного искусства
Движение искусств и ремесел, зародившееся в последние годы 19 века, было основано на глубоком беспокойстве по поводу промышленно развитого мира. Его ювелиры отказались от фабричной системы, управляемой машинами, которая к настоящему времени стала источником самых доступных изделий, и вместо этого сосредоточились на ручном изготовлении отдельных драгоценностей. Они считали, что этот процесс улучшит душу рабочего, а также конечный дизайн.
Ювелиры Arts and Crafts избегали крупных ограненных камней, полагаясь вместо этого на естественную красоту драгоценных камней кабошонов (оформленных и отполированных). Они заменили повторение и регулярность основных настроек изогнутыми или фигуративными рисунками, часто с символическим значением.
Дизайнер этой броши, Ч. Р. Эшби, был человеком огромного таланта и энергии и определяющей фигурой в Движении искусств и ремесел. В 1888 году он основал Гильдию ремесленников в лондонском Ист-Энде с намерением возродить традиционные ремесленные навыки и обеспечить удовлетворительную работу в бедном районе города. Получив первоначальное образование архитектора, он также известен своими инновационными проектами в области мебели, изделий из металла, серебра и ювелирных изделий.
Павлин был одним из любимых и наиболее характерных мотивов Эшби, и известно, что примерно в 1900 году он разработал около дюжины украшений с изображением павлина. Семейная традиция гласит, что эта брошь была создана для его жены Джанет. Он был изготовлен компанией Ashbee's Guild of Handicraft Ltd. в Эссекс-хаус на Майл-Энд-роуд в Лондоне.
Украшения в стиле модерн и стиль гирлянды 1895–1910 гг.
Стиль ар-нуво вызвал резкий сдвиг в ювелирном дизайне, достигнув своего пика примерно в 1900 году, когда он одержал победу на Парижской международной выставке.
Его последователи создавали извилистые, органичные изделия, в которых подводные течения эротики и смерти были далеки от цветочных мотивов предыдущих поколений. Ювелиры в стиле модерн, такие как Рене Лалик, также дистанцировались от традиционных драгоценных камней и уделяли больше внимания тонким эффектам таких материалов, как стекло, рог и эмаль.
Однако радикальный вид стиля подходил не всем и не на все случаи жизни. Великолепные ювелирные изделия с бриллиантами были сделаны в «стиле гирлянды» — очень творческой новой интерпретации дизайна 18-го и начала 19-го веков.
Создатель этого украшения для волос в виде орхидеи Филипп Вольферс был самым престижным ювелиром в стиле ар-нуво, работавшим в Брюсселе. Как и его парижский современник Рене Лалик, на него большое влияние оказал мир природы. Эти экзотические орхидеи присутствуют в работах обоих. Техническое достижение эмалирования витражной эмалью (без спинки) на этих волнистых поверхностях является экстраординарным.
Украшения в стиле ар-деко 1950-х годов
Несмотря на циклы бума, депрессии и войны, ювелирный дизайн в период с 1920-х по 1950-е годы оставался новаторским и гламурным. Четкие геометрические узоры прославляли век машин, а экзотические творения, вдохновленные Ближним и Дальним Востоком, намекали на то, что ювелирная мода действительно интернациональна. Нью-Йорк теперь соперничал с Парижем как центр моды, и европейские ювелирные дома могли рассчитывать не только на покупку, но и на продажу на Индийском субконтиненте.
Плотные концентрации драгоценных камней характерны для украшений в стиле ар-деко. Примерно с 1933 года в моду вернулось золото, отчасти потому, что оно было дешевле платины.
Художники и дизайнеры из других областей также стали заниматься дизайном ювелирных изделий. Их работа предвещает новые направления развития ювелирного искусства.
Эта брошь посвящена установлению капитаном Джорджем Эйстоном в 1937 году мирового рекорда наземной скорости. Изображенный автомобиль — «Тандерболт», который капитан Эйстон спроектировал, построил и которым управлял. Он был оснащен двумя авиадвигателями фирмы Rolls-Royce, подарившей брошь жене капитана Эйстона.
Современные украшения
С 1960-х годов границы ювелирного искусства постоянно пересматривались. Устоям бросают вызов следующие поколения независимых ювелиров, часто получивших образование в художественном колледже и погруженных в радикальные идеи.
Новые технологии и недрагоценные материалы, в том числе пластмассы, бумага и текстиль, перевернули представление о статусе, традиционно присущее ювелирным изделиям.
Художники-ювелиры-авангардисты исследовали взаимодействие украшений с телом, раздвигая границы масштаба и возможности ношения до предела. Ювелирные изделия превратились в носимое искусство. Споры о его отношении к изобразительному искусству продолжаются.