Очередная рефлексия на тему техники съемки. Попалась в ВК одна статья - «Как избежать размытых снимков при фотосъемке детей». Совершенно неграмотный текст, тем более, с расчетом на новичков. Если уж взяли в руки зеркалку - приучайтесь к правильной терминологии. Это я к тому, что «больше» и «меньше» относительно выдержки и диафрагмы имеют противоположные значения.
С этим все просто. На камерах обозначаются только знаменатели дробей. Выдержка 1\500 указана как 500. Соответственно, 250 больше 500 - полное написание-то 1\250. С диафрагмой тоже самое. Полное написание F:4 (или 1:4), на камере указывается просто 4. Поскольку опять дроби - 4 больше 8. Это касается верхних и внутренних дисплеев, барабанов выдержек на пленочных камерах и колец диафрагмы на старых объективах. Сделано это просто для экономии места и простоты восприятия информации. На главных же дисплеях современных камер значение экспопары (выдержки и диафрагмы) отображаются в полном написании.
С этим разобрались, идем дальше. Почему снимок нерезкий. Возможны два варианта - ошибка фокусировки и шевелёнка. В первом случае - картинка или просто размытая, или точка фокусировки не в том месте, где надо. Не важно, какой метод фокусировки применялся - автофокус, или ручками крутили. Значит, неправильно крутили, не туда навели точку автофокуса, или оному для резкости больше понравился другой объект. Это отдельная тема и об этом как-нибудь в другой раз.
Шевелёнка. Тут опять же два варианта, но причина одна и та же. Во время съемки была слишком длинная выдержка и пока затвор был открыт, камера от тремора ваших рук смазала картинку. Просто дернулась во время съемки. Как бы крепко камеру не держали, есть выдержки, на которых сделать снимок без шевелёнки невозможно.
Два условных типа шевёленки от тремора рук - микросмаз и ярко выраженная. Микросмаз может быть похож ошибку фокусировки, но точки резкости на снимке не будет. Тут просто смотрим в экзифе фокусное расстояние и выдержку и делаем вывод - что с чем не так - с фокусировкой или выдержкой. С ярко выраженной шевелёнкой и так все понятно - двоение картинки.
Как избавиться от шевелёнки вызванной тремором рук? Тут все просто. Существует правило «золотой выдержки». Юные адепты от фотографии наверняка начнут верещать, что не правило, а рекомендация, но сути это не меняет. Итак:
- При съемке с рук неподвижных объектов без вспышки максимальная выдержка (уточняю - ее знаменатель) должна быть не меньше фокусного расстояния объектива.
Наглядно на примере - фокусное расстояние 50 мм, максимально допустимая выдержка 1\50. Хотя замечу, что если подходить к вопросу со знанием дела и не торопиться, вполне можно сделать кадр без смаза и на 1\25. Если же есть стрелковые навыки, то и 1\10 - как с добрым утром.
Практическое применение - просто контролируем в процессе съемки значение выдержки и не даем камере выставлять значения больше фокусного расстояния. Да, залог хорошего снимка - контроль экспопары и умение управлять этой самой экспопарой.
Второй вариант шевелёнки - объект в кадре был в динамике. Ну то есть подвижным. Тут все сложнее и на этом надо набивать руку, анализируя параметры своих снимков. «Золотая выдержка» уже не работает. Укорачиваем выдержку исходя из двух параметров - скорость объекта и расстояние до объекта. Чем быстрее движется и чем ближе к объект к камере - тем короче должна быть выдержка. Тут все подбирается методом научного тыка и опираясь на опыт.
Наверняка юные адепты от фотографии вскинут лапки к небу и негодующе спросят - а как же приоритет выдержки??? Ведь можно выставить значение выдержки вручную, а камера сама подберет диафрагму? Отвечаю - никак. Снимаем в приоритете диафрагмы. Управляя диафрагмой вы управляете выдержкой. Или не трогаем диафрагму, а повышаем ISO. Я не открою великую тайну - профессионалы в принципе работают только в приоритете диафрагмы и ручном режиме. Крутые адепты от фотографии саркастически заметят, что они снимают только в ручном. И это только подчеркнет их узость мышления. На самом деле неважно в каком режиме стоит камера - ручном, программном или приоритете выдержки\диафрагмы - если вы четко понимаете, что хотите получить и у вас есть контроль над экспопарой - вам режим до лампочки. Просто есть определенная разница в оперативности.
Что из современных технических плюшек нам поможет в борьбе с шевелёнкой. Первое - это объективы и камеры со стабилизацией изображения. Стабилизатор компенсирует тремор рук порядка трех-четырех ступеней. То есть, если с обычным объективом 50 мм допустимая выдержка 1\50, то объективом со стабом можно снять картинку на выдержке 1\10 и без стрелковых навыков. Повторюсь - стабилизатор нивелирует тремор рук, с объектами в динамике он не поможет. Хотя, можно получить забавные эффекты.
Авто ISO. Камера выставляет ISO таким образом, чтобы выдержка не была слишком длинной. Условно говоря, при объективе 50 мм, как только выдержка становится длиннее 1\50 - камера сама повышает ISO.
Есть два алгоритма работы авто ISO. В первом случае вы сами задаете максимально допустимую выдержку. То есть камера будет поднимать ISO, как только выдержка подойдет к пороговому значению. Это удобно, когда у вас один фикс-объектив. В случае с зумом это не прокатывает. К примеру, у меня зум 24-120 - если выберу максимальной выдержкой 1\25 - на бОльших фокусных расстояниях будет смаз. Можно выбрать 1\125 - но тогда на меньших фокусных расстояниях будет излишне высокое ISO и соответственно, шумы. Можно выбрать золотую середину 1\60… В общем, много условностей. Именно поэтому я отказался от использования авто ISO на Nikon D700 - там был только такой алгоритм работы авто ISO. Имея два ведра объективов с разным фокусным расстоянием и половина из них зумы - использование авто ISO выглядело совершенно бесполезным.
Видимо, инженеры фотокамер все же не фотографы - алгоритм с автоматической привязкой выдержки был очевиден как с добрым утром. И он был реализован в последующих моделях - добавлен автоматический выбор выдержки. Теперь все по фен-шую. С тем же 24-120 - на 24 мм выдержка 1\25, на 120 - 1\125. И это еще не все. Камеру можно переключить в ручной режим, установить выдержку и диафрагму по вкусу и камера сама будет подбирать ISO в зависимости от освещения. Сохранится даже экспокоррекция, только теперь она будет изменять не экспопару, а ISO.
Но, честности ради, я авто ISO не пользуюсь. Привык по старинке. В видоискатель Nikon D750 выводятся значения экспопары и ISO - мне этого достаточно.