Многие рукодельницы с такой проблемой сталкивались. Сразу расстрою вас: у явления есть множество причин и с некоторыми мы с вами справиться не можем.
Наверное, стоит уточнить: речь не идет о том, что лак просто не высыхает. Нет, он сохнет и трогая поверхность руками, даже не заподозришь, что не всё в порядке. Но однажды мы обнаруживаем, что обложки для документов или шкатулка отрываются от поверхности, на которой постояли или полежали несколько дней, с характерным звуком. Еще хуже может быть, если предмет под нагрузкой и лаком покрыты две соприкасающихся поверхности.
Обратная сторона медали ИЛИ за всё в жизни нужно платить.
С чем мы ничего сделать не можем, так это с тем, что каждое достоинство любого материала тащит за собой какой-то недостаток.
Акриловый лак по природе своей склонен к липкости, потому, что сохраняет эластичность годами и имеет прекрасную адгезию. Акриловая (или стирол-акриловая) дисперсия — отличный клей, если не разбавлять ее водой настолько сильно, чтобы получить лак. Именно поэтому в природе существуют финишные лаки. Можно покупать специальные или подбирать самостоятельно.
Вообще: арсенал из нескольких лаков — не такая уж редкость у профессионалов. Многие серьезные зарубежные коллеги считают, что акриловый лак стоит применять только на вертикальных, открытых поверхностях. Никаких столешниц, подносов, шкатулок и оконных рам...
Но мы с вами — не великие профессионалы и склонен к липкости еще не означает, что непременно проявит липкость. Риск повышается в ситуациях, которых можно сознательно избегать.
• Матовый лак почти никогда не липнет( в том числе — и самодельный), с глянцевым это случается чаще. Неприкрытая физика: матирующие добавки создают микрорельеф, который не способствует прилипанию к сухой поверхности. Именно поэтому большинство матовых лаков подходят в качестве финишного.
• Проверяем срок изготовления (или розлива). Чем старше лак, тем больше шансов за то, что результат не порадует.
• Стараемся выбирать продукцию широко известных производителей. Репутация дороже денег и у таких изготовителей контроль качества налажен серьезно. Не обязательно это означает самый дорогой продукт, в гуманном ценовом сегменте достойных марок тоже хватает.
• Надежнее покупать в больших магазинах: проходимость выше, чем в маленьком магазинчике, партии товара расходятся и обновляются чаще, если вдруг и случился брак в партии, "вылезает" он быстро. Производитель заинтересован в том, чтобы не терять позиции у крупных продавцов, бракованные партии меняют (да, это расходы, но... выше читаем про репутацию и контроль). Кроме того, в большом магазине есть хороший склад с правильной температурой и подходящий транспорт, чем не все мелкие торговцы могут похвастать. Из этого же вытекает и следующий пункт.
• Все акриловые материалы чувствительны к температурам хранения, лучше не покупать их в холодное время года. Я стараюсь закупать все материалы в конце лета и начале осени: всё, что могло быть подморожено, давно распродано, запасаются свежие партии на зиму.
Мало правильно купить, нужно еще правильно использовать
Липнуть акриловый лак может потому, что на каком-то этапе нарушена технология.
Разумеется, нужно внимательно читать все рекомендации производителя на упаковке. Но есть еще хитрости, которые трудно уместить на этикетке,
и которые могут отпугнуть потенциального покупателя лишними сложностями. Это лишь моё предположение, знать этого точно никто не может. Однако об этих тонкостях рассказывают люди, которые производят или активно используют материал, на профессиональных форумах.
Серьезно: если бы на банке с лаком одного производителя, кроме обычных сведений, была напечатана еще и эта статья, мало кто ее купил бы. Большинство решит, что это какой-то сверхкапризный материал и остановит выбор на продукции не такого болтливого производителя, хотя материалы будут неотличимы друг от друга без химического анализа.
• Без надежного фундамента не бывает прочных зданий и в 99,9% случаев отрицательных отзывов о материалах причина в том, что пользователь схалтурил на этапе подготовки поверхности. Поверхность должна быть чистой, сухой, без отшелушивающихся частиц, пыли и малейших пятен жира, вплоть до незаметных следов кожного сала от пальцев мастера. Оправдание: "у меня пальцы не жирные" — не работает. Если кожа не сухая до шелушения и трещин, значит кожного сала на ней достаточно, это природа и против не попрешь.
Для грунтовки под акриловый лак можно использовать тот же лак, но разбавленный водой 1:1. Часто это лучше, чем использовать даже хорошую, дорогую грунтовку, но — другого производителя. У каждого свои формулы, коммерческие тайны и, теоретически, материалы разных производителей могут не подружиться.
• На упаковке написано, что лак нужно тщательно перемешивать перед применением. Но никто не пишет на банке или ведерке, что перемешивание нужно повторять примерно каждые полчаса.
• Чтобы не внести в основную массу лака чего-то лишнего, всегда отливайте в отдельную емкость нужное для работы количество и используйте чистые инструменты. Естественно, не нужно сливать неиспользованные остатки назад в общую емкость.
• Влажность и температура имеют значение для полимеризации. Влажность серьезно выше разрешенной производителем (50%), вы найдете редко, а вот с температурой лучше всего держаться в районе +20°. И исключите сквозняк: на ветру поверхность слоя схватится быстро, а внутри запечатается влага. Лак в таком случае тоже просохнет окончательно, но о-о-очень нескоро, особенно — если слоев будет много. По этой же причине не стоит работать на жарком солнце.
• Золотое правило, которое я постоянно твержу о бумажной глине, полностью применимо и к лаку: лучше несколько тонких слоев с качественной промежуточной сушкой, чем один толстый.
• Несмотря на то, что производители указывают время полного высыхания слоя акрилового лака в 2-3 часа, до окончательного затвердения может пройти от 24 до 48 часов. Это не повод так долго ждать всегда, но в ответственных случаях буквально: тише едешь, дальше будешь. И этот совет дают те самые серьезные ребята-реставраторы, о которых говорилось в анонсе к этой статье.
• Часто заложить бомбу замедленного действия можно на самом первом слое. Лак легко впитывается в поверхность и иногда хочется добавить материала к первому мазку, который "провалился". Вот этого делать точно не нужно — получается слой неравномерной толщины (впитавшийся тоже считается), который и сохнет, и полимеризуется так же неравномерно. Базовый слой лучше нанести быстро, довольно широкой кистью, не мазюкая дважды по одному месту
• Если слоев нужно больше 1-2, лучше шкурить их после высыхания, все, кроме финишного. И делать это рекомендуется вручную, чтобы избежать разогревания материала.
• Акриловый лак считается универсальным материалом, но есть поверхности, на которых он липнет после высыхания чуть реже, чем всегда. Это некоторые пластики (в том числе — запекаемые массы для лепки), плохо просушенная древесина, редко — кожа и очень часто — кожзам. С такими основами лучше использовать более дорогие и узкоспециализированные лаки или сразу приготовить финишный лак.
Где ж ты раньше был...
Или что делать с готовой работой, которая сделана давно и всё еще липнет. Несколько лайфхаков, которыми уже пользовалась сама или планирую проверить при случае.
Финишный лак — самый серьезный вариант. Если нужен глянец, то придется смириться с тем, что всё, стопроцентно работающее, будет не самым дешевым и благоуханным. Тщательно пытаем продавцов, читаем внимательно информацию на упаковке, чтобы выбранный материал дружил с акриловым лаком, который нужно перекрыть. Моем с мылом и тщательно ополаскиваем или протираем спиртом работу, хорошо просушиваем и наносим финишный слой. Ровную поверхность можно предварительно ошкурить самой мелкой наждачкой.
Нашла совет (в вызывающем доверие источнике) использовать в качестве финишного защитного покрытия по акриловому лаку (не краскам, там сложнее) лак Цапон. Проверю обязательно и поделюсь уже собственным опытом. Исходя из состава — очень даже может быть. Пахнет очень сильно! Некоторые материалы может разъедать! И жидкий — нужно приноровиться.
Сейчас с успехом применяю, в особенно ответственных работах или отдельных местах (вроде ножек шкатулки), в качестве финишного слоя слегка разбавленный растворителем алкидно-уретановый яхтный лак. Есть запах, но он не такой сильный или резкий, как у других материалов на растворителях. Самый деликатный (относительно, конечно) запах, из моего опыта, у продукции Тиккурила, из отечественных — мой нынешний яхтный от NEOMID тоже этим не разочаровал.
Еще один вариант: яхтные или автомобильные лаки аэрозольные, в баллонах. Удобный, но не самый экономичный, из-за этого еще и не слишком дешевый. И одного проветривания недостаточно, нужно место, где не страшно, что мелкие частицы под давлением разлетятся и что-то незапланированное залакируют.
Воск — способ колхозный, но рабочий. Все хочу собраться с силами и сварить себе настоящий ганозис, но пока его нет — использую прозрачный воск для обуви. Нанести, стереть излишки и тщательно отполировать чистой, натуральной, мягкой, неворсистой тканью. С таким покрытием у меня лет... 15, наверное (можно и поточнее, но это нужно ворошить старые фото), живет декоративное дерево: закрепленные в баке с камнями, ошкуренные, тонированные и покрытые акриловым лаком стволики яблони. Когда-то на нем дозаривались кистями помидоры, висели кашпо с цветами, теперь по нему носится Пиня (мышцы накачивает). Покрытие не меняется вообще. Не потускнело, не облезло.
Есть в голове еще один вариант для проверки, но озвучивать пока не стану. Вдруг идея нерабочая окажется, а тем временем её сто раз сопрут и будут выдавать за панацею от всех бед. Вот уж точно случай из разряда: "Дуракам полработы не показывают".))
Детская присыпка — припудрить поверхность, распределить мягкой кистью, ей же смести лишнее. И смыть неприлипшие частицы водой комнатной температуры. Единственное замечание: этот способ приглушает глянец и может дать заметную белесость на темных поверхностях.
Внимание! Следующие рецепты не проверены на собственной шкурке!
Аммиак и уксус — вот это не пробовала, но есть отзывы, что помогает. Что характерно: только рукодельницы и строители упоминают, ни один из реставраторов про этот способ не заикался даже. Судя по тому, что и не комментировали никак способ — не стали его даже тестировать. Но это и не удивительно. Про их риски уже упоминала, я бы тоже не стала экспериментировать при таких раскладах. Вдруг будет какая-то запоздалая реакция. Если нам проверять, то только на пробнике или самом незаметном месте работы, которая не поедет уже завтра к новому хозяину. Если что: нужно промыть липнущую поверхность, возможно — не один раз, а два-три, с перерывом дней в пять.
С нашатырным спиртом проще: 1мл на 1 литр воды, так же, как для мытья окон. С помощью шприца можно и на стакан сделать. Аромат, конечно, не очень приятный, но если работает, то можно потерпеть и проветрить. С уксусом сложнее. За источники поручиться не могу и они сильно расходятся в показаниях: одни пишут про стакан столового уксуса (не кислоты!), другие — про 2 столовые ложки (максимум) на один и тот же объем 10 литров. Масштабы такие глобальные, потому, что речь шла про мытье полов под акриловым лаком.)) А вот из рукодельниц ни одна на уточняющие вопросы про концентрацию не ответила уверенно и конкретно. Настораживает то, что большинство рукодельников и самоделкиных вообще не воспринимают уксус и ту же соду, как серьезные химические вещества, способные что-то испортить. Это же в пищу используется, значит — можно и ведрами лить-сыпать...
На всякий случай напоминаю: сода, например, жидкий акриловый лак просто уничтожает и я это наглядно показывала.
И последнее, важное: пытаться убрать липкость не стоит через сутки после нанесения последнего слоя лака.
Есть смысл подождать полторы-две недели, поднять температуру сушки. Лак еще может одуматься и затвердеть самостоятельно, не стоит спешить.