Венеция известна всему миру прежде всего своей архитектурой и историей. Историк Павел Романов показывает чем сегодня живет "жемчужина лагуны" и что скрывается за туристической ширмой великого города. Первый рассказ посвящен таинственной винодельне, скрывшийся за стенами знаменитого кладбища Сан-Микеле.
Одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Венецианской лагуны служит кладбище Сан-Микеле, расположенное на одноименном острове.
На протяжении уже более чем двух столетий оно является основным местом упокоения венецианцев. Это не всегда было так, долгое время жителей Венеции захоранивали на территориях городских церквей. В условиях постоянных наводнений это служило дополнительной угрозой для санитарного состояния города.
Ситуация изменилась с потерей городом независимости и переходом власти в бывшей республике к Наполеону в 1806 г. Французский император приложил руку ко многим нововведениям в Венеции. Вместо некоторых каналов появились улицы, претерпела изменения городская планировка, была сделана попытка "реанимации" местной экономики. Однако не менее важным событием стала организация кладбища для венецианцев на острове Сан-Кристофоро в 1807 г. Этот остров был отделен от Сан-Микеле каналом, который засыпали в 1836 г., организовав один большой "остров мёртвых", который сегодня известен под именем Сан-Микеле.
С юности побывать на этом острове было моей мечтой, ведь здесь нашёл вечный покой никто иной как поэт Иосиф Бродский. Он невероятно любил Венецию, посвятил ей знаменитое эссе "Набережная Неисцелимых", свои "Венецианские строфы" и, вероятно, часть души. Неудивительно, что Нобелевский лауреат хотел быть захороненным именно здесь. Возможно исполнилось и его другое желание - стать "кем-угодно, хоть голубем" в следующей жизни, но непременно в Венеции.
На кладбище можно найти и других наших соотечественников. В основном - это представители русской эмиграции Первой волны (1917-1924 гг.). "Бывшие люди" - дворяне, вынужденные навсегда покинуть Родину, упокоившись под покосившимися и неухоженными надгробиями на берегах Адриатики.
Особой популярностью пользуются могилы двух других великих представителей русской культуры - композитора Игоря Стравинского (1882-1971) и организатора "Русских сезонов" Сергея Дягилева (1872-1929). Последний, кстати, - единственный из трёх, умерший непосредственно в Венеции. Вернее, в знаменитом "Гранд Отеле Де Бан" на острове Лидо, воспетом в романе Томаса Манна "Смерть в Венеции". И Бродский и Стравинский, в отличии от Дягилева, умерли в Нью-Йорке.
Именно могилы Бродского, Стравинского и Дягилева являются самыми посещаемыми на кладбище Сан-Микеле. Большинство туристов, приезжая на Сimetero S. Michele, спешат отдать дань памяти великим артистам на его православную часть,. Собственно к ним сразу со входа и ведут туристические указатели.
Тем не менее, на Сан-Микеле есть и ещё что-то нечто интересное и заслуживающее особого внимания. Оказывается, на территории острова помимо кладбища есть и настоящая винодельня!
Я узнал об этом случайно, мой друг - член Венецианской винной ассоциации попросил меня побыть с ним за компанию во время проведения тура по ней. Я переспросил его четыре раза, правильно ли я понял, что ехать мне нужно на Сан-Микеле и четыре же раза получил утвердительный ответ.
Оказалось, что на территории кладбища располагается старый монастырь внутри которого есть винодельня. Руководит производством вина как раз Винная ассоциация. По сути это кружок по интересам, цель которого объединить всех любителей винного дела, проживающих в Венеции.
Идея ассоциации состоит в том, чтобы вернуть когда-то славившемуся виноделием городу, традиции старинного ремесла. С этой целью несколько человек, которые с 1993 г. проводили занятия в местных школах, объясняя процесс производства и роль виноделия для региона, объединились в ассоциацию и стали на постоянной основе выращивать виноград и производить вино. Основным местом встреч стал старинный монастырь на острове Сан-Микеле, в котором до того три старых монаха пытались делать тоже самое, но без особого успеха.
Одним словом, здесь выращивают, давят, бродят и разливают. Полный цикл, во всех процессах участие принимают волонтеры. В основном пенсионеры. Все это делается для радости жизни. Вино не продают. Не только из идеологических соображений, но и потому что приближенные к Средневековью традиции производства далеко не совпадают со стандартами ЕС.
После работ члены ассоциации ставят столы прямо посреди виноградников и распивают благородный напиток, наслаждаясь радостью хорошего застолья.
Я тоже попробовал местное вино. Оно имеет некоторый привкус соли, но как говорят в ассоциации - это нормально, потому что окружающая лагуна (конечно, соленая) влияет на вкус винограда. Можно сказать, что это является изюминкой местной продукции.
В прочем и вы можете попробовать это вино. Можно организовать тур по винодельне удачно совместив его с визитом Сан-Микеле. На вырученные деньги ассоциация и существует. К сожалению, туры летом проводят лишь посетителям количеством от 20 человек.
Конечно, окружающее винодельню кладбище играет свою роль в её существовании. Например, на её территории можно встретить вот такие бочки для воды, сделанные из утраченных надгробий. Кроме того, оно является одной из причин почему деятельность ассоциации широко не афишируется. Не всем католикам нравится такое соседство.
В будущем виноделы планируют расширить круг своей деятельности и посадить на "овощном" острове Сан-Эразмо оливковые деревья для того, чтобы начать производство оливкового масла. Пока что это лишь планы, но сама идея достаточно затратна, а себестоимость такого продукта сложно предугадать, вернее уже можно сказать, что стоить это будет очень дорого.
Интересно как бы Иосиф Александрович Бродский отнёсся бы к соседству своей могилы с винодельней в Венеции на острове Сан-Микеле? Мне кажется он был бы в полном восторге.
Ведь где как не в Венеции так ярко и контрастно перекликаются жизнь и смерть?
Читай также: Любовная история из Петербурга 1725 г.