Рассказ о семейном культпоходе по посёлку Дружба, в немечестве бывшим городком Алленбург.
Прогноз на выходные неутешителен - в субботу весь день проливной дождь, в воскресенье облачно с прояснениями. В таких условиях оптимальным вариантом выезда стал однодневный рейд детско-семейного формата по какому-нибудь атмосферному месту. На этот раз решили поехать в Дружбу (нем. Алленбург).
Формат избран тот же, что и с посещением Славского (Кройцбурга) не так давно (о нём я писал ранее: https://zen.yandex.ru/media/id/6016eb4e8f9fe008e4907cfc/blizkoe-znakomstvo-s-kroicburgom-629c78351f433b716a58c926) - неторопливый вдумчивый осмотр достопримечательностей с небольшим километражом, максимально адаптированное под детей.
В 1262 году войска Ордена под командованием комтура Кёнигсберга Бурхарда фон Хорнхаузена захватили прусскую крепость на западном берегу реки Алле (ныне Лава). Это место было названо Цикельберг, крепость перестроена, река перегорожена плотиной и построена мельница. Однако, во время знаменитого восстания пруссов в 1260 году крепость была сожжена войсками племени надровов и в том месте больше не восстанавливалась.
Уже после подавления восстания, крестоносцы снова пришли в эти края только в 1272 году и основали крепость Алленбург, на этот раз уже на восточном берегу реки. Именно с этого момента и начинается история нынешней Дружбы. В строительстве крепости была острая необходимость - граница земель Ордена как раз проходила по этим краям.
В XIV века, как требовали непростые отношения с литвинами, вальное укрепление было перестроено в небольшой каменный замок-погранзаставу - вильдхаус. Замок стоял до самого конца существования Ордена, но в разгар секуляризации в первой половине XVI века был снесён за ненадобностью.
Итак, поехали. На автобусе от Калининграда ехать примерно часа полтора. Забегая вперёд, скажу, что автобусы в том направлении ходят не особо часто, а расписание неудобное.
Выгрузились, потянулись, и сразу окунаемся в местную атмосферу.
В самом центре посёлка стоит кирха, являясь одним из последних свидетелей ушедших эпох. Всей толпой неторопливо мы входим в прохладное нутро здания, благо теперь тут каждый день ждут гостей.
Кирха в Алленбурге появилась в 1406 году. Башня со ступенчатыми готическими фронтонами гордо возвышалась над городком, а северная стена кирхи была ещё и частью городской стены. Крепкие стены позволяли использовать кирху как убежище при возможном штурме городка неприятелем.
Изначально кирха строилась как католическая, но в процессе секуляризации земель Ордена стала лютеранской.
Город рос и развивался, росла и кирха. Со временем появилась пристройка, ставшая нынешней алтарной частью. Почётные горожане после смерти переезжали сюда же, заселяя могилы и склепы вокруг здания.
В таком виде кирха простояла до Первой Мировой войны. При отступлении русских войск с западного берега реки Алле (Лавы) башня колокольни кирхи была повреждена взрывом, да и сам городок тогда пострадал из-за артобстрелов. Башня была разрушена, но в 1923 году отстроена вновь: для этого два местных кирпичных завода производили специальный кирпич, по средневековым размерам.
Следующую мировую войну кирха пережила гораздо лучше. В послевоенные годы использовалась как зернохранилище, потеряв всё внутреннее убранство. В 2000-х годах новообразованная лютеранская община начала неспешные восстановительные работы, но в 2010 году здание кирхи было передано в собственность Русской Православной церкви. Долгое время её никто не занимался, пока Геннадий Кострица, бизнесмен и краевед, организатор байдарочных сплавов по реке Лаве, взял в аренду у РПЦ этот памятник архитектуры и теперь методично занимается расчисткой и облагораживанием кирхи, превращая её в настоящее арт-пространство. Тут можно посмотреть на старину, а заодно продегустировать сыр и пирожки.
Пространство нефа пока ещё заполнено только снятой с крыши при ремонте черепицей. Крыша дырявая, а один из листов шифера заменён прозрачным поликарбонатом, образуя кусок прозрачности.
Поднимаемся наверх. Винтовая лестница, устроенная в эркере, круг за кругом ведёт в обитаемую часть кирхи. На второй и третий ярус башни сейчас прохода нет - ещё не готовы перекрытия и полы. В самой верхней части эркера несколько окошек для того, чтобы этот кирпичный стакан не казался совсем уж глухим.
На четвёртом этаже нас ждёт уютный зал с барной стойкой, где можно залиться пивом, квасом и ароматным чаем, заедая это свежими пирожками и фермерским сыром.
Тем временем, мы как раз очень вовремя поднялись - рабочие что-то поднимали через квадратный люк в полу с третьего этажа. Бармен-хранитель объяснила нам, что такие люки делались для того, чтобы поднимать тяжести на самый верх башни колокольни.
Что на четвёртом, что на пятом и шестом этажах все окна сейчас застеклены. Изначально же они были закрыты дощатыми "противоголубиными жалюзями", которые давали возможность ветру гулять внутри башни, но при этом защищали от заселения башни летучими кишечниками. К слову, окна там долго не приживались как раз таки из-за сильного ветра, который нещадно бил хрупкие стёкла.
Сейчас же на подоконниках за стёклами можно вживую наблюдать за жизнью голубиных семейств. Их не пугают посетители - напротив, голубята по ту сторону стекла угрожают и клюются.
Снаружи, на уступах фронтонов, тоже птичье общежитие, на этот раз аистиное. Аисты заселили многие уступы и постоянно кружат вокруг кирхи, вылетая на окрестные поля в поисках добычи.
Обойдя кирху по кругу, мы неторопливо двигаемся дальше. От довоенного городского пейзажа не осталось и следа - война всё подчистила за собой. По конфигурации поселковых улиц можно примерно угадать, как были расположены улицы городка.
В 1527 году городок Алленбург получил право на содержание собственного рынка, куда стали стекаться селяне со своим товаром с окрестных деревень. В 1663 году статус города был официально подтверждён курфюрстом Фридрихом Вильгельмом. Но в 1709 году сюда заглянула Чёрная смерть - эпидемия чумы, выкосившая большую часть населения Восточной Пруссии. Только 11 горожан пережили эту катастрофу.
Однако, несмотря на эпидемии, пожары, периодически прокатывающиеся через городок войны (та же Семилетняя, в ходе которой Алленбург 4 раза менял хозяев), Алленбург рос и развивался - в конце XIX века здесь проживало более 2000 жителей, имелся филиал Имперского банка, были своя мельница, кирпичные заводы, спичечная фабрика и молокозавод.
Пройдя по полупустым улицам, мы выходим к Мазурскому каналу - одной из главных достопримечательностей этой части области. Дорога проходит рядом со старым шлюзом, возле которого находится небольшой музей, посвящённый этому сооружению.
Шлюз представляет собой огромную бетонную "ванну", запиравшуюся массивными кованными створами. Сбоку ещё одна "ванна" - бассейн для воды, которая циркулировала при работе данного сооружения. Кстати, затворный механизм частично сохранился и даже подаёт некоторые признаки жизни.
Но зачем гадать, когда всё о шлюзах и канале можно расспросить у смотрителей музея - Натальи и Владимира Коровиных. Заходим и попадаем лицом в сухой тёплый уют старого немецкого дома с дощатыми полами и кафельными печками. Пока Наталья уводит Нику на детскую версию экскурсии, мы рассаживаемся возле поста Дяди Мазура и слушаем рассказ Владимира об истории Мазурского канала.
В 1908 году Германия, будучи на экономическом подъеме, не стеснялась мега-проектов. Исключением не стал и проект водного пути от Мазурских озёр до порта Кёнигсберг, часть которого (около 50 км. от самих озёр до Алленбурга) должен был составлять судоходный канал.
Идея эта витала в воздухе не одно столетие, но слишком уж тяжела оказалась она для реализации.
Строительство началось в 1911 году, но в 1914 году началась Первая Мировая война, и стало резко не до грандиозных строек, хотя и было завершено 75% работ. В 1920 году немецкие власти попытались продолжить стройку, но их остановила гиперинфляция и дефицит цемента. Продолжилось строительство в серьёзных темпах уже при Гитлере, в 1934 году. По капиталовложениям этот проект был вторым в регионе после автомагистрали "Кёнигсберг-Берлин".
Интересный момент - земли под строительство выкупались с обязательством водоотведения в канал с соседних территорий - земли в этих местах болотистые и труднопроходимые.
Строительство велось круглосуточно, с высоким уровнем механизации по тогдашним меркам - экскаваторы и бетононасосы активно присутствовали на стройке. Широко применялась сварка наравне с традиционной клёпкой. С началом Второй Мировой войны стал активно применяться подневольный труд заключённых концлагерей и военнопленных. Однако, в 1942 году стройка остановилась - Германии стало не до канала, когда затрещал Восточный фронт. На тот момент были в разной степени готовности 10 шлюзов, 31 из 32 автомобильных и 5 железнодорожных мостов через канал, 14 дюкеров (напорных участком водопроводов)под руслом канала и 7 водопропусков.
Во время наступления наших войск в ходе Восточно-Прусской операции (1945 г.) немецкие войска использовали канал как естественную преграду. Вдоль него была оборудована линия обороны, а все мосты, кроме одного, были взорваны. Правда, немцам хватило ума не подрывать шлюзы и ворота безопасности в целях затопления местности, полной мирного населения и беженцев.
А зачем, спросите вы наконец, каналу нужны огромные дорогостоящие махины шлюзов? Дело в том, что из-за большого перепада высот между началом и концом канала (более 100 метров) воды Мазурских озёр могут просто вытечь вниз через русло канала. Именно для этого были построены 10 шлюзов, причём, каждый имел бассейн для рециркуляции использованной воды при своей работе в качестве "водяного лифта". Сам же канал позволял проходить речным судам длиной 45 м., шириной 6 м. и осадкой 2 м. - эти габариты как раз закладывались при проектировании шлюзовых камер.
Возле каждого шлюза строился дом смотрителя-оператора. Это было служебное жильё, плюс, смотритель ещё и получал небольшое жалование от государства. Домики эти были типовыми, с обязательным эркером, направленным на шлюзовую камеру - боевым постом оператора шлюза.
По словам Владимира, в годы войны, когда начали функционировать некоторые участки канала (наполнялись они не водами Мазурских озёр, а местных речек и болот), набирать на должность смотрителя шлюзов было некого, так что Дядей Мазуром, смотрителем шлюза №1, был, видимо, какой-то деревенский колдырь, которого так и не забрали на фронт. Образ ему выбрали под стать.
А что же случилось с каналом в послевоенные годы? Власти СССР и Польши, оценив состояние канала и перспективность его достройки и эксплуатации в условиях разделения его госграницей, решили, что этот мега-проект останется в истории прямым дамбированным руслом в густых лесах да огромными бетонными махинами шлюзов. Не до того было в тяжёлые послевоенные времена...
На одном дыхании прослушав рассказ Владимира об истории канала, мы осматриваем импровизированную домашнюю экспозицию. Владимир показывает нам подвал, который он хочет превратить в винную таверну, и долго рассказывает о всех своих приключениях, связанных с этим домом.
Также, как выяснилось, Владимир с семьёй занимается расчисткой руин замка Гросс-Вонсдорф неподалёку отсюда, так что в перспективе надо будет непременно заглянуть и на этот объект.
Насыщенные информацией и впечатлениями, мы двигаем к следующему объекту - руинам Алленбургской мельницы. Построенная в начале ХХ века, она пострадала в годы Первой Мировой войны, но была восстановлена и до конца 80-х годов прошлого века исправно молола муку. Но лихие 90-е она не пережила и была разрушена. Сейчас от неё остались только фрагменты стен, бетонная запруда, да высокая труба, что стоит памятником самой себе, протыкая небо кирпичной иглой.
Полазив по живописным руинам, мы выдвигаемся на другой конец посёлка, к братской могиле немецких и русских воинов, павших в боях Первой Мировой войны.
В годы Первой Мировой войны Алленбург был занят подразделениями 106-го Уфимского пехотного полка. Во время контрнаступления немцев русские войска вынуждены были отступить, но городу был нанесён тяжёлый урон.
В 20-е годы разрушения были восстановлены. В частности, перестроена колокольня кирхи, которая осыпалась от попаданий тяжёлых снарядов. Городок снова начал расти и развиваться и на 1939 год насчитывал 2694 жителя.
Но длилось хорошее недолго. В ходе советского наступления во время Восточно-Прусской операции 25 января 1945 года Алленбург был взят бойцами 144-й, 97-й и 277-й стрелковых дивизий. В результате штурма Алленбург практически перестал существовать (осталось только 40 пригодных для жилья домов) и в послевоенные годы так и не стал городом. С 1947 года он стал посёлком Дружба.
Идём из посёлка по липовой аллее, а вокруг самая настоящая пастораль - на лугу рулоны сена, а вокруг них бродят аисты в поисках бегающей и ползучей добычи. Поймав очередного ужа или лягушку, они взмывают вверх и тащат гадов к себе в гнёзда на кирхе.
Вот и захоронение. Расположенный на склоне холма памятник подпускает к себе посетителей через лестницу, что придаёт ему некоторую парадность. Памятник посвящён 129 немецким и 3 русским солдатам, погибшим в боях при Шаллене (посёлок к западу от Алленбурга, ныне не сохранился), торжественно открыт самим Гинденбургом в 1924 году. Спустя несколько лет к оригинальному ансамблю был добавлен имперский орёл.
Памятник частично дожил до наших дней, будучи отреставрированным в начале 2000-х годов Народным союзом по уходу за воинскими захоронениями Германии, а позже, в 2014 году, нашими региональными властями.
Осмотрев сей монумент, мы, наконец, двигаем в сторону места пикника. Всё, что мы хотели, мы сегодня посмотрели. На поле устраиваем небольшой фотосет на сенных рулонах.
На краю поля выбираем подходящую полянку и достаём провиант - традиционный для такого формата сосисочный пир начинается. На костре жарятся сосиски, из термосов льётся ароматный чай, а впечатления летают между светлыми головами.
До автобуса ещё много времени, так что торопиться нам некуда. Можно неспешно поесть, посидеть у костра и поболтать.
Вот и пришло время покидать Дружбу-Алленбург. Не торопясь идём на остановку автобуса на Калининград, рассаживаемся по местам и до самого конца маршрута наслаждаемся шикарными видами.
Всем спасибо за компанию! Встретимся на маршруте!
