Город с ласкающим слух названием - Нови-Сад находится в краю, именуемом не менее приятно - Воеводина. Этот город является вторым в Сербии по количеству жителей и вполне может поспорить со столичным Белградом в вопросах культурной значимости. В чём он точно одержит верх над Белградом, так это в благоустроенности и качестве городской среды. Столица Сербии жутко интересна, но неряшлива, покрыта пылью и разрисована граффити.
Как и у нас, в Сербии любят устанавливать паровозы-памятники возле вокзалов. Вот и здесь навечно припарковался старенький югославский паровоз. Вокзал Нови-Сада стоит в стороне от исторической части города и выглядит как типичный вокзал времён социализма: с огромным окном на весь парадный фасад, просторным залом ожидания и абстрактной мозаикой на стене.
Уже с первых минут прогулки по Нови-Саду понимаешь, что этот город не похож на привычную Сербию. Воеводина веками была частью Австро-Венгерской империи и этот период наложил неизгладимый след на её культуру. Существует популярное мнение о том, что здесь заканчиваются Балканы и начинается Центральная Европа.
По европейским меркам Нови-Сад не особо старый город. Он появился в конце XVII века, в виде слободки, где селились православные сербы, не имевшие права жить в католическом Петроварадине на противоположном берегу Дуная. В старину Петроварадин был королевским городом особой важности, «Дунайским Гибралтаром» - форпостом христианской цивилизации на границе с Османской империей. Нови-Сад считался лишь придатком к нему. Со временем ситуация кардинально поменялась. Ныне Нови-Сад стал экономическим центром и культурной столицей Сербии, Петроварадин же превратился в застывший во времени музейный городок с огромной крепостью.
По пути от окраин к центру архитектура становится интереснее, а улицы сужаются. Мне нужно было связаться с хозяйкой квартиры, снятой на время пребывания в Нови-Саде. Пришлось искать вайфай в ближайшей кафешке. Неудобно спрашивать пароль ничего не купив, поэтому я заказал чашечку кофе. Оно оказалось очень крепким и терпким на вкус, как я люблю.
Обговорив всё что нужно, я направился дальше в центр и через сотню метров увидел величественное сооружение явно культового назначения. Над оконной розой, позаимствованной из архитектуры готических церквей, виднелись надписи на идише. Здесь явно располагалось место для молитвы сынов Израилевых.
Впрочем об этом можно было догадаться, взглянув на указатели. Логично, что на Еврейской улице есть синагога. Потрясающая синагога в стиле модерна стала пятой реинкарнацией иудейского молельного дома в этой части города. Её создателем был Леопольд Баумхорн - опытный архитектор еврейского происхождения. По его проектам строились многочисленные синагоги в городах Венгрии и Сербии. Из них двенадцать дошло до наших дней, остальные были уничтожены во время войны. Синагога в Нови-Саде принадлежала общине неологов - венгерских иудеев, склонных к прогрессивным взглядам.
В сердце исторической части города раскинулась Площадь Свободы.
В её восточной части возвышается католический собор Святой Марии. В центре установлен памятник Светозару Милетичу - писателю и общественному деятелю, защищавшему права сербов во времена Австро-Венгерской империи.
В западной части площади расположена ратуша.
Здесь, как и повсюду в историческом центре, застройка представлена домами XIX и начала XX веков. Причиной тому были события, последовавшие за Венгерской революцией 1848-го года. Венгров не устраивало подчинённое положение в империи Габсбургов. Они требовали уважения к венгерским языку и культуре. Они желали достичь равных прав с австрийцами, но они вовсе не хотели давать такие же равные права сербам. Отказ лидеров венгерской революции признать право сербов на употребление родного языка в образовании и на государственной службе вызвал недовольство, переросшее в восстание. В 1848-м году сербы на Майской скупщине объявили о независимости Воеводины, но уже в следующем году восстание было подавлено. Венгры окопались в Петроварадинской крепости и с высоты без перерыва обстреливали Нови-Сад. Значительная часть города была разрушена, его население сократилось более чем вдвое. Многие жители погибли, многие лишились крова и бежали. Вскоре, пришедшие на помощь австрийцам русские войска подавили и венгерскую революцию. Императора Николая I беспокоило участие польских отрядов в боях на стороне восставших. Он опасался, что народно-освободительное движение может легко перекинуться на западные губернии Российской империи. Кроме того, он руководствовался принципом солидарности и считал своим долгом помочь австрийскому монарху Францу Иосифу I за счёт жизней русских солдат. В итоге никакой выгоды данная авантюра России не принесла. Через несколько лет началась Крымская война, в которой Австро-Венгрия прямого участия не принимала, но занимала откровенно враждебную позицию по отношению к России. Раздосадованный Николай I по такому случаю говорил:
Самым глупым из польских королей был Ян Собеский, а самым глупым из русских императоров - я. Собеский - потому, что спас Австрию в 1683-м, а я - потому, что спас её в 1848-м
В этом небольшом, но красочном дворце жил епископ Бачской епархии. Прежний дворец сильно пострадал во время бомбардировки 1849-го года. Лишь в конце XIX века началось строительство новой резиденции епископа. Автором проекта был Владимир Николич, но все работы велись под руководством другого архитектора - талантливого венгра Ференца Райхля. Я уже рассказывал про него в своей публикации о Субботице. Этот зодчий приложил свою руку к созданию множества потрясающих зданий в стиле венгерского сецессиона. Самой яркой чертой данного стиля было использование красочной керамики венгерской мануфактуры Жолнаи. Я не смогу передать словами, насколько аппетитно выглядели их изделия. Просто посмотрите сами в интернете.
Перед дворцом расположился памятник сербскому поэту Йовану Йовановичу-Змаю.
Позади резиденции епископа стоит кафедральный Собор святого Георгия.
Снаружи может показаться, что это католический храм, но внутри его стены покрыты православными росписями и вход в алтарь преграждает привычный иконостас.
Возле центра современного искусства навечно припарковался американский танк Шерман, который киношники использовали во время съёмок фильма «Герои Келли». Эта военная трагикомедия с Клинтом Иствудом в главной роли вышла в прокат в 1970-м году. Во время производства фильма студия MGM испытывала значительные финансовые трудности. Голливудские продюсеры провели подсчёты и выяснили, что съёмки в социалистической Югославии будут стоить дешевле, чем в Западной Европе. На вооружении Югославской армии ещё стояла трофейная немецкая техника. Были у югославов и Шерманы, присланные из Соединённых Штатов во второй половине сороковых. В итоге в роли оккупированной Франции зрители увидели на экране хорватскую деревню Вижинаду и сербский городок Беочин.
Фильм рассказывает историю группы американских солдат, сражающихся во Франции вскоре после высадки в Нормандии. Однажды, разжалованный лейтенант Келли берёт в плен немецкого офицера, в сумке у которого находит пару золотых слитков, замаскированных под свинцовые бруски. Пленный немец рассказывает о том, что в нескольких десятках километров от линии фронта, есть банк с крупным запасом ещё не эвакуированного золота. Келли подговаривает однополчан своими силами и не уведомляя вышестоящее начальство организовать операцию по ограблению банка в тылу врага. К делу подключаются сержант службы снабжения и контуженный на голову командир изрядно поредевшей танковой роты. По ходу фильма, количество задействованных в ограблении лиц увеличивается. Не всё идёт по плану. Некоторые из солдат погибают в процессе гонки за золотом, но концовку фильма вполне можно назвать счастливой. Не буду говорить, что там произошло - не люблю спойлеры. Победила дружба, так сказать. И любовь к презренному металлу.
На бульваре Михаила Пупина висит предвыборный плакат Сербской радикальной партии. «Сербия хочет Шелеля» - гласит надпись на нём. Пятна краски от пейнтбольных шариков свидетельствуют о том, что не вся Сербия хочет Шешеля. Из названия партии понятно, что она представляет сербских националистов. Её лидер, Воислав Шешель, после окончания войны в Косово более одиннадцати лет просидел в камере предварительного заключения Гаагской тюрьмы. Обвиняли его в финансировании сербских добровольческих отрядов, разжигании межнациональной ненависти во время войн в Боснии и Хорватии, призывах к геноциду и прочих серьёзных прегрешениях. Шешель мог ещё долго томиться в заключении, но был освобождён из-за проблем со здоровьем. В 2016-м году Гаагский трибунал его оправдал, правда уже через два года оправдательный приговор был отменён. Шешеля осудили на десять лет, но он больше не возвращался в тюрьму по причине того, что уже отсидел более одиннадцати лет.
Возле Дуная установлена троица измождённых фигур мемориала жертвам холокоста. Вокруг простирается протяжённая прогулочная зона с велосипедной дорожкой. Эта дорожка входит в состав Дунайского велосипедного маршрута, берущего начало в Германии и проходящего дальше по территории Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Румынии и Болгарии. Поверх водной глади могучей реки возвышаются опоры старого моста, разрушенного в ходе натовских бомбардировок 1999-го года. На другом берегу видно Петроварадинскую крепость. Фотография не передаёт её истинных масштабов, но можете поверить на слово - она огромна. Я подробно расскажу о ней в одной из следующих публикаций. Про Нови-Сад тоже будет, что сказать. Этот город нельзя показать в семнадцати фотографиях.
