Опалубку всегда рвет в середине и с низу и пытается поднять кверху. Мои наблюдения.
Доброго времени суток мои дороги читатели.
А давайте разберем тему раскрепления опалубки под бетон ,замки и прочее.
И что бы не было как на фото ниже ,я вам помогу.
Доски на ростверках.
Ростверки крепить легко.
Обвязываем досками,снизу первую доску пробуриваем и забиваем арматуру-анкера.Доски повыше внахлест с выносом за опалубку и так же крепим на арматуру,просверливая обе доски.На фото ниже все понятно и просто.
Сразу один момент уточним- не должно быть пустоты между опалубкой и тем что ее держит,например доски или уголки или профиль.
Почему? бетон там создаст напряжение в опалубке до того как она передаст усилие на то что ее держит и может произойти минимум маленький брак и максимум разрыв или ее подъем .
Раскрепление шпильками по заводской опалубке намного проще,можно раскреплять и не заводскую. Пилим трубки пвх, и не забываем про конуса на каждый край трубки и так ловим толщину.Можно и без конусов и запенить отверстия.Но пилить в размеры всегда четко.
Не везде можно достать сами шпильки,гайки.
Всегда в бетона остаются те самые трубки и каждое отверстие заделываем.
Скрутки из проволоки 6 мм.
Более универсальный способ без отверстий ,но шлифовкой и отрезом частей проволоки,хотя можно ставить и через трубки пвх.
Их мы использовали от отсутствия всего и замков и шпилек.
К минусам отнесем бурение опалубки с двух сторон и чем точнее напртив друг друга тем быстрее ставится скрутка.Так же если перекрутить она может лопнуть и все по новой .
И еще минусом будет немного дольше разборка опалубки и снятие.
Правильную толщину бетона соблюдали разварками на каркасах вертикальной арматуры или пешкам и приваренной к ним 8 мм арматурой,можно и просто положить или привязать арматуру в местах где начнете раскреплять.
Сами устройства выглядели как на фото выше,как по мне удобнее была пластина с гайкой на 12 или 16ть. с отверстиями 8 и 10 см,вставил арматуру и отступил где-то с кулак от опалубки,дернул на себя хорошо и крутишь.
У нас ни разу не порвало опалубку на скрутках.
Разварки.
лучше использовать на не высоких конструкциях.
Лучше всего подходят для плит и лент,экономим пиломатериал.
Сверлим перкой справа или слева отверстия в опалубке у несущей арматуры.
Прихватываем к краям арматуры ,строго поперечной нашей опалубке,арматуру диаметром 8-12 мм и с другой стороны опалубки к этой же поперечной арматуре и что бы она выходила из опалубки на 5-10 см и привариваем поперек обрезки арматуры. Все.
Если сварка без косяков все удержит.
В минусах у этого метода дорезка болгаркой торчащей арматуры и скулеж умных технадзоров о том ,что арматура ржавее под гидроизоляцией 100 лет в 2 миллиметра.
Замки типа гном.
Очень удобная штука,стоят не дорого.Монтаж быстрый ,демонтаж на уровне шпилек с гайками.
Из минусов - легко перетянуть опалубку ,поэтому ставили ограничитель или варили стеновые каркасы из арматуры в толщину стены в районы где раскрепляли замком .
Легко потерять или сломать специальный ключ которым их крепят.
Перки или сверла по дереву в большом количестве.
Возможная грязь из-за опилок в опалубке.
Замки теряются и приходят в негодность
По технологии идет два замка на одну арматурину и выходит при 100 замках раскрепить можно 50 точек. Мы же обхитрили систему и сварили т-образные крепления из восьмерки арматуры.С одной стороны опалубка упиралась в 10-15 см упор арматуры,приваренный к раскрепляющей арматуре которая с другой стороны уже поджималась замком.
Вещь хорошая и это правда ,но ее всегда не хватало и мы комбинировали с скрутками,замки ставили в трудных местах или внизу.
А теперь о плюсах. Скорость где то на 200 процентов быстрее чем скрутками и на 100 быстрее шпилек,как в монтаже так и демонтаже.
Стоимость дешевле к шпилькам и гайкам.
Просто красиво и нравилось рабочим.
А на сегодня пока все. Удачи всем прочитавшим.Подписывайтесь на канал в соц сетях.Теперь мы есть в вк , ок и телеграмм