Рефлексия на одну чудную командировку, точнее, сборы в нее.
Покупкой камеры дело не ограничивается, оная тянет за собой еще хвост всяких причиндалов, цены на которые порой сопоставимы с ценой на саму камеру. Сегодня расскажу что реально может потребоваться при съемке, а без чего можно и потерпеть. Без привязки к фирмам, типа, Nikon vs Canon. Спич, конечно, за зеркалки и беззеркалки, но со сменной оптикой.
Начну с кофра. Сумка или рюкзак, в которой будете носить камеру и хранить нужные на съемке девайсы. И то другое должно быть со переставляемыми перегородками, дабы настроить отделения по размеру оборудования. Встроенный влагозащитный чехол желателен, хотя нормальные кофры не промокают и под хорошим таким дождем. Если сумка - кольца на кофре для крепления плечевого ремня и карабины на самом ремне должны быть металлическими.
Что удобней - сумка или рюкзак - выбор за вами. Рюкзак удобней в переноске, сумка через плечо удобней при съемке - проще лазить за той же сменной оптикой. Рюкзак - пока снимаешь, пока раскроешь, закроешь, обратно на спину закинешь - сюжет давно пройдет. Есть вариант с обычным рюкзаком и разгрузкой, но это для маргиналов от фотожурналистики, я же разглагольствую за любителей.
Отделение под ноут или планшет - по вашим потребностям. На мой взгляд для любителя это излишество + лишние килограммы.
Заканчивая про галантерею - ремень на камере. Обязательно должен быть. Самый обычный, шейный ремень, мягкий и в меру широкий. Путем несложной манипуляции он превращается в кистевой. В принципе, производители сейчас комплектуют камеры вполне достойными ремнями. Это раньше к пленочным камерам или отдельно покупаешь, или в комплекте тонкая удавка и все равно покупаешь. Повторюсь - самый обычный ремень. Никаких портупейных замутов и прочих тактикульных поделок. Это все от лукавого, дорого и совершенно не практично.
Две самые главные докупки, которые надо сделать - второй аккумулятор и карты памяти. Аккумулятора лучше три, два - это необходимый минимум. Карты памяти - опять же не меньше двух, а желательно и побольше. Мои рекомендации - аккумулятор оригинальный, карты памяти - не гнаться за объемом и скоростью передачи. Лучше четыре карты по 32 Гб, чем одна на 128 - не надо хранить все яйца в одной корзине. В случае выхода карты из строя - протерять четверть съемки весьма неприятно, но заметно лучше, чем всю съемку. Если камера имеет два слота под карты памяти, и съемка архиважная - второй слот настраиваем на резервирование.
По скорости же подбираем исходя из рекомендаций производителя - выше заявленной брать нету смысла - выше оной камера все равно не прыгнет, а если и прыгнет, то незаметно.
Запасные аккумуляторы и карты памяти храним в кофре. Обязательно. Так как вероятность того, что вы забудете аккумулятор на зарядке, а карту в картридере компьютера и уйдете на съемку - это даже не вероятность, а грабли, на которые уже наступило не одно поколение фотографов, и вы обязательно тоже наступите. Проверено опытом.
По производителям карт - опять же, они указаны в руководстве к камере. От себя скажу - Sandisk наше все. Категорически не рекомендую Kingston - невероятно ненадежные карты памяти.
Также в кофре храните USB-кабель от камеры. Просто на всякий аварийный случай сброса фото в компьютер. Вдруг где потребуется срочно слить. Дома же лучше пользоваться картридером - быстрее, чем USB-кабелем.
Переходим к самому фотоаппарату. Тут маленькая ремарка. Как-то наткнулся на одну писанину одного маркетолога с запрещенного ныне инстаграма. Тот восторженно топил за беззеркальные «соньки», называя их системными - если камера с зеркалом - то это зеркалка, если без зеркала - это системная. На замечание, что вы попутали кислое с пресным - была невнятная тирада что надо как-то отделить одно от другого. Для маркетологов это нормально - писать за то, в чем совершенно не разбираются.
Системная камера - это камера с возможностью подключения дополнительного оборудования. И чем выше класс камеры, тем больше оборудования к ней можно подключить. Обычно весь список оборудования указан в руководстве по эксплуатации к камере, или же на просторах интернета можно найти схемы отображающие все возможные подключения.
На первом месте - объективы. Какой именно и для каких целей, это отдельная тема. Моя краткая рекомендация - родной объектив со всем возможным функционалом для данной камеры. Можно стороннюю оптику, но опять же с тем же условием. Мануальная старая оптика, тем более если на адаптерах - это сильно творческая часть с серьезными осложнениями, и за это действительно надо рассказывать отдельно.
Для защиты объектива крайне желательны две приблуды - светофильтр и бленда. Первый предохраняет линзу объектива от механических повреждений, вторая отсекает паразитную засветку от источников света не попавших в кадр и опять же защита от механических повреждений. Обычно бленда идет в комплекте с объективом, крепится на свое байонетное крепление. Фильтр покупается отдельно, желательно родной. Никакие другие фильтры, включая полярик, не нужны в принципе - все потом можно реализовать при обработке, и рав-конвертер вытащит облака несопоставимо лучше чем поляризационный фильтр. Так что все фильтры от пленочной черно-белой фотографии, все полуфильтры, все эти творческие замуты с квадратными фильтрами и компендиумом от фирмы Cokin - все в топку. Хотя, полярик может потребоваться чтобы убрать блики. И еще нейтрально-серый, если конечно у вас оптика F:1,4.
Крышка на объектив - передняя обязательно, задняя - если есть сменная оптика, или же камера в кофре с отстегнутым объективом хранится.
Если вдруг захочется поснимать макро… Сразу копите на макрообъектив. Есть, конечно, макролинзы и макрокольца, но! С макролинзами резко теряется качество, а с макрокольцами теряется светосила и с простыми кольцами потеряется автоматический привод диафрагмы и автофокус. Есть, конечно, кольца с поддержкой автоматики, но ценник на них весьма приличный. Качество картинки останется на том же уровне, но у макрообъектива все равно оно выше.
Внешняя вспышка. Сперва общее замечание. Есть определенные маргиналы от фотографии, которые топят за светосильную оптику и высокое волшебное ISO - свято верят что, при наличии дырки в 1,4 и светочувствительности +100500 - вспышка не нужна по определению. При этом упускают момент, что ни светосильная оптика, ни высокое ISO ни в какой мере не влияют на схему освещения - если у вас на портрете «эффект панды» от лампочки под потолком - он у вас будет независимо от ISO и значения диафрагмы.
Выбор также как с объективом - родная, с максимальной поддержкой всего функционала, или же стороннего производителя, но опять с тем же условием. Ни в коем случае не берите как основную вспышку только с ручным режимом - только попортите себе нервы. Как дополнительную - можно, но опять же это отдельная тема. На камере же должна стоять согласованная вспышка.
Из допов к вспышке полезен только комплектный рассеивающий колпак и встроенный отражатель. Если их нет - можно докупить. Но! Нету смысла покупать целые наборы а-ля закос под студийную вспышку, но совсем в миниатюре - типа софт-бокс на накамерную вспышку, установленную именно на камеру - в данном случае размер имеет значение и софт-бокс 15х20 см - это просто ни о чем.
Питание вспышки - аккумуляторы. Два комплекта будет достаточно, для страховки можно держать в кофре упаковку хороших батареек. Зарядное устройство для аккумуляторов - что-нибудь среднего класса, с раздельной зарядкой каждого аккумулятора и хоть каким-то выбором значений силы тока заряда. 200/500/700 mAh будет за глаза.
Внешний блок питания к вспышке любителю не нужен в принципе, их и профи-то практически не используют. Витой шнур для выноса вспышки в сторону от камеры тоже атавизм - камеры уже среднего класса могут управлять вынесенными внешними вспышками посредством встроенной.
Блоки питания к камере. Сетевой не нужен от слова совсем. А вот вертикальная рукоятка очень и очень полезная штука. Первое - удобный хват при вертикальном кадре - на блок продублированы спусковая кнопка, диски управления, джойстик, блокировка фокуса и экспозиции. Двойной запас питания - аккумулятор в камере + аккумулятор в блоке (или сразу два в блоке). Относительный минус - камера становится тяжелее и больше по размерам, но ее удобней держать и она более устойчива в руках.
Штатив. Вещь в фотохозяйстве относительно нужная. У меня вот есть, но использую раз в пятилетку. Если надумаете покупать учтите следующие моменты. Хороший штатив под зеркалку легким не бывает. То есть, все эти мелкие тощие треноги подходят под мыльницы и хендикамы. Голова фотоштатива должна быть шаровой - она позволяет быстро выставить камеру в нужном положении, на крайняк - 3D-голова. Если вдруг много снимаете горизонтального видео - тогда нужен видеоштатив. От фототреноги он отличается головой - усеченная шаровая и фиксатор не сбоку, а между ног штатива. Это позволяет быстро выставить кадр по горизонту. При необходимости, конечно, можно и фотокамеру с видеоштативом скрестить, или наоборот - видеокамеру со фотоштативом - крепление одинаковое, но будет весьма неудобно.
Да, еще пара моментов за штативы - кремальерный механизм на фотоштативе - совершенно бесполезная вещь, а вот быстросъемная площадка - очень даже наоборот - позволяет быстро устанавливать\снимать камеру со штатива. Можно просто прикрутить площадку к камере и пусть там живет. У меня вот два штатива - трипод и монопод, на них шаровая и 2D головы с одинаковым креплением площадок - при необходимости просто беру нужный штатив, а камера всегда с площадкой.
Кстати, за монопод. Это одноногий штатив который предназначен для или стабилизации камеры при съемке на относительно длинных выдержках (предшественник стабилизаторов в объективе или в камере), или же при съемке на коротких выдержках, но с тяжелыми светосильными объективами - от 200 мм. Такие объективы имеют свое крепление под штатив и обычно это крепление находится во вращающимся вокруг объектива кольце - из горизонтального в вертикальное положение камера переводится просто поворотом в этом кольце.
Раз уж обзавелись штативом, то нужен пульт дистанционного управления. На рынке множество девайсов с разными подключениями - проводные, ИК, радио, Wi-Fi + приложение на смартфоне. Просто дублирование спусковой кнопки - самые простые, ну и посложнее, типа, с интервальной съемкой. Выбирайте то, чем действительно будете пользоваться, предварительно изучив меню камеры. Та же интервальная съемка есть во многих фотоаппаратах.
Предметы личной фотогигиены. Ровно четыре предмета для объектива. Фотографическая груша. От медицинской клизмы отличается тем, что воздух в себя набирает не через сопло, а через заднее отверстие (Гусары, молчать!) - то есть, не гоняет пыль туда-сюда при продувке матрицы, фокусировочного экрана или зеркала. Еще беличья кисточка и салфетка для оптики. В случае сильных загрязнений - шампунь для оптики. Отмывает свиду не отмываемое. Никакого спирта, разве что «тонким слоем». И еще - никаких карандашей Lenspen и импровизаций с тряпками. Буквально на днях прибежал один камрад, принес дорогущий оптический прицел. Повозюкал ленспеном, тот оставил мутный след, а следом еще и каким-то полотенцем протер. Все, алес капут - прицел превратился в мутную стекляшку. «Тонкий слой» и салфетка не помогли вообще никак. А вот по три капельки шампуня пяток раз вернули прицелу былую яркость.
Для чистки матрицы - ранее упомянутые клизма с кисточкой. Если грязи на матрице выше и крыши и надоело ее убирать при обработке, купите специальные швабры по размеру матрицы + шампунь для матриц. Швабры и шампунь продаются комплектами. Один комплект в 10 швабр + флакон в 20 мл - три раза переживет вашу камеру, естественно, если пачкать будете без экстрима.
За сим вроде все) Фото девайсов выкладывать не стал - лень снимать) Да и кто их не видел)