Пока азиатский рынок люкса по прежнему стабилен и даже продолжает расти (впрочем, не для всех брендов - о марке в которой дела что-то не идут как надо, в другом материале), масс-маркет в Китае переживает не лучшие времена.
Сначала H&M, а заодно ещё несколько марок получили бойкот своих товаров в марте.
После отказа использовать хлопок из Синьцзяна в связи с претензиями к китайскому правительству на тему ущемления мусульман-уйгуров в сети была запущена акция в поддержку местного хлопка, которая заодно содержала требования принести извинения.
«Китайский народ не приемлет того, что некоторые компании пытаются навредить КНР, в то время как зарабатывают здесь деньги» - таков был комментарий официального китайского МИДа.
В этом, на фоне безумной распродажи в Икеа в России, которая закончилась даже не начавшись, и очередей во «вкусно и точка», крайне любопытно отличие подхода самих китайцев и позиции правительства.
Это не может не вызывать уважения к азиатам, а заодно не заставлять задаться вопросами в духе - а условия труда в Бангладеше или на Филлипинах бренды не смущали? Очень удобно заявлять о своих (в теории очень благородных) целях и протестах, именно когда они удачно совпадают с политическим запросом.
Теперь же, собственно как и сообщалось зимой, Indetex - крупнейший модный ретейлер, сворачивает работу Bershka, Pull&Bear и Stradivarius и до конца месяца товары марок перестанут продаваться в Китае. Впрочем, остальные марки в стране остаются.. пока..
Является ли это исключительно вопросом экономики?
Несмотря на общий рост продаж компании на 36% по данным за первый квартал, окончившийся 30 апреля, китайский рынок был единственным не показавшим роста, в связи с жёсткими ограничениями из-за Ковид-19.
Помимо этого бренды компании столкнулись со сложностями в работе с новым поколением покупателей, увлечённых модой, но задумывающихся о сочетании цены и качества.
«Нынешнее поколение тридцатилетних , когда им было за двадцать, возможно, купили такой бренд, как Zara, — сказала Джейн Ду, генеральный менеджер China World Exhibitions, которая организует крупные ярмарки одежды, включая Chic., — но став старше, перешли на другие бренды более высокого качества. А двадцатилетние китайцы не будут покупать Zara, поскольку не считают, что она имеет к ним какое-либо отношение, не ассоциируют себя с ним. Бренды не адаптировались вместе к рынку, поэтому в конце концов многие из них уходят».
Так же есть мнение что сейчас покупатели могут выбрать максимально выгодные по цене предложения, при этом не обращая внимания на пресловутую sustainably (показатель который говорит о более этичном/чистом/безвредном производстве). И это является причиной почему глобальные бренды проигрывают, однако, например, про greenwashing (это когда нам рассказывают что заботиться об экологии, но на самом деле не очень-то) я писал здесь
К слову, масс-маркет сталкивается с проблемами не только на китайском рынке
«Многие из этих брендов имеют проблемы даже на своих локальных рынках сбыта», — добавила Ду - «У сегмента масс-маркет в последние несколько лет в целом все было не так гладко».
При этом локальные китайские бренды типа Peacebird, Urban Revivo и Mo&Co из той же ценовой категории демонстрируют подъем. Они быстро сориентировались и освоили сегмент и отобрали у Indetex долю рынка через онлайн платформы Douyin, Pinduoduo и Kuaishou.
Зачем платить больше иностранной компании, которая все равно шьёт вещи в вашей стране когда при недорогой рабочей силе и ресурсах со скидкой можно производить всё самим?
Стоит учитывать скорости производства, особенно с увеличением числа брендов в продажах онлайн на Taobao. Китайский рынок очень подвержен их влиянию, и в вопросе цен которые они устанавливают, и в скоростях изготовления. Этот интернет-бренд, базирующийся в Гуанчжоу, может создавать образцы за полдня, а получать готовую версию уже к концу дня, опережая производства марок, в Пекине или Ханчжоу, которым требуется не менее недели, чтобы выкроить и подготовить образцы, что обусловлено в ла числе логистикой.
В современном мире со всевозможными инфлюенсерами и укорочёнными производственными циклами стало сложнее предугадывать тренды и маркам приходится так же ускоряться - 6 недель от идеи до вешалки в магазине уже совсем не так быстро как казалось когда-то.
Может тут есть и политические мотивы, нестабильность в мире и тихоокеанском регионе возрастает, над Тайванем летают китайские истребители, а бизнес есть бизнес. И закрывать магазины, постепенно выводя бизнес из страны, менее болезненно, чем платить сотрудникам и арендодателям в условиях санкций.