Садоводы часто путают саженец и черенок (чугук).
Черенки заготавливают во время осенней обрезки перед укрытием винограда на зиму. В Московской области в октябре-ноябре, в это время запас питания в них максимален, лучше черенки в средней части, они ухватили больше света и тепла, и тут глазки (почки) больше развиты. Черенки на хранение режу на 4-5 почек, но перед посадкой обрезаю на 3 почки. Хранить черенки лучше в пакетах с чуть влажным вермикулитом или перлитом. Смочить розовым раствором марганцовки вермикулит, но ни в коем случае не допускать переувлажнения вермикулита при закладке черенков. Оптимальная температура спячки от О до 5 °С. Так черенки проспят до весны. Можно хранить в холодильнике в отсеке для фруктов или в среднем отсеке.
Лучше выбрать неукрывные сорта (лоза не снимается со шпалеры). Это сорта самых последних амурских форм, выведенных А. И. Потапенко для производственных виноградников в северных районах («Амурский Потапенко» 3, 4, 5, «Амурский прорыв» 1, «Неретинский», «Агатам», «Амурский Фиолетовый»), Черенки неукрывных сортов хранить в пакетах под снегом.
СТРАТИФИКАЦИЯ
Пробуждение черенков теплом (СТРАТИФИКАЦИЯ) позволяет начать выращивать саженцы с января в комнате на окне у радиатора отопления с подсветкой. Черенки достаю из хранилища 20 февраля, так как высаженные черенки в январе укореняются хуже. Затем черенки по «грудь» (чуть больше половины черенка) сутки-двое вымачивать в розовом растворе марганцовки при температуре 15—20 °С.
После того как черенки простояли в растворе сутки-двое, приступаем к последней обрезке посадочных черенков на три глазка. Очень острым и отрегулированным секатором (он не должен защемлять древесину).
Нижний срез черенка делаем косой от узла. Хорошие корни даёт узел, на котором были кисть или усик. Верхний срез делается на 3 см выше верхнего узла (почки). Строго ровно без наклонов. Затем черенки «бороздуются» от нижнего глазка до среднего, с двух сторон царапаются острым ножом или заточенной вилкой. В этих бороздах будут дополнительные корни, они и усилят развитие саженца.
Контейнеры готовим заранее из 2-3-литровых бутылок. Обязательно снизу нагретым шилом на газу сделать 20-30 отверстий. Контейнеры высотой от 20-30 см, в зависимости от высоты посадочного материала. Заполняю контейнер мелким керамзитом на 3 см (можно речной песок, - предварительно прокипячённый в растворе марганцовки). Затем заполнить почвосмесью на 5-6 см.
Почвосмесь готовим так: перегной или торф перемешиваем с вермикулитом или перлитом (3 части перегноя и одна часть вермикулита или перлита). Далее ставим по центру контейнера цилиндр диаметром 20 мм, засыпаем почвосмесью на высоту черенка. Почвосмесь слегка утрамбовываем, вынимаем цилиндр, в образовавшееся углубление засыпаем вермикулит. Затем опускаем черенок нижним косым срезом до почвосмеси и обильно поливаем. При необходимости добавляем почвосмесь. Верхний глазок должен находиться на 1-2 см от почвы.
Очень часто бывает, что побег пошёл в рост, а потом погибает. Это от того, что корни ещё не образовались. Для того чтобы корни образовались вместе с побегом, можно задержать рост побегов. Есть несколько способов: держать голову в голоде, а ноги в тепле.
Проверенный способ: обработать верхние глазки парафином. Он задержит выход побегов на 10 дней, но это хлопотно, к тому же горячий парафин может сжечь почку. Готовить парафин надо на водяной бане с добавкой садового вара.
Когда глазок наклюнулся и показался кончик побега, его просто нужно отломить. Тогда начнут развиваться боковые почки глазка, чтобы дать побеги на замену отломленного. На это требуется две недели, и новые побеги появятся вместе с корнями (обычно их два). Побеги вырастают нормальные, как из центральной почки, и сильно идут в рост. Поливаем высаженные черенки водой, желательно родниковой с добавлением мёда (на 1 литр воды 1 чайная ложка мёда). Помните, если слишком мокро, черенки просто загнивают! Поэтому важен субстрат. Мелкий керамзит -отличный дренаж. Вермикулит влагоёмкий, он задержит нужное количество влаги для образования корней, а далее почвосмесь обеспечит рост уже саженца. К концу мая до середины июня вегетирующие саженцы вырастут от 1 до 2 метров (в зависимости от сорта). Перед высадкой за 3 недели подготовьте место посадки. Ямки должны прогреться под плёнкой, земля нужна живая (показатель - дождевые черви).
Основой земледелия в нашем районе является перегной плюс песок, плюс зола. Про золу надо сказать особо, это не только удобрение, но и хорошее профилактическое средство противогрибковых заболеваний. Осторожно разрезаем контейнер и, не разрушая кома земли, высаживаем саженец в подготовленную ямку.
Подвязываем к приготовленной шпалере. Первые 10-15 дней надо притемнять молодые саженцы, иначе сгорят на солнце, они ещё очень нежные. Следите за влажностью. Поливать на ночь. Вода из бочек за ночь прогреется до нужной температуры.