…Эта старая трасса напоминает хорошо одетого старика, который сохраняет достоинство, переставляя ноги в отчищенных ботинках, пусть погруженные в обувь конечности и дрожат. В ней есть такое же благородство, и десятки прожитых лет за спиной, и слава, и история…
Сейчас уже не вспомню, когда впервые услышала о Трассе 66. Может быть, эта была Get your kicks on Route 66 в исполнении любимых «Стоунз», может, она засела в голове после «Гроздьев гнева» Джона Стейнбека, романа – гимна Матери дорог. Именно он дал ей такое имя, окрестив заодно и «путем беглецов».
В общем, в какой-то день или час для себя я поняла одно: пусть США не стоит в списке приоритетов в моей карте путешественника, но увидеть своими глазами Шоссе 66 я хочу.
Пикантность ситуации заключалась в том, что как иные романтики – сесть за руль и проехать все 4 000 километров, арендовав машину, — я не могла. Просто потому что пешеход, а не водитель. Поразмыслив, решила увидеть хотя бы начало и конец и, если повезет, еще пару-тройку пунктов по дороге, растянувшейся через все Штаты с востока на запад, от Чикаго до побережья Тихого океана.
Сборы и прочее оставим за бортом. А вот об истории шоссе рассказать стоит.
Первая федеральная трасса США была открыта 11 ноября 1926 года, почти сто лет назад, когда отчаявшиеся найти работу и спасение для семьи сотни тысяч разорившихся во время Великой депрессии фермеров и заводских рабочих потянулись с юга страны в Калифорнию. «Золотая лихорадка» охватила всю страну. Но выиграли в ней немногие, так что желание властей построить дорогу через всю страну совпало с жаждой сотен нищенствующих людей найти пенни на кусок хлеба.
Деньги на строительство, которых не было у государства, дали двое предпринимателей – Крис Айвери и Джон Вудруф. По плану Шоссе 66 проходило по восьми штатам: Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния.
Название строящемуся 66-му по счету шоссе в США дал дорожный инженер, руководивший работами – Сайрас Айвери. К 27-му году на дороге появились знаки, а к 36-му — асфальтовое покрытие.
Главную улицу Америки строили, не роя туннели, оттого и сейчас следовать по ней – одно удовольствие. Извилистая, ныряющая по холмистой местности, сворачивающая за косогоры, она дарит то самое чувство, когда солнце в лицо, ветер в волосах и чувство абсолютной свободы, в котором купаешься как в теплой ванне.
Ничем не испорченный пейзаж притягивает взгляд. А посмотреть по дороге есть на что: загадочная Трасса 51, арка в Сент-Луисе, пещерный комплекс Meramec Caverns, уйма музейчиков и метеоритный кратер. Фермы, племена коренных американцев, современные индейские поселения, шахты. Снег и солнце, пустыня и небоскребы – каждый найдет себе что-то по душе.
Лично для меня вершиной красот 66-й стал Гранд Каньон. Необъятный, древний, меняющийся постоянно и неизменно величественный – определений ему можно дать сотню. К слову, знакомые путешественники говорят, что чем-то Большой Каньон напоминает гористые склоны Дагестана. Теперь подумываю съездить и сравнить.
Жизнь после смерти? Трасса 66 знает и такое. Официально она превратилась в дорогу-призрак в середине 80-х, когда выровнявшие пейзаж хайвеи окончательно задавили старушку-Мать. К жизни в новом статусе ее вернули люди.
Опустевшие после исключения 66-го шоссе из списка действующих автомобильных дорог США местечки стали закрываться. Но люди – владельцы маленьких придорожных парикмахерских, кафешек и мотелей, маленьких музеев, в которых выставлялись собранные за годы коллекции всего, что было связано с Матерью всех дорог, — были живы.
На протяжении нескольких лет шла настоящая борьба за то, чтобы узкая, местами потрескавшаяся и извилистая дорога осталась жива. Интересно, что к движению подключились не только те, кто мечтал сохранить свой маленький уютный бизнес, – в числе защитников оказались жители буквально всех штатов. И миллионы гостей из-за рубежа, когда-то унесшие в своем сердце кусочек старой дороги.
Американцы любят общественные объединения, так что не удивительно, что в ходе начавшейся борьбы за жизнь 66-й на свет появилась общественная ассоциация, филиалы которой действуют в США до сих пор в каждом из восьми штатов. В общем, в 1990 году Трасса 66 получила статус Historic Route, и историческая достопримечательность вступила в новую эпоху – туристическую.
В 90-е по постановлению Сената из федерального бюджета выделили 10 млн долларов, чтобы привести в порядок Мать-дорогу. На ее изгибы вернулись дорожные знаки, на полотне появились отметки о статусе, многочисленные бензоколонки были восстановлены, а вокруг них – часто и внутри – появились музеи. В пользу 66-й сработало и то, что с нее можно легко свернуть, добравшись до Сан-Франциско, Лас-Вегаса, Долины Монументов, плотины Гувера и Нью-Йорка, ведь конечные точки – Чикаго и Лос-Анджелес – дают туристам такой шанс.
Ну все, хватит истории. Вернемся на Рут-66. Обычно по ходу путешествия я делаю заметки, чтобы не забыть разведанные факты и особо «пикантные» подробности. Но не в этот раз. Решила пустить все на самотек, ведь не так часто приходится следовать по отметкам дороги, которой нет на картах.
Факт остается фактом: едва прилетев в Чикаго, взяв гида за грудки и мрачно проигнорировав все попытки рассказать о смене городских мэров и водоснабжении, я заставила отвезти себя к началу легендарного шоссе. Ошибиться было нельзя – о том, что именно здесь, на пересечении Адамс-стрит и Мичиган-авеню напротив Музея искусств Чикаго, начинается Route 66, говорит табличка. Только вдоволь налюбовавшись на исторический столб и придя в себя от торжественности момента, я смогла двигаться дальше.
Город ветров встретил меня согласно своей репутации: в декабре в Чикаго лучше не показываться. Ветрище без снега в минус семь легко превращает ваше желание сфоткать залитый солнцем берег озера Мичиган в стремление заскочить в ближайший «Старбакс» и глотнуть кофе.
Подзаправившись и оглядевшись, я поняла, что поездка в Чикаго – это судьба. Во второй раз за всю историю приключений за рубежом осознала, что репутация превышает ожидания. За исключением холода, окружающее удивляло. Небоскребы не давили, как в НЙ, а забавляли, улицы находились сами собой, а в местном музее искусств обнаружилась роскошная коллекция импрессионистов.
В общем, если вы услышите шаблон про «город небоскребов», можете смело кривить рот. Многоуровневый, с железнодорожной «Петлей» в центре, он найдет, чем вас развлечь. Где еще, усевшись в автобус, можно дернуть за веревку, чтобы водитель притормозил на остановке? Тем, кто любит погорячее, рекомендую взобраться на Уиллис-тауэр и попрыгать на стеклянном балконе Скайдеск с 400-метровой бездной под ногами.
Из Чикаго за час можно добраться до музея мотоциклов «Харлей Дэвидсон». Кинуть кости на вокзале Юнион-стейшн и выйти в Милуоки. Согласитесь, отличное дополнение к путешествию – посидеть на байке Терминатора.
К слову, вот еще одна сторона 66-й: славу дороге обеспечили музыканты и писатели. Началось все с того, что после путешествия по Шоссе 66 джазмен Томми Дорси написал «Get your kicks on Route 66» — гимн магистрали. Ее перепели Нат Кинг Коул, Каунт Бейси, Чак Бэрри, Бинг Кросби и десятки других музыкантов. В создание легенды свою лепту внес Джон Стейнбек в «Гроздьях гнева» (1939 год). В романе именно он назвал ее путем беглецов, матерью американских дорог. Оцените текст:
«Федеральная дорога 66 — это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли и оскудевшей земли, от грохота тракторов и собственного обнищания, от медленного наступления пустыни на север, от сокрушительных ветров, дующих из Техаса, от наводнений, которые не только не обогащают землю, но крадут у нее последние силы. От всего этого люди бегут, и на Трассу 66 их выносят притоки боковых шоссе, узкие проселки, изрезанные колеями дороги в полях. 66 — это главная трасса, это путь беглецов».
Именно такой наверняка она и была тогда, в 30-е годы ушедшего века. А столицей теперь уже исторического Шоссе 66 стал Зелигман, городок на территории Калифорнии, вечный приют байкеров и туристов, спешащих поглазеть и прервать дыхание перед мощью Гранд-Каньона.
В Зелигмане я зашла в небольшой магазинчик, торгующий сувенирами Трассы. За кассой оказалась улыбчивая высокая американка лет сорока со слегка загрубевшим лицом. И да, это была блондинка в джинсах – классический персонаж, который попадается в девяти из десяти лент о Западе и Аризоне. Любопытство заставило ее задать вопрос: «Вы откуда?», на что я, слегка напрягшись, ответила «Из России. Бу!»
В ответ услышала хохот и вполне пристойно произнесенное «Привет!». Она проговорилась, что в городке сейчас тусуются местные байкеры, попутно указав на место стоянки. Прихватив заветный магнитик, отправилась туда. И увидела стройный ряд блестящих байков, в числе которых попались и уже знакомые по Милуоки «харлеи».
Хочу вам сказать, что понять Трассу 66, не проехав по ней под соответствующее музыкальное сопровождение — к примеру, «Never Gonna Be Alone» Nickelback – не получится. Как и избежать объятий от ее самых преданных фанатов – байкеров, которых можно встретить по пути в самых неожиданных местах – городке Уильямсе или призраке приюта золотоискателей Калико. Или подкараулит вас в лакшери-местечке Беверли-Хиллз.
Она уведет вас из каменных джунглей многоликого Чикаго на солнечный берег Санта-Моники, проведя через множество преград и подарив новые знакомства. А закончится ее и ваш путь на песке Лос-Анджелеса, где даже в октябре в волны Тихого океана с восторгом бросаются отчаянные купающиеся.
Если повезет, то на берегу под шум волн можно увидеть стремительно садящееся солнце, почувствовать, как быстро остывает песок, и уже почти в темноте сделать последнее фото. Рядом с отметкой «Санта-Моника. Конец трассы 66».
Пожалуй, вот и все. Как там поется в старой песне?
«If you ever plan to motor West
Travel my way, take the highway, that’s the best
Get your kicks on Route 66»…
Ваша В. А. Фото автора.
